Если стиральная машина начала долго набирать воду для стирки, стоит проверить чистоту заливного клапана. Фильтр-сетка на впускном шланге достаточно быстро засоряется и часто нуждается в чистке. Сначала нужно найти этот элемент в конструкции вашей техники, обычно клапан монтируется в то отверстие, где машинка подключается к шлангу подачи воды.
Фильтр представляет собой маленькую сеточку с дырками. Для ее очистки не нужно иметь специальные навыки или знания, достаточно выполнить несколько простых правил. Для ее очистки владелец техники должен:
Отключить оборудование от сети;
Открутить шланг для поступления воды;
Подставить тару для сбора оставшейся в отверстии воды;
Поддеть сеточку инструментом (подойдут плоскогубцы), после чего она достаточно быстро и легко может быть снята;
Сетку промыть водой или обработать лимонным раствором (1 ч. л. кислоты на 1 стакан воды, ни в коем случае нельзя использовать кипяток, потому как он может деформировать пластик);
После очистки сетку вставить обратно в отверстие подключения шланга;
Закрутить шланг на место;
Подключить машинку к воде.
Даже самая чистая водопроводная вода содержит в своем составе много солей и других примесей, поэтому не забывайте о чистке сетки, которая поможет устранить лишний «мусор» во время стирки белья.
Заливной клапан не нуждается в частой чистке, его обычно прочищают только при заметном уменьшении водного потока, который подает жидкость для стирки. Если вы не сталкивались с этой процедурой, лучше обратиться к опытному мастеру, который готов провести эту услугу за 15 минут и гарантировать вам отличный результат. Кстати, процедура чистки зависит от марки производителя машинки, потому как конструкция этой техники может иметь незначительные отличия.
Устройство водопроводного колодца на участке из бетонных колец – один из популярных способов создания автономного водоснабжения в частном доме. Подобные сооружения недороги в исполнении и удобны в использовании. При желании построить конструкцию такого типа возможно самостоятельно.
Стандарты и требования
При подборе места для возведения и монтажа гидротехнической конструкции требуется четко придерживаться правил СНиП 2.04.02-84. По ним дистанция от колодезной шахты не должна быть менее:
пять метров – до фундаментного основания дома;
четыре метра – до строений для животных и садовых деревьев;
метр – до кустарников и огородных грядок;
метр – до любых хозпостроек на территории.
Септики либо выгребы располагают в отдалении минимум 50 метров от водозаборного сооружения. При этом очистные сооружения не могут располагаться выше по рельефу, чем водопроводные колодцы.
По строительным нормам колодезная шахта должна быть прикрыта крышкой. Это нужно для предотвращения загрязнения воды в конструкции осадками, а также чтобы обеспечить безопасность детей и животных.
Во избежание проникновения поверхностных вод водозаборное устройство монтируется так, чтобы его верх приподнимался на земной поверхностью минимально на 0,5м.
Материалы и инструменты
Кольца с замком препятствуют попаданию грязи
При устройстве домашнего колодца для питьевой воды из бетонных колец проще воспользоваться услугами профессионалов, но можно возвести гидротехническую конструкцию и самостоятельно. Однако придется потрудиться, поскольку изделия из железобетона довольно тяжелые. Необходимо собрать инструменты:
уровень;
рулетку;
лебедку;
лопаты;
ведра;
кельму.
Для работ понадобятся сами бетонные кольца, гидроизолирующие и герметизирующие стройматериалы. Колодец для питьевой воды рационально составлять из элементов сечением до 100 см и высотой 25–50 см. Чтобы опустить или повернуть элемент большей величины потребуется применение спецтехники. Для облегчения работ над котлованом ставят треногу. С ее помощью удобнее вынимать грунт и спускать железобетонные элементы.
Монтаж колодезного устройства
Копка колодца производится непосредственно внутри него
Возведение сооружения можно делать двумя методами. Первый из них – с установкой колец по очереди. Для него потребуется лопата с коротким черенком – иной внутри довольно узкой окружности работать невозможно. Суть способа в том, что кольца будут опускаться в яму по мере ее выкапывания.
Этапы установки:
Выкопайте яму диаметром чуть больше выбранных колец на глубину примерно полметра.
Установите туда первый железобетонный элемент. Важно чтобы он встал ровно по центру шахты, не упираясь в стенки.
Продолжайте копать грунт внутри бетонного изделия.
Установку второго кольца проведите, когда верхний край первого сравняется с уровнем земли. Скрепите элементы скобами.
Так повторяйте до тех пор, пока не начнется просачивание воды через дно шахты. Продолжайте вынимать землю, выкачивая набирающуюся воду насосом.
Завершите копку, когда дойдете до первого водного слоя. Продолжайте откачивать воду, чтобы сравнять дно и создать, при необходимости, донный фильтр.
Иногда случается так, что кольцевой элемент не опускается. Причина проста – он стоит под уклоном. Исправить это можно, положив наверх щит и набросав камни либо мешки с грунтом на ту сторону, которую требуется опустить. Когда кольцо начинает заглубляться, груз убирают.
Есть еще один метод, когда кольца поочередно помещают в полностью выкопанную до водного горизонта шахту. Но это возможно не на всех видах земли: есть вероятность внезапного обрушения шахты еще до укладки. Кроме того, вручную это сделать сложно. Как правило, кольца спускают в яму краном, устанавливают одно на другое впритык и закрепляют посредством стальных скоб.
Гидроизоляция колодезной шахты
Для надежности кольца скрепляют скобами
Изоляция проводится в ходе строительства изнутри и снаружи. Внешняя нужна, чтобы предотвратить попадание в колодец грязной верховодки. С этой целью создают так именуемый глиняный замок. Верхние кольца обкапывают траншеей шириной примерно в полметра и глубиной в 150–200 см. В нее насыпают и плотно трамбуют глину. Получается глиняный уклон от колодца для отведения осадков.
Внутренняя поможет избежать разгерметизации шахты. Все межкольцевые швы промазываются специальным составом. При их заделке не стоит забывать и о трещинах и углублениях, поскольку они быстро разрушаются под влиянием воды, что приведет к разгерметизации колодца.
Запрещается применение битумных растворов, так как они могут отрицательно повлиять на вкусовые качества жидкости.
Завершается возведение сооружения бетонированием площадки вокруг шахты, монтажом и декоративным оформлением оголовка, монтажом насосного оборудования и фильтров. Для создания оголовка последнее кольцо должно выдаваться над уровнем почвы на 0,6–0,8 м.
Если следовать технологическому процессу обустройства водопроводного колодца, в результате получится долговечный и простой в эксплуатации источник чистой питьевой воды без серьезных затрат.
Скважина – конструкция дорогостоящая, особенно, если запитывается от артезианских вод. В этом случае придется потратиться не только на строительство гидросооружения, но и на получение лицензии. Оптимальным вариантом будет договориться о создании общего источника автономного водоснабжения на два дома.
Преимущества и недостатки способа
Вариант обвязки скважины на два дома
Плюс такой схемы водоснабжения очевиден – создать скважину и зарегистрировать ее будет дешевле. Меньше будут и расходы на содержание. Но есть и существенные минусы:
возможные конфликты между соседями из-за территории или электроэнергии;
проблемы при продаже участка одним из участников схемы;
ошибки при расчете дебита, приводящие к нехватке воды для всех потребителей.
Скважину на два дома сложнее построить, поскольку ее обязательно оборудуют кессоном, необходимым, чтобы развести водопровод. Также может возникнуть проблема с установкой счетчиков воды, обязательных для лицензирования. Ведь их должно быть два или больше, в зависимости от числа владельцев скважины.
Схемы подключения
Разводка с двумя гидроаккумуляторами
Есть три основных способа подключения водоснабжения из общей скважины на два участка:
с одной помпой и одним гидроаккумулятором;
с одним насосом и двумя гидравлическими аккумуляторами;
с двумя разными напорными устройствами.
Первый способ подойдет, если соседские здания расположены недалеко друг от друга, максимальная дистанция – 100 м. Подключение элементов системы идет в следующей последовательности: напорное оборудование – невозвратный клапан – реле давления и блок автоматики – гидробак. Далее на трубу, которая выходит из аккумулятора, монтируют тройник и выполняют разводку. Сам накопитель в такой ситуации устанавливают в кессоне.
Второй вариант используют, если здания владельцев скважины расположены вдали друг от друга. Схема подключения следующая:
Монтируют тройник на напорную трубу.
От него разводят магистрали к каждому дому.
На водопроводах устанавливают накопительные емкости.
Подобный вариант применяется, если водорасход в скважине большой. Очень сложно найти гигантский гидробак и установить его в кессоне. Разумно использовать две небольших емкости. Реле давления и блок автоматики ставятся до разводки.
Индивидуальные гидравлические аккумуляторы с монтажом реле давления перед каждым потребуются и тогда, когда скважина будет обеспечивать больше трех домов. В кессоне в этом случае выполняют только разводку труб к зданиям.
При больших расходах особенно важно рассчитать дебит источника, чтобы не происходило его быстрое опустошение. В случае понижения уровня воды появляется опасность работы насоса всухую. Продолжительная эксплуатация, если не установлена защита сухого хода, станет причиной выхода из строя оборудования.
Дебит скважины должен превышать общее среднее водопотребление пользователей. Дебит песчаных водозаборов в среднем не превышает 1,5 кубометров в час. Подобная скважина сможет обеспечить максимум два дома. Для трех и более зданий потребуется обустройство артезианской скважины. Ее стоимость больше песчаной и может получиться так, что экономически это почти не выгодно даже в сравнении с пробиванием трех скважин на песок. Но такое устройство значительно долговечнее, а вода из него чище.
Схема подключения одной общей скважины на два дома с двумя напорными устройствами позволяет решить проблему производительности и мощности при перераспределении водных ресурсов. Выбор модели напорного оборудования зависит от условий, в которых ее планируют использовать. У каждого сочетания напорного оборудования есть свои особенности.
Два погружных насоса
Правильное положение погружного насоса в трубе
Если водная поверхность располагается на значительной глубине и сечение обсадной трубы является достаточным, в скважине можно установить два погружных насоса. Главная трудность такой схемы заключается в том, что каждое устройство необходимо свободно подвесить, и при этом они не должны касаться стенок шахты.
В отличие от вибрационного оборудования, способного повредить даже трубу из стали, отношение центробежных насосов к конструкции более бережное. Но даже от них исходит небольшая вибрация. Во избежание повреждений лучше, чтобы был зазор между оборудованием и стенкой.
Есть два способа оснащения скважины такими насосами. Первый – посредством кондуктора, на котором подвешивают оба агрегата. Чтобы удерживать подвес, используется общий трос с большим запасом прочности. Водоподающая труба нижнего насоса огибает верхний посредством фасонных деталей.
Второй способ предполагает, что верхний аппарат подвешивается в шахте, а для насоса снизу обустраивается площадка, которую удерживают два троса. Водоподающая труба собирается точно так же, как и в первом варианте.
Два поверхностных насоса
Применение насосной станции ограничивают глубина (до 8 м) и необходимость установки обратного клапана
Не так критичны к сечению трубы напорные установки, располагающиеся на поверхности, так как в шахту помещаются только шланги. Обе помпы работают независимо друг от друга. Иногда даже не требуется подсоединять каждый аппарат к гидравлическому аккумулятору. При использовании одного устройства только для полива участка, выходной шланг от него можно провести напрямую.
Но у таких установок есть недостаток – эффективность их работы возможна только при глубине скважины до 8 метров, что устанавливает для их применения довольно жесткие рамки.
Схема с применением двух автономных водоподающих труб используется для скважинных шахт стандартного размера. В абиссинских колодцах с сечением «иглы» 25–50 мм хватает места только для одного шланга, поэтому на вводе в скважину монтируется тройник, а каждое устройство подсоединяется при помощи невозвратного клапана. Минус такой схемы заключается в невозможности одновременной эксплуатации двух станций.
Погружной и поверхностный насосы
Схема с погружным насосом и насосной станцией
Комбинированное подсоединение применяется, когда ни одно из устройств по отдельности не способно поддерживать необходимые параметры водообеспечения. Чтобы создать требуемое давление в системе, нужно последовательно подсоединить два напорных прибора к одной скважине. Погружное оборудование подает жидкость к насосной станции, а она, в свою очередь, обеспечивает достаточный напор в водопроводе.
Так как оба аппарата в такой схеме взаимно дополняют друг друга, их работу нужно согласовать:
удостовериться в одинаковой производительности обоих насосов;
провести синхронизацию запуска приборов, параллельно подсоединив их к реле давления;
использовать контроль работы всухую для каждого агрегата либо обеспечить общую защиту.
Поверхностный и погружной насосы могут и не быть взаимодополняющими. Если позволяют технические характеристики, их можно эксплуатировать автономно для организации водообеспечения отдельных хозяйств.
Чтобы не возиться с двумя насосными установками, изобретая для них специальные крепежи и методы монтажа, проще купить на два участка мощный насос, а каждый дом оборудовать индивидуальным гидравлическим накопителем. Настройку автоматики пуска и остановки напорного оборудования можно выполнить так, чтобы запуск агрегата производился с любого участка.
Огородники всегда планируют посев овощей, чтобы повысить урожайность. Качество плодов зависит от совместимости расположенных рядом растений и предшествующих культур на грядках.
Овощи по-разному влияют на состав полезных компонентов в почве, на развитие болезней и активность вредителей. Картошка, помидоры и баклажаны поражаются одинаковыми болезнями. Эти особенности растений учитываются при планировании грядок.
После чего сажать редис
Корнеплод быстро созревает, для него не организовываются специальные условия. Некоторые правила выращивания все-таки придется соблюдать. Нежелательно высаживать редиску в местах, где перед этим выращивались такие же овощи или культуры, родственные по виду.
Перечислим растения:
Все виды капусты.
Салат.
Хрен.
Репа.
Другие представители семейства крестоцветных.
Картошка, огурцы, томаты, баклажаны – это лучшие предшественники для редиса.
Что можно сажать после редиса
После редиски рекомендуется высаживать пряные растения:
Горох.
Фасоль.
Кабачки.
Дыня.
Редиску можно сеять между рядами на грядках, где выращиваются позднеспелые культуры:
Морковка.
Репчатый лук.
Эти корнеплоды не успевают вырасти к моменту созревания редиса. Участок перед посевом накрывается черной пленкой, чтобы земля прогрелась. Такое укрытие хорошо использовать перед первыми всходами.
Когда появляются маленькие ростки, пленка снимается. Затемненные участки лучше использовать для посева редиса несколько раз за сезон. Корнеплод требует много влаги, сухая почва под жаркими солнечными лучами способствует высыханию редиса.
Когда лучше сеять редиску?
Семена помещаются в открытый грунт со второй половины апреля и начала мая. Для постоянного роста посев выполняется каждые 10-20 дней. Растение цветет весь летний сезон, но не в июне.
Длительность светового дня в этот период самая высокая. Естественное освещение для корнеплодов не превышает 8-10 часов в день. Если солнце светит до 14 часов, структура растения меняется и вместо цветения начинается стадия размножения. Корнеплоды не растут, редиска идет в стрелку. Ранние сорта поспевают до июня.
Позднеспелые нет смысла использовать, поскольку они не успевают набрать вес и уходят в стрелку.
Качество урожая зависит от правильного выбора сорта. Растение не должно уходить в цвет из-за жаркой погоды, поэтому обеспечивается правильное освещение на месте посадки. Редиска выращивается в середине июля или сентябре, длительность естественного освещения снижается до нормы. В таких условиях корнеплоды вырастают крупные и вкусные, я растения не стрелкуются.
Технология посадки
Растения вытягиваются семенами в почву. Земля разрывается за несколько недель перед посевом. Подготовка выполняется осенью, если редиска будет сражаться весной. Рыхлый и плодовитых грунт лучше всего подходит.
Известкование выполняется, если почва слишком кислая. Перегной и компост используется перед перекопкой, затем грядка обрабатывается вилами. Удобрения используются на местах с низкой плодородностью.
Самые крупные семена перед посадкой отбираются и размачиваются, чтобы получить качественный урожай. Зерна, опустившиеся на дно, используются для посева.
Посадочный материал отправляется во влажную ткань, хранится несколько дней в теплом месте. Отправляются в почву пророщенные и откалиброванные зерна. Борозды глубиной 5 см делаются вдоль грядки. Дистанция между ними 10-15 см.
Лодка поливается, закладываться посевной материал. Семена помещаются в почву в шахматном порядке на расстоянии 3-4 см. Это непростое занятие, поэтому многие сеют плотнее, потом прорежают грядки.