Что представляет из себя мембрана в гидроаккумуляторе и как ее поменять

Мембрана в гидроаккумуляторе помогает сохранять требуемый напор воды. Она позволяет смягчать гидроудары и продлевает срок эксплуатации насосной станции. Но эластичная деталь со временем приходит в негодность. Исправить положение позволяет ремонт или полная замена резинового элемента.

Особенности гидроаккумуляторных мембран

При неправильной настройке давления мембрана быстро изнашивается

Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому вода поступает к точке потребления по системе водоподачи под необходимым напором.

Диафрагмы могут быть плоскими и баллонными, могут иметь форму грелки в баках до 100 литров, груши или бутылки – в больших резервуарах.

Белые мембраны из натурального или бутилированного каучука используют в гидробаках, предназначенных для питьевой водоподачи. Черные из устойчивой к температурным перепадам резины EPDM или SBR – для систем отопления. Первые уступают в устойчивости к повышению температуры и давления, но не боятся патогенных микроорганизмов.

Производители выпускают два типа расширительных мембранных аппаратов – со сменной и стационарной мембраной. Первые стоят дороже, но позволяют сменить деталь при появлении разрывов и деформации. Вторые – более дешевые. Но в этом случае отсутствует возможность замены поврежденных элементов. Весь прибор при повреждении диафрагмы придет в негодность.

При выборе новой мембраны нужно обращать внимание не только на цвет или состав материала. Деталь должна быть плотной, прочной, без признаков трещин. Она обязана соответствовать по объему, длине и размеру горловины гидробака. Рекомендовано покупать комплектующие того же бренда, что и основное устройство, поскольку запчасти разных производителей могут существенно отличаться.

Основные причины износа

Факторы, негативно влияющие на состояние мембраны:

• непрерывное сжатие и растяжение;
• перепады давления и температуры и увеличение этих показателей свыше нормативов;
• трение диафрагмы о стенки корпуса аппарата.

Условия эксплуатации в водоснабжающих системах и сетях отопления такие, что избежать негативного воздействия попросту не удается. Производители дают пятилетнюю гарантию на работу дифрагм. Но на деле заменять их приходится чаще. При постоянном использовании гидробака груша обычно служит не более трех лет, а в жестких условиях – около года. Чтобы вовремя обнаружить проблему, рекомендовано производить профилактическое обследование этого узла каждые полгода.

Признаки необходимости замены или ремонта

Падение напора или поступление воды рывками свидетельствует о нарушении целостности мембраны

О выходе из строя мембранного элемента говорят следующие неполадки:

• напорное устройство часто включается и выключается;
• гидробак работает рывками;
• подтекает ниппель;
• показания манометра стремительно стартуют вверх, а потом – резко падают;
• поток из крана вытекает с перебоями;
• за воздушным клапаном наблюдается течь.

Для подтверждения повреждения диафрагмы необходима диагностика, поскольку эти же признаки могут сообщать о трещинах в корпусе аккумулятора.

Проверку проводят, отсоединив гидравлический бак от водоснабжающей системы, после чего сливают оставшуюся в нем воду. Если вместе с жидкостью выходит воздух, значит, на резиновой детали присутствуют повреждения механического характера. То же означает, если при стравливании воздуха ниппель начнет подтекать. Следовательно, необходимо поменять либо отремонтировать мембрану в гидроаккумуляторе своими руками, что, в принципе, несложно.

Неплотное соединение корпуса аккумулятора и фланцевого штуцера также может стать причиной, которая привела к неисправностям.

При применении оборудования без поступления воды, давлением диафрагму может прижать к вводному штуцеру. Из-за этого жидкость не поступает в гидроаккумулятор по подающему трубопроводу. Чтобы решить проблему, нужно открутить фланец и расправить мембрану, заодно проверив ее на предмет повреждений.

Если причиной сбоев оказались трещины в корпусе гидробака, возиться с мембраной не имеет смысла. Если повреждения небольшие, их можно устранить посредством холодной сварки. При серьезных дефектах потребуется покупать новый прибор.

Починка диафрагмы

Ремонт мембраны гидроаккумулятора возможен, если повреждения небольшие. Особенно это актуально в агрегатах с несъемными диафрагмами. Ведь там при износе резиновой детали придется менять весь аппарат.

Совсем крошечную трещинку заклеивают, применяя клеящий состав для резины.

Самостоятельно отремонтировать деталь можно с помощью вулканизатора для велосипедных либо автомобильных камер. С подобной проблемой обращаются и в шиномонтаж. Прежде чем устанавливать отремонтированную диафрагму, нужно тщательно проверить внутреннюю поверхность накопителя. Не допускается наличие выступов и заусениц.

Ремонтные работы продлят срок эксплуатации мембраны, но ненадолго, в среднем – на полгода. После этого все равно придется купить новую.

Этапы установки новой детали

Сменная мембрана для гидроаккумулятора

Проблема замены гидроакумуляторной мембраны возникает довольно часто. Хорошо, что процесс этот крайне простой, его можно выполнить своими руками, без привлечения профессионалов. Да и цена комплектующих относительно невелика – от 200 рублей в зависимости от объема.

Предварительно необходимо проверить соответствие новой мембраны объему и другим параметрам аккумулятора.  Если все показатели совпадают, требуется разобрать накопитель. Перед тем как заменить изношенную грушу в гидроаккумуляторе, нужно сбросить в нем давление, перекрыв поступление воды и слив остатки, затем отключить от электропитания.

Чтобы поменять диафрагму, нужно действовать следующим образом:

1. Ослабьте крепежные болты фланцев и снимите их.
2. Извлеките поврежденную деталь через специальное отверстие снизу бака.
3. Осмотрите диафрагму и оцените размеры повреждения – вдруг ее можно отремонтировать.
4. Очистите сам гидробак от коррозии и налета, а фланец – от возможных заусенцев.
5. Возьмите держатель и вставьте его в отверстие, которое находится сверху диафрагмы.
6. Поместите мембрану в гидробак, и, вкрутив болт в держатель, введите его в проем, расположенный в дне корпуса.
7. Расправьте горловину и подожмите фланцем, затягивая болты с противоположных сторон.

После сборки устройства в обратном порядке, закачайте воздух внутрь гидробака. Это позволит прибору нормально функционировать. Закачка производится при помощи обычного насосного устройства через золотник, располагающийся внизу корпусной части.

Затем идет подсоединение к водоснабжающей и электрической сети и проверяется работа оборудования. Воду необходимо подключать постепенно, чтобы не спровоцировать разрыв новой диафрагмы.

Чтобы проблемы с мембранной деталью возникали как можно реже, нужно обеспечить комфортные условия эксплуатации прибора. В частности – следить, чтобы не было перепадов давления и температурных скачков в гидробаке, и регулярно проводить профилактические осмотры. Если аппарат не используется, его хранят в сухом месте, вдали от нагревательных приборов, чтобы резина диафрагмы не пересыхала и не трескалась.

Ремонт деревянного комода

Фото 1

Существует довольно устоявшееся мнение, что мебель из дерева должна быть «деревянного» цвета – то есть исключительно покрыта лаком.

Этот деревянный комод из древесины сосны тоже был «деревянного» цвета и внешне он был не очень привлекателен.

Фото 2

Да и внутреннее его «устройство» тоже было не очень надёжным – у выдвижных ящиков отваливались донышки, отрывались фасады, и ящики постоянно заклинивали при задвигании. Всё это, конечно же, вызывало постоянное раздражение и недовольство его постоянных пользователей.

Ниже будет приведён рассказ о том, как можно с минимальными затратами улучшить конструкцию подобного комода и кардинально преобразить его внешний вид.

Возможно читатель будет находиться в некотором недоумении — мол, зачем все эти манипуляции? Ведь гораздо проще и дешевле сделать новый комод. Отчасти с таким взглядом можно согласиться, но не в этот раз.

Фото 3

1. Разбор конструкции и деталировка.

Итак, первым делом нужно оценить планируемый объём работ.

Для этого предварительно тщательно замеряются все габаритные размеры корпуса и выдвижных ящиков. Все измерения заносятся в схематический чертёж каркаса и ящиков (см. фото 4 ,5, 6 и 7).

Фото 4Фото 5Фото 6-1Фото 6-2Фото 7

Теперь можно приступить к аккуратной разборке конструкции комода на отдельные детали (см. фото 8, 9, 10).

Фото 8

Используем для этого аккумуляторный шуруповёрт, отвёртки и плоскогубцы. Так как фурнитура и крепёж в дальнейшем не понадобится, то и нет необходимости в её сохранности.

Фото 9Фото 10

Корпус комода будет укрепляться, чтобы его конструкция была более жёсткой, соответственно размеры некоторых деталей придётся изменять. Перед тем, как делать схематические чертежи ящиков (см. фото 11), необходимо предварительно схематически нарисовать корпус с новыми размерами, так как размер ящиков зависит от размеров корпуса.

Фото 11

Ящики будут выдвигаться на телескопических шариковых направляющих, это тоже нужно учитывать, так как для плавного выдвижения нужно строго выдержать необходимый зазор в 12,5 мм для каждой направляющей.

Высоту самих ящиков желательно делать равной высоте фасадов — это удобно с точки зрения будущей эксплуатации комода, так как это позволит максимально использовать внутреннее пространство ящиков. Но это вовсе не обязательно — для удобства закрепления фасадов и выставления одинаковых зазоров всё же можно размеры фасадов делать больше высоты ящиков, так как в этом случае есть некоторое "пространство для манёвра".

Кроме того, так как ранее фасады крепились эксцентриковыми стяжками непосредственно к боковым стенкам ящиков, то необходимо сделать к каждому ящику ещё по одной передней стенки.

Ранее ящики двигались на деревянных направляющих – на внутренней стороне боковых стенок корпуса были закреплены рейки, а на боковых стенках ящика были сделаны пазы по ширине этих реек. С течением времени рейки и пазы стёрлись, некоторые рейки треснули. Так как решено было применить для выдвигания телескопические металлические направляющие, то боковые стенки распиливаем на циркулярной пиле (см. фото 12) — чтобы вырезать участки с направляющими пазами.

Фото 12

И затем калиброванные в рейсмусе детали (см. фото 13) склеиваем заново в деревянные заготовки-щиты (см. фото 14), добавляя к каждой заготовке делянку нужной ширины, чтобы получить нужную ширину заготовок по рассчитанной ранее высоте ящиков.

Фото 13Фото 14

Таким же образом поступаем с передними и задними стенками всех ящиков – подклеиваем их до необходимой ширины.

2. Фасады для выдвижных ящиков.

Пока склеиваются заготовки для стенок ящиков, можно заняться фасадами ящиков.

Сначала калибруем их в рейсмусе – таким образом одновременно выравниваются их плоскости (поскольку они были немного изогнутые) и удаляется старое лакокрасочное покрытие (см. фото 15).

Фото 15

Отверстия — бывшие местами крепления фасадов к боковым стенкам — заделываем вклейкой шкантов такого же диаметра (см. фото 16).

Фото 16

После обрезки их в необходимый размер по ширине (согласно ранее подготовленным чертежам), закрепляем в цангу фрезерной машинки фрезу для скруглений (см. фото 17) и фрезеруем по периметру фигурные кромки всех фасадов (см. фото 18).

Фото 17Фото 18

После обработки на рейсмусе и фрезеровки остаётся достаточно гладкая поверхность, но для нанесения финишного покрытия необходимо тщательно отшлифовать все плоскости и кромки, чтобы убрать еле заметные следы от строгания в рейсмусе (см. фото 19). Плоскости наиболее удобно и практично шлифовать с помощью орбитальной эксцентриковой шлифовальной машинки с абразивным кругом зернистостью 100-120 единиц. Фрезерованные кромки – вручную, например с помощью наждачной бумаги, закреплённой на отрезке деревянной рейки.

Фото 19

Так как последующее покрытие будет красками на водной основе, то для того, чтобы избежать неизбежного поднятия ворса от влаги, содержащейся в краске, необходимо заранее увлажнить все поверхности смоченной в воде губкой (см. фото 20), хорошо их просушить и тщательно отшлифовать всё ещё раз.

После такой процедуры окрашиваемая первым слоем краски поверхность будет более ровная и гладкая.

Заодно можно зашпатлевать отверстия от крепежей и фурнитуры (см. фото 21).

Фото 20Фото 21

На этом фасады ящиков готовы к дальнейшей покраске.

3. Изготовление выдвижных ящиков.

Теперь можно заняться изготовлением выдвижных ящиков.

Предварительно склеенные заготовки для стенок ящиков обрезаем на циркулярной пиле в нужный размер по ширине (см. фото 22).

Изначальная толщина заготовок была 18 мм. После подклейки необходимо, конечно же, выровнять плоскости с помощью рейсмуса. Для ящиков же достаточно толщины стенок 15-16 мм, поэтому все обрезанные заготовки калибруем в один размер по толщине (см. фото 23).

Фото 23

После калибрования по толщине, обрезаем все заготовки в необходимый размер по длине, используя каретку простой конструкции из фанеры и упор в виде деревянного бруска, закреплённого струбциной (см. фото 24). Углы при этом должны быть строго перпендикулярными, так как от этого зависит прямоугольность ящиков и, соответственно — плавность выдвижения ящиков на направляющих.

Фото 24

После обрезки все детали ящиков готовы к дальнейшим операциям (см. фото 25).

Фото 25

Для начала фрезерной машинкой с установленной пазовой фрезой необходимо фрезеровать фальцы на передних и задних стенках всех ящиков – с помощью них удобно будет позиционировать детали при сборке конструкции ящиков (см. фото 26, 27 и 28).

Фото 26Фото 27Фото 28

После фрезерования фальцев на всех стенках делаются пазы для вставки фанерного донышка (см. фото 29). Это можно сделать как на циркулярной пиле за несколько проходов, так и с помощью фрезерной машинки и фрезы необходимого размера.

Фото 29

Паз необходимо сделать такой ширины, чтобы в него свободно и не очень плотно входила фанера выбранной толщины (см. фото 30).

Фото 30

После этого все стенки ящиков готовы к сборке(см. фото 31).

Фото 31

Для донышек вырезаем фанеру (см. фото 32) таким образом, чтобы она по длине и ширине точно соответствовала посадочному месту – ведь именно донышко ящика играет основную роль в жёсткости его конструкции и прямоугольности всего ящика. Поэтому очень важно отрезать максимально точно в необходимый размер и, разумеется, с соблюдением прямых углов.

Желательно использовать для донышек фанеру толщиной 6 мм, так как ящики достаточно вместительные и вполне возможны случаи прогибания тонкой фанеры.

Фото 32

После подготовки всех деталей можно приступить к сборке ящиков.

Наиболее удобно соединить все детали ящиков саморезами – таким образом, получается надёжное разборное соединение, которое достаточно простое и быстрое в изготовлении. Для саморезов предварительно необходимо просверлить отверстия по разметке (см. фото 33).

Фото 33

Теперь можно собрать все ящики. Для этого донышко из фанеры вставляется в пазы стенок и ящик плотно сжимается струбцинами. В отверстия вкручиваем саморезы длиной 40-45 мм и диаметром 3,5 мм (см.

Обратите внимание: Порядок ремонта в ванной комнате.

фото 34).

Фото 34

Саморезы желательно вкручивать со стороны передней и задней стенок, так как со стороны передней стенки они закроются фасадом, а с задней стороны их попросту не будет видно после вставки ящиков в корпус. (Поэтому фальцы необходимо фрезеровать на передней и задней стенках ящиков).

Сборка выдвижных ящиков на этом закончена (см. фото 35).

Фото 35

4. Переделка каркаса комода.

После изготовления выдвижных ящиков самое время заняться переделкой каркаса.

Каркас комода должен быть достаточно жёстким и крепким, так как он несёт на себе нагрузку из всех выдвижных ящиков со всем их будущим содержимым.

Для усиления каркаса и увеличения его жёсткости необходимо изготовить три промежуточные полки одинакового размера. Изначально, видимо из соображений экономии, боковые стенки между собой были соединены узкими перемычками. Вместо этих перемычек и будут прикручены три сплошные горизонтальные полки.

Для этого подготавливаем делянки необходимой длины и с помощью трубных струбцин склеиваем три щита из хвойной древесины (см. фото 36).

Фото 36

Так как ширина полок больше максимальной ширины обработки рейсмуса (больше 300 мм), то склейку щитов удобно делать шириной вдвое меньшей, чем будущая ширина полки – таким образом, после склейки щиты можно без проблем прострогать по толщине в один размер в рейсмусе, а затем склеить половинки между собой, зафиксировав стыки от смещения маленькими струбцинами (или же фрезеровать пазы на кромках щитов и позиционировать склейку двух щитов с помощью плотно подогнанной по ширине паза рейкой).

После склейки обрезаем щиты в размер по ширине и по длине (см. фото 37).

Фото 37

Одновременно обрезаем по ширине в необходимый размер остальные детали каркаса – его боковые стенки (см. фото 38).

Фото 38

В боковых стенках с внутренней стороны все места от крепежа и прочие дефекты заделываются шпатлёвкой (см. фото 41 и 42).

В отверстия от крупного крепежа вклеиваются шканты или палочки более крупного диаметра (см. фото 39 и 40).

Фото 39Фото 40Фото 41Фото 42

Затем шпатлёвка тщательно просушивается. В некоторых местах, где наносилась большая масса шпатлёвки, возможно ее "проседание" — в таких местах необходимо нанести ещё один слой шпатлёвки и дождаться её высыхания.

После этого уже все плоскости тщательно шлифуются орбитальной шлифовальной машинкой (см. фото 43). Для первоначальной грубой шлифовки достаточно абразива с зернистостью 60-80 единиц – так эффективнее будет удаляться лакокрасочное покрытие и выравниваться плоскость.

Фото 43

Далее по уже знакомой схеме – увлажнить отшлифованные поверхности, хорошо просушить и отшлифовать абразивом с зернистостью 120 единиц.

Для крепления задней стенки из фанеры, за счёт которой каркас будет более жёстким, так же как и в конструкции выдвижных ящиков, во всех деталях каркаса делаем пазы на равном расстоянии он задней кромки. Это можно сделать либо фрезерной машинкой с пазовой фрезой, либо циркулярной пилой за несколько проходов (см. фото 44).

Фото 44

После шлифовки всех деталей каркаса, можно приступать к его сборке.

Для начала необходимо разметить на боковых стенках места креплений горизонтальных полок (см. фото 45).

Фото 45

Основное крепление полок, как один из наиболее простых и доступных способов, будет производиться на евровинты (конфирматы)– по три штуки на каждый узел крепления.

Но для первоначального позиционирования желательно разметить и просверлить отверстия под шканты – это значительно облегчит дальнейшую сборку (см. фото 46 и 47).

Фото 46Фото 47

После сборки каркаса на шкантах необходимо просверлить ответные отверстия для конфирматов, диаметр которых равен минимальному диаметру резьбовой части конфирмата.

Чтобы с наружной стороны боковых стенок "скрыть" из виду крепёж, предварительно необходимо просверлить сверлом Форстнера отверстия необходимого диаметра под деревянные заглушки — обычно заглушки имеют посадочный диаметр 14 или 15 мм (см. фото 48).

Фото 48

После такой предварительной подготовки в собранный на шкантах каркас вкручиваются все конфирматы (см фото 49).

Фото 49

Перед окончательной сборкой вставляем в пазы заранее вырезанные и отшлифованные панели из фанеры, которые составляют заднюю стенку, и вкручиваем все конфирматы (см. фото 50). Для удобства раскроя задняя стенка состоит из четырёх частей, которые состыковываются между собой деревянными рейками с пазами.

Очень важно вымерять точные размеры задней стенки – необходимо сделать так, чтобы все углы были прямыми, а общая длина и ширина задней стенки из фанеры точно соответствовала необходимом размерам. Таким образом будет достигаться максимальная жёсткость и прямоугольность всего каркаса.

Фото 50

На этом изготовление каркаса можно считать завершённым (см. фото 51).

Фото 51

5. Нанесение финишного покрытия.

Нанесение финишного покрытия начинается с грунтования поверхностей деталей. Для этого удобно использовать белую акриловую краску на водной основе для деревянной мебели (см. фото 52).

Фото 52

Это удобно делать кистью или валиком. Краску следует наносить в два-три тонких слоя, тщательно и равномерно разравнивая краску без потёков.

После нанесения грунта необходимо его хорошо просушить и тщательно отшлифовать шлифматами (150-180 ед.) – это специальный абразив на поролоновой подушечке.

После шлифовки первого слоя грунта можно наносить краску основного (фонового) цвета (см. фото 53).

Фото 53

Так как большая часть фасадов будет декорирована ручной росписью в виде цветочного орнамента, то предварительно в некоторых местах наносится необходимый цветовой фон – это удобно сделать мягкой поролоновой губкой и немного разведённой краской.

После нанесения местного фона делается карандашный схематичный набросок простым карандашом, по которому будет легче ориентироваться в процессе нанесения рисунка (см. фото 54).

Фото 54

После этого кисточками разного размера и акриловыми красками наносится сама художественная роспись (см. фото 55 и 56).

Фото 55Фото 56

Готовая роспись покрывается двумя-трёмя слоями лака на водной основе для деревянной мебели.

Ящики после шлифовки достаточно покрыть тем же лаком с промежуточной межслойной шлифовкой шлифматами – таким образом будут сошлифовываться поднявшиеся от влаги древесные волокна и в результате поверхности будут более гладкие и ровные.

На остальные детали каркаса – боковые вертикальные стенки, горизонтальные полки и заднюю стенку – аналогично наносится такая же краска, как и на фасады ящиков, и закрепляется двумя слоями лака на водной основе.

6. Финальная сборка комода.

После тщательной просушки всех деталей каркаса и ящиков можно приступать к окончательной сборке комода.

Первым делом необходимо тщательно разметить места крепления телескопических направляющих для выдвижных ящиков (см. фото 57).

Фото 57

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между направляющими очень удобно воспользоваться шаблоном фиксированной длины – двумя отрезками реек необходимой длины (см. фото 58).

Фото 58

После того, как закреплены направляющие, можно собирать каркас комода (см. фото 59).

Фото 59

На нижнюю часть выдвижных ящиков, отступив фиксированное расстояние от нижней кромки, прикручиваем ответные части направляющих и вставляем ящики на свои места (см. фото 60).

Фото 60

На этом этапе необходимо проверить, чтобы все зазоры между ящиками были одинаковыми и, при необходимости, отрегулировать положение направляющих с помощью крепёжных саморезов. А также нужно обязательно проверить плавность хода ящиков (см. фото 61 и 62).

Фото 61

(Очень важно тщательно соблюдать соответствие внутренних размеров каркаса и внешних размеров ящиков. Лучше сделать ящики по ширине меньше на 1-2 мм, так как этот зазор впоследствии можно устранить подкладыванием металлических шайб под направляющие. Если же ширина ящиков будет больше, то возможно ящик при движении по направляющим будет "подклинивать").

Фото 62

Закрепляем в верхней части каркаса верхнюю крышку-столешницу. Замеряя одинаковые свесы со всех сторон, фиксируем её с помощью маленьких струбцин и через заранее просверленные отверстия прикручиваем саморезами с внутренней части каркаса (см. фото 63).

Фото 63

Закрепляем на лицевой поверхности ящиков фасады. Для этого по предварительной разметке просверливаем отверстия с диаметром, равным или чуть большим диаметру резьбовой части саморезов (см. фото 64).

Фото 64

Прикладываем фасад к ящику, выставляем его симметрично ящику, временно фиксируем от смещения маленькой струбциной и закрепляем четырьмя саморезами (см. фото 65 и 66).

Фото 65

Длина саморезов должна быть на 3-4 мм меньше общей толщины скрепляемых деталей, чтобы саморезы не повредили лицевую поверхность.

(Для временной фиксации также удобно воспользоваться двусторонним скотчем).

Фото 66

Чтобы закрепить ручки для ящиков, предварительно просверливаем отверстия для крепёжных винтов.

Очень удобно сделать для этого простой шаблон, который прикладывается к углам фасадов и позволяет симметрично просверлить отверстия во всех фасадах на одинаковом расстоянии друг от друга и от края фасадов (см. фото 67).

Фото 67

Места крепления евровинтами закрываем деревянными заглушками, предварительно выкрашенными в тот же цвет, что и остальные детали комода (см. фото 68). (Заглушки можно сделать самостоятельно, вставив в патрон дрели круглую заготовку-палочку и придав стамесками и шлифовкой необходимую форму).

Фото 68

На этом сборку комода можно считать завершённой (см. фото 69, 70 и 71).

Фото 69Фото 70Фото 71

#ремонт мебели #деревянная мебель #мебель из дерева #делаем сами #ремонт своими руками #как отремонтировать мебель #ремонт деревянного комода #восстановление деревянной мебели #деревянный комод #комод из дерева

Больше интересных статей здесь: Ремонт.

Источник статьи: Ремонт деревянного комода.

Доказано, что определенные виды продуктов вызывают рак

Изучение почти полумиллиона людей показало, что употребление определенных видов пищи связано с раком. Такие выводы сделано после нового исследования питания европейцев из 10 стран за 15 лет.

Оно показало, что люди, которые ели большие порции и потребляли больше обработанного и жирного мяса, нездоровой пищи и алкоголя, имели более высокие показатели угрозы рака.

Напротив, у тех, чье питание было наполнено овощами, бобовыми, свежими фруктами, рыбой и постным мясом, рак развивался с меньшей вероятностью.

Исследователи считают, что это особенно актуально для некоторых видов рака, в том числе толстой кишки, желудка, губ, языка, рта, легких (для мужчин), печени и груди (для женщин). Причем, не зависимо от других привычек.

Интересно, что более качественное питание налажено у жителей Франции, Великобритании и Германии. Это относится и к жителям Средиземноморья — Греции, Италии и Испании, а также Норвегии и некоторых регионов Великобритании.

По материалам: УКРИНФОРМ

Королева джинсов по имени юкка

Это растение можно выращивать как в цветниках в открытом грунте, так и в оранжереях. А почему этот цветок называют королевой джинсов, узнаете далее.

Юкка нитчатая — многолетний вечнозеленый кустарник, относится к семейству Агавовых. Листья линейно-ланцетные, плоские, прикорневые, растущие из розетки, сине-зеленого цвета, длиной от 30 до 90 см и шириной 2-4 см, с резко заостренной мягкой или твердой верхушкой. По краям листьев свисают нити, которые со временем могут опадать. Соцветие — метелка высотой от 1 до 3 (4) м. Цветки сливочно-белые, желтовато-белые или белые с зеленоватым оттенком, поникающие, от 5 до 8 см длиной, лепестков 6.

Юкку нитчатую выращивают в садах, аранжереях и даже в офисах по всему миру. Широкое использование юкки обусловлено тем, что она неприхотлива и устойчива к морозам. Если правильно посадить цветок, юкка будет способна противостоять морозу до 30 градусов и, что удивительно, цвести. Хотя в районах с суровыми зимами ее все же лучше укрывать на зиму.

Если ваш регион славится суровыми зимами, покупайте только устоявшееся, акклиматизированное растение, лучше из местной оранжереи, и обязательно узнайте у продавца подробности ухода за ней зимой.

Нитчатой юкку называют из-за нитевидных отростков на концах лепестков бутона-колокольчика. У этого цветка есть и другое название — “дерево счастья”. Астрологи утверждают, что юкка очищает окружающую среду от отрицательной энергетики недобрых мыслей. Не знаем, так ли это, но позитивное настроение от взгляда на цветущее растение вам точно обеспечено.

Родом юкка из северной Америки. Также в диком виде она растет в Мексике, на Ямайке, на Бермудских островах. В этих местах встречается около 40 видов юкки. Произрастает она на сухих и солнечных местах. Юкка очень популярна среди местных индейцев, которые используют ее как лекарственное средство при лечении некоторых болезней, для изготовления веревок, мыла и даже тканей. Со временем это растение перекочевало и в Европу.

Кстати, первую джинсовую ткань делали именно из Юкки нитчатой. Дело в том, что в родных местах юкка плодоносит. Плоды похожи на коробочки, в которых содержатся семена и вещество вроде хлопка. Из него и делают очень крепкие ткани, веревки и даже канаты. В наших краях плодов мы не увидим, потому что ее опыляет лишь одна бабочка — юкковая моль. В наших широтах она не водится.

Посадка и уход

При посадке имейте в виду, что для цветения юкке нитчатой необходимо очень хорошее освещение. Жестких требований насчет состава почвы нет. Главное избегайте переувлажнения, иначе корни растения начнут гнить. Однако и недостаток полива в засушливую погоду тоже ни к чему хорошему не приведет. Главное, чтобы не было застоя воды в почве.

Место, подходящее для юкки нитчатой – на склоне, с легкой полутенью от деревьев. Хотя на самом деле она может расти даже на песке, главное обеспечить ей условия, далекие от сырости. Суглинистый грунт лучше смешать с песком. Если планируете выращивать юкку в горшках, купите хороший питательный субстрат. Подойдут готовые земляные смеси для пальм, юкк, драцен, фикусов.

Молодым растениям требуются дерновая и листовая земля, перегной и песок в соотношении 2x2x1x2. При составлении земляной смеси для взрослых растений из состава исключаем перегной и смешиваем дерновую и листовую землю и песок в соотношении 3x2x2. Важен и дренаж, причем как при посадках в горшки, так и высадке в открытый грунт.

При посадках в открытом грунте яму для юкки делаем не менее 80 см глубиной и диаметром не менее 40 см. Затем насыпьте гальки или осколки кирпича в яму, сантиметров 5-10, а затем наполовину засыпьте крупным песком, а еще лучше опавшими листьями (они ценны, как удобрение), песок смешайте с золой — это только улучшит эффект.

Пересаживать юкку нитчатую необязательно, она десятилетиями может расти на одном месте.

Полив и подкормка

Поливать юкку нитчатую надо осторожно. Обильный полив нужен лишь в теплое время года. Если летний сезон не засушливый, то достаточно ей и естественного полива, а при засухе хватит и одного раза в неделю. В перерывах между поливами почва должна подсохнуть на приличную глубину.

Пару раз в сезон подкормите юкку комплексным минеральным удобрением, а на третий год (когда корни окончательно окрепнут), можно подкармливать и органическими отходами. Имейте в виду, что удобрениями можно подкармливать только здоровое растение.

Подготовка к зиме

Чтобы подготовить юкку нитчатую к зимнему сезону в открытом цветнике, надо связать листья в пучок и подложить к корням побольше опавшей листвы – это поможет спасти растение от переохлаждения.

Размножение

Самые распространенные способы размножения юкки — это укоренение кусками ствола не менее 10 см в длину, укоренение боковыми отростками и укоренение верхушки стебля.

Размножить юкку нитчатую в открытом грунте очень легко — с помощью боковых отростков из корня, которые если вовремя не пропалывать, превратят ваше растение в большой и неаккуратный куст. Осенью их нужно отделить от материнского растения и отсадить предварительно в подготовленные емкости с плодородным грунтом. После посадки отростки необходимо обильно полить и накрыть стеклянной банкой. Процесс образования корней на отростке довольно длительный и в течение всего этого времени необходимо проветривать мини-парник и следить за увлажненностью почвы.

Очень важно не торопиться и дождаться полного укоренения отростка, и лишь затем пересадить его в открытый грунт. В теплых регионах можно отсадить деток юкки в августе сразу в открытый грунт.

Соблюдайте эти условия по уходу за юккой и она будет радовать вас долгие годы. И помните: цвести оно начинает не в самый первый год после посадки, а минимум через два года. В саду юкка нитчатая составит удачную композицию более низким цветам, которые будут ее оттенять.