Как провести водопровод в частный дом

Повезло частным застройщикам, которые могут систему водоснабжения своего дома подключить к центральной водопроводной трубе. Сложнее будет тем, кто организует автономный водопровод с водозабором из колодца или скважины. Сам же монтаж водоснабжения в частном доме не зависит от того, какой вид водозабора используется. Ведь схема разводки труб, расположение потребителей, технология соединений, и принцип работы будет одинаков.

Устройство системы водоснабжения

Чтобы врезаться в центральную водопроводную магистраль, нужно получить разрешение от водоканала

Водопровод частного дома состоит из двух частей: внешняя трубная разводка от точки водозабора до дома, внутренняя разводка от точки ввода в дом до потребителей. Обе части друг от друга отличаются довольно сильно за счет схемы распределения сантехнических приборов.

Внешняя часть

Разводку водопровода по улице проводят строго по проекту, который входит в план застройки участка. Здесь стараются учесть один важный момент – от точки водозабора до дома магистраль должна быть проведена с минимальными отклонениями от прямой линии.

Еще совсем недавно присутствовал еще один важный момент – монтаж труб проводят на глубине ниже уровня промерзания грунта. Теперь рынок стройматериалов предлагает огромный выбор утеплителей, которые используются для теплоизоляции водопроводов.

Есть две категории наружного водопровода, которые между собой отличаются точкой водозабора:

• с подключением к централизованному водопроводу;
• из скважины или колодца с применением насоса.

В первом случае необходимо получить разрешение в Водоканале, в котором обозначат точку подключения водоснабжения. К водопроводной трубе сделают врезку. Это приваренный электросваркой сгон из стальной трубы, к которой подсоединят трубу пластиковую. Недалеко от места подключения обязательно сооружают колодец, в котором будут находиться счетчик учета воды и запорная арматура. Последнюю используют при ремонте и замене водоизмерительного прибора.

Внешняя часть автономного водопровода – это не только трубная магистраль, но и гидротехническое сооружение, в которое опустят насос. Все чаще для этого используют скважины, потому что их глубина больше чем у колодцев. Чем ниже расположен водоносный слой, тем чище в нем вода. Скважину бурят специальными установками, поэтому организация автономного водопровода – дело затратное. Единственный плюс в плане уменьшения затрат – отсутствие счетчика воды.

Внутренняя часть

Последовательная (а) и коллекторная (б) схема водоснабжения

Эта часть водопроводной системы сложнее, потому что трубы раскидываются по всем помещениям до потребителей. Чем больше потребителей, тем мощнее должен быть насос, тем больше должны быть диаметры используемых труб. Поэтому еще на стадии проектирования учитывают этот фактор.

Используют две схемы разводки:

1. Последовательная. В дом заводится одна труба, проводиться по всем помещениям с подключением к ней потребителей. Если частный дом небольшой, это оптимальный вариант с минимальными затратами на монтаж.
2. Коллекторная. Ее используют, если дом большой, в несколько этажей и в нем большое количество сантехники. Последовательная система прокладки водопровода не гарантирует одинаковые напор и производительность на всех потребителях. Поэтому на каждом этаже устанавливают коллектор, от которого до каждого или до группы потребителей прокладывается отдельный трубный контур. К примеру, на кухню один контур, в ванную другой и так далее.

Коллекторная схема затратнее последовательной и сложнее в плане прокладки труб. Иногда приходится укладывать в одну штробу две или три трубы разного диаметра. Поэтому штробы надо делать широкими и глубокими.

Проектирование и проведение необходимых расчетов

Если давление в центральном водопроводе не обеспечивает требования стандартов, придется врезать во внутреннюю часть дополнительный насос. Это небольших размеров устройство, работающее от напряжения 220 вольт.

Главное – правильно подобрать насосный агрегат в плане полного обеспечения потребителей напором и объемом. Для этого надо будет провести небольшой расчет – суммировать пропускную способность (производительность) всех сантехнических приборов.

В автономной системе в первую очередь рассчитывают характеристики основного насоса. Здесь принцип расчета тот же, что и в предыдущем случае. Но необходимо учитывать и несколько других факторов:

• на какой глубине производится водозабор;
• используется поверхностный, погружной или глубинный насос (у каждого свои способы водозабора);
• удаление от дома.

При проектировании для внешнего участка главное прямолинейность. Проект внутреннего участка зависит от мест расположения потребителей. Чем шире разброс сантехнических приборов, тем сложнее схема.

При выборе труб по диаметру необходимо придерживаться таких рекомендаций:

• если длина участка более 30 м, лучше использовать трубы диаметром 32 или 40 мм;
• если длина контура не превышает 10 м, оптимальный выбор – труба диаметром 20 мм;
• подключение к некоторым потребителям можно проводить трубой с диаметром 15 мм.

Еще один момент, который необходимо учитывать при проектировании, это ввод водопровода в частный дом. Здесь два варианта: через фундамент и через стену. Обычно в том или другом элементе конструкции строения оставляются проемы, сформированные уложенными в них трубами большего диаметра, чем труба водопроводная.

Этапы монтажа

Схема водоснабжения частного дома

Прокладка труб наружного водоснабжения в частном доме проводится в траншеи, которые выкапываются от скважины до дома. Дно посыпается песком, на который укладывают трубные изделия, защищенные утеплителем. После траншеи засыпаются землей.

Провести автономный водопровод сложнее в том плане, что для него надо соорудить скважину и обустроить ее по всем канонам строительного дела. Обычно для этого формируют кессон, куда устанавливают запорную арматуру и насос. От него ведут трубу в сторону дома. Кессон должен закрываться утепленной крышкой.

Есть другой вариант: насосную станцию монтируют внутри дома, а от нее к скважине или колодцу проводят трубу.

Внутренняя часть водопровода частного дома – это не только разброска труб до потребителей, но и водоподготовка, в которую входят различные очистительные приборы: фильтры, умягчители, осветлители и прочее. Их задача – довести состояние воды из гидротехнического сооружения до «питьевой».

Обязательно в систему автономного водопровода устанавливают гидроаккумулятор. Его задача – создать давление воды при отключенном насосе. Монтаж гидроаккумулятора, фильтров и других элементов водоочистки производят в специальном помещении внутри дома. Обычно это подвал или одно из служебных помещений на первом этаже. Все соединения проводятся американками – разъединительными двусторонними муфтами.

Есть два способа монтажа труб: открытый и закрытый. В первом случае трубы прокладывают по стенам или по полу, прикрепляя с помощью пластиковых хомутов (клипс). Во втором прокладку производят в заранее подготовленные штробы в стенах, которые после монтажа закрываются ремонтными растворами. Нередко монтаж проводят и по полу под стяжку.

Как избежать ошибок при монтаже водопровода

Сделать автономный водопровод несложно, если разобраться в принципе его работы. Но нередко домашние мастера делают ошибки, которые влияют на эффективность работы всей системы.

• Нельзя проводить сквозь фундамент в одно отверстие водопроводные трубы и канализационные. Между ними должно быть расстояние по горизонтали минимум 1,5 м.
• Нельзя закапывать в грунт или закладывать в фундамент (стену) соединительные фитинги. Для них необходимо сделать колодец.
• У каждой подводки к сантехническим приборам надо устанавливать сервисный кран, с помощью которого перекрывается вода, если необходимо провести ремонт или замену прибора.

Неправильно подобранный насос или диаметр труб – глобальная ошибка, от которой зависит эффективность работы водопровода. Поэтому рекомендуется проводить расчет водопроводной системы в целом. Эту работу лучше доверять профессионалам, а не делать все «на глазок».

Стоимость работ по проведению водопровода в частный дом

Чтобы пробурить скважину, нужно выяснить расположение водоносных пластов

Автономный водопровод обойдет дорого. В его стоимость войдут цены за насос, трубы, фитинги и другое оборудование, монтажные работы. Также придется заплатить за бурение скважины. Чем она глубже, тем дороже.

Необходимо получить разрешение на бурение, поставить скважину на учет. Если обустраивать кессон, это также расход денежных средств. Но все это компенсируется в будущем, потому что за скважинную воду не надо платить.

Водопровод от магистральной трубы обойдется дешевле. Но за потребляемую жидкость будут приходить счета. Качество воды из магистрали выше, чем из скважины. Один фильтр грубой очистки и колбовый комплект под мойкой – все, что необходимо, чтобы довести воду до «питьевой».

Как очистить воду в артезианской скважине

Особенность артезианских скважин — глубина, достигающая до 100 метров. Вода в них залегает между двумя водонепроницаемыми пластами и считается условно чистой, но это не значит, что промывка таким жилам не нужна. Решать проблему, как почистить артезианскую скважину, нужно, если она была на длительной консервации или в воде появились посторонние примеси.

Основные методы очистки артезианских скважин

За долгий срок эксплуатации на трубах появляется ил, который попадает в воду. Избавиться от него помогут способы:

• механический;
• промывание;
• желонкой;
• свабированием.

Из-за глубины скважины своими руками провести очистку сложно, стоит обратиться к профессионалам (например: voda-v-dome.ru). В их арсенале есть все необходимое, чтобы нейтрализовать посторонние примеси или удалить их. Они способны справиться не только с илом и песком, но и с химическими загрязнениями — известняком, соединениями железа, марганцем.

Установка фильтров

Один из способов забыть про песок и ил в воде — установка фильтра грубой очистки. Наиболее эффективен двухступенчатый вариант. Он решает задачи:

1. Как почистить артезианскую скважину от основного мусора — кассетой с кварцевым песком, сульфоуглем или активированным углем.
2. Как удалить вредные примеси — пленочная конструкция не пропускает соли металлов, в том числе железо и марганец.

После установки дополнительный уход этот системе фильтрации не нужен. Нужно периодически самостоятельно доставать устройство из скважины, промывать и дезинфицировать хлором.

Использование именно угольных фильтров оправдано, так как в артезианской скважине нет органических соединений. Выбирать стоит современные варианты со смолами с функцией ионного обмена. Они очищают воду от железа, кальция, марганца и магния.

Обратный осмос

Обратный осмос считается одним из самых эффективных методов прочистки артезианской скважины. Фильтры для него справляются с загрязнениями лучше, чем бытовое оборудование. Чаще всего метод используется для снижения уровня железа и марганца. В установке используется мембрана, которая задерживает мельчайшие частицы.

Важно, чтобы во время обратного осмоса внутрь мембраны не попал воздух. Под его действием железо становится трехвалентным, что выведет ее из строя раньше времени. Коллоидное соединение оседает на поверхности фильтрующего элемента и способно его разрушить.

Ароматная стиралка или «Тайна пропавшего носка».

Ароматная стиралка или "Тайна пропавшего носка" .

Шел тихий субботний вечер неумолимо приближая еженедельные постирушки , хотя обычно стираю по два раза в неделю , но речь не об этом … Так вот , являюсь уже много лет обладателем стиралки Gorenje WS 50119 , старушка работает на совесть а больше мне и не требуется , ну а шумом при отжиме я регулярно мщу соседям по вечерам за их "затянувшийся" дневной ремонт. К слову отмечу , что в технике я далеко не фонарь и прекрасно понимаю , что по ней давно сервис не то , плачет а бьется в истерике !

Кто не в курсе сообщаю — раз в три — пять лет , иногда раньше иногда позже (вообще по ситуации , зависит от характера эксплуатации) необходим комплексный сервис — смена или обслуживание подвижных частей , резинок и тд . Но я с этим не тороплюсь , да и жаба давит — дело весьма затратное . От себя сразу посоветую тем кто пользуется примерно таким ми же девайсами — не ставить старушкам режимы горячее 40-ка градусов , дольше прослужит ! А от режима само отчистки может вообще резко кеды завернуть !

Так вот … открываю я значит крышку и меня просто сшибает с ног дивный аромат , букет которого описать не хватает эпитетов , нечто подобное может подарить забытая в ванной , мокрая одежда и закрытая в ней на пару дней. Отчаянию не было предела ! Зная не по наслышке , что бороться с этим явлением очень не просто ! И пошла жара … весь перечень моющих средств даже перечислять не буду , суть в том , что они не помогали . Нет , стирала нормально и бельё не пахло но постояв с закрытой крышкой вонь возвращалась , точнее и не уходила .

Ломал голову ломал а потом вспомнил ролик из ютуба как машина хладнокровно ворует носки. Ну думаю — А ВДРУГ Но как это определить ?

Собственно , совершенно случайно обнаруженные палочки для шашлыка и натолкнули на идею . Как говорил Холмс — просто и гениально ! Взял я эти палочку и очень аккуратно , не спеша простукал барабан через дырочки , на предмет наличия чего то явно более мягкого чем жесткий пластиковый каркас бака . В общем то , таким образом , если не задаваться подобной целью , что то сломать весьма проблематично ) Ну и разумеется , в районе спирали был обнаружен некий предмет , тактильно напоминающий мягкую тканевую фактурность . После я снял крышку , вынул спираль и извлёк длинным пинцетом сие "душистое" исчадие ада ))) Фотку выкладывать не буду по этическим соображениям ))) Заодно и спираль от налёта почистил.

Мораль сей басни такова . Первое — ни в коем случае не используйте для подобного спички — провалится , второе — если экономите на сервисе то помните о том , что старая резина уже не так плотно прилегает и лучше всякую мелочь стирать в специальном мешочке . И третье — если уж соберётесь этот вопрос решать таки в сервисе , то знайте , работа эта не так уж сложна и если объявят сумму от овердохрена и выше то вас хотят отстирать и отжать ))))

Спасибо за внимание и не судите строго , на оригинальность не претендую ибо я не профи мастер этого дела , но возможно мой опыт кому то и пригодится . Любите свою технику и она не уйдет на лево !

Ждите новых статей на тему … а пока и сам не знаю на какую ))))

Как устроены и работают адаптеры для скважин

Предотвратить замерзание автономного водопровода без устройства кессона помогает установка адаптера на скважину. Одно маленькое устройство решает сразу несколько задач — экономит бюджет и время мастера при обустройстве коммуникации.

Назначение и сфера применения

Адаптер для скважины

Скважинный адаптер — это небольшое устройство, позволяющее соединить вывод скважины (верхнюю часть обсадной колонны) с трубопроводом в грунте ниже уровня его замерзания. Главное назначение приспособления — стык глубинного погружного насоса в подземной магистралью, ведущей в дом.

Конструктивно деталь имеет две составные части, соединенные между собой посредством резьбы. Герметичность здесь обеспечивают плотные резиновые прокладки. Одна часть переходника располагается внутри обсадной трубы, вторая — вставляется в сформированное техническое отверстие обсадной колонны. К концам детали подключаются водозаборная и водоподающая трубы.

Установка скважинного адаптера позволяет снизить затраты на устройство зимнего водопровода в 5 раз. При этом монтаж детали не вызывает сложностей.

Виды устройства

Классифицируют адаптеры по материалу изготовления. На рынке представлены такие варианты:

• Бронзовый. Самый дорогой вид детали. Служит до 25 лет. Его использование в некоторых странах Европы запрещено из-за чрезмерно высокой концентрации свинца в сплаве.
• Латунный. Срок эксплуатации составляет до 10 лет. Латунный переходник выделяет в скважинную воду медные и цинковые соединения. Поэтому желательна установка специальных фильтров.
• Стальные нержавеющие. Максимально долговечные устройства. Служат до 40 лет. Не подвержены коррозии. Выдерживают большой вес.
• DZR. Под этой аббревиатурой скрываются различные сплавы, в основу которых входит латунь. Эти адаптеры относятся к категории малопроизводительных.

Бронза Латунь Сталь

Дополнительно переходники классифицируют по размерам. Самые популярные сечения присоединительного патрубка — 1 и 1¼ дюйма. Первый вариант идеально стыкуется с трубой 32 мм. При необходимости можно купить деталь больших размеров.

Преимущества и недостатки переходника

Устройство скважинного адаптера

Мастера, использующие при устройстве скважинного водопровода адаптер, отличают такие преимущества решения и технических характеристик приспособления:

• выгодная стоимость детали, снижающая общую сумму расходов – на установку полноценного кессона затрат в разы больше;
• отсутствие проблем с замерзанием источника в верхней его части – все элементы магистрали располагаются ниже уровня промерзания почвы;
• компактность переходника, что позволяет не нарушать ландшафтный дизайн участка, придется лишь задекорировать крышку оголовка;
• возможность монтировать трубопровод без проблем даже при высоком уровне грунтовых вод – полная герметичность системы;
• свободная консервация системы на зиму за счет разъединения связи двух элементов.

Из минусов скважинного переходника выделяют:

• периодический износ резиновых прокладок, требующих замены;
• разгерметизация места ввода передней части адаптера в обсадную трубу под воздействием грунтов;
• большой вес насоса, кабеля и водозаборной трубы, который вынужден выдерживать переходник.

При установке адаптера невозможно вывести альтернативные водоподающие рукава из скважины. Либо необходимо предусмотреть их еще на этапе разводки магистрали.

Критерии выбора

Деталь подбирают по таким критериям:

• Диаметр присоединительного патрубка. Должен соответствовать сечениям водозаборной трубы.
• Тип обсадки колонны. Если изначально монтировались двойная — стальная плюс пластиковая трубы, адаптер установить не удастся.
• Материал изготовления. Лучше отдавать предпочтение стальному переходнику. Особенно если используется глубинный насос.
• Производитель. Самыми востребованными на рынке являются Baker, Vinkell, DebePumpur.

Если глубинный насос располагается ниже отметки 70 м, адаптер лучше не использовать. Даже стальное резьбовое соединение не выдержит такой массы.

Особенности монтажа

Инструкция по установке скважинного адаптера

Для монтажа скважинного адаптера нужно подготовить траншею под трубопровод. Ее копают ниже уровня промерзания почвы. Дно канала следует хорошо уплотнить и насыпать в него песчаную подушку. Далее действуют в такой последовательности:

• При помощи перфоратора в заданной точке обсадной колонны формируют техническое отверстие под вывод адаптера. Не стоит бояться попадания металлической стружки в воду. Ее количество незначительное. Края отверстия хорошо зачищают.
• Переходник разделяют на две части, удаляют весь смазочный материал.
• Уплотнительные кольца тщательно обрабатывают силиконовым герметиком.
• К внутренней части переходника подсоединяют водозаборный шланг и погружной насос.
• Используя страховочный трос, эту часть детали вместе с нагнетающим оборудованием опускают в обсадную трубу и подводят к техническому отверстию.
• Остаётся состыковать внутреннюю и наружную части детали при помощи обжимного и уплотнительного колец и отвести от неё трубопровод.

Прежде чем проводить обратную засыпку траншеи, нужно запустить оборудование и проверить систему на предмет протечек. Если все работает исправно, можно закапывать трубы, но без уплотнения грунта. Его подсыпают со временем по мере проседания земли.

На рынке России можно свободно купить переходник. Цена на скважинные адаптеры варьируется от 1750 до 11700 руб. Стоимость зависит от материала изготовления, диаметра и производителя детали.

Отзывы владельцев

Судя по отзывам о скважинных адаптерах, это устройство, напоминающее при монтаже ласточкин хвост, пользуется спросом.

Анатолий, 42 года. Устанавливал адаптер пару лет назад на металлическую обсадную трубу. Дырку сделал с помощью специальной коронки по металлу за 5 минут. Рядом сделал еще одно техническое отверстие и завел в него ПНД трубу под кабель. Все прошло гладко. За счет длинной резьбовой части переходник не конфликтует с толщиной стенок колонны. Работает все исправно третий год. Проблем нет.

Павел, 40 лет. Я ставил адаптер на стальную трубу самостоятельно. Вся стружка при сверлении оказалась снаружи. Сначала пытался сам попасть в отверстие концом переходника при спуске насоса. Сложновато. В итоге позвал соседа, чтобы поймал конец переходника и вставил в дырку. Вес ведь немалый у всей оснастки. На все ушло около 4 часов. Работает адаптер нормально. Верх трубы закрыл оголовком.

Николай, 36 лет. Адаптер у меня стоит около года. Правда, самостоятельное сверление заняло не больше 3-5 минут коронкой по металлу 44 мм. Причем китайской. Самое сложное было опустить насос и вывести внутреннюю часть переходника наружу. С пятой попытки с работой справился. Водозаборную трубу монтировал минут 15. В принципе, ничего сложного. На кессоне изрядно сэкономил. Тем более, что скважина у меня в 5 метрах от дома. В подвале гидроаккумулятор поставил.