Из чего складывается работа с перепланировкой и расстановкой мебели

Расскажу подробнее, из чего складывается работа с перепланировкой и расстановкой мебели и что получает заказчик, кроме картинки с планом.У меня есть два формата, в рамках которых я разрабатываю планировочное решение:

1. Идеальная планировка — это проект ПЕРЕпланировки квартирыдома. Здесь нет цели снести все межкомнатные перегородки. Но есть цель найти лучший из всех возможных и разумеется, законный вариант. Такой, в котором будут учтены все потребности семьи, чтобы каждому было удобно, хватило места для всех требуемых функциональных зон, в том числе, конечно, достаточно пространства для хранения.

2. Комната-шкатулка — это проект расстановки мебели в уже заданной планировке. В этом формате я чаще всего работаю с отдельными комнатами поэтому он так называется, но также и с целой квартирой или домом. Например если у семьи нет финансовой возможности сделать перепланировку или это нецелесообразно жилье на пару лет.

Важно: расстановка мебели — это часть планировочного решения. Поэтому, конечно же, проект перепланировки — это не только где какие стены мы переделаем, но и где какая мебель будет стоять. Полностью все: и кухня, и крупная бытовая техника, и сантехника, и даже такие мелочи, как вешалки для одежды и крючок для гитары, перфорированная панель для хранения мелочей и магнитно-маркерная доска для записей, зеркало и рамки для фотографий на стене.

Грубо говоря, эти форматы различаются только тем, что в первом мы стены двигаем, а во втором — нет. И в первом варианте я делаю дополнительно чертежи электрики.Процесс работы в обоих форматах проходит так:1. Я приезжаю на объект и делаю замеры помещений либо высылаю заказчику наиподробнейшую инструкцию, как это сделать, если мы работаем полностью удаленно.

Нюанс: в строящихся домах, как правило, можно получить доступ на объект для замеров еще до официальной сдачи дома по договоренности с застройщиком. И тогда к моменту сдачи жилья на руках будет не только готовый проект, но и понимание, что из мебели где нужно будет покупать, сколько это будет стоить и сколько времени займет доставка а может быть, даже что-то уже заранее куплено.

Армения моя. Снова увижу тебя.

Интересное: Внешний вид, идеи дизайна и работа с материалами для камина в стиле прованс.

В Грузии я провела около недели, не сидится что — то на месте. Надо куда то двигаться дальше… выбор был очевиден — то что близко и там, где хорошо. А хорошо мне было в Ереване.Первый раз я попала в Армению в 2013 году. Просто раз и решилась поехать, вылетала из Красноярска до Еревана с пересадкой. Учеба в Санкт Петербурге закончилась , сессию сдала. Чем заняться? Конечно, снова отправится в путешествие.

Это была первая и как вы поняли, далеко не последняя поездка. Армения стала так близка моему сердцу, что каждый год душа требовала вернуться снова и снова… так и получалось… я возвращалась, но вновь знакомилась с новыми людьми, которые скрашивали мой очередной отъезд в далеко не чужую страну. А родную.Так и в эту поездку.

Добраться до Еревана никогда не было для меня трудом. Из Тбилиси выезжаешь на маршрутке в сторону Вазиани. Там перед развилкой остановка, отхожу чуть вперёд и поднимаю палец вверх, стоплю машину — автостоп в Грузии это своего рода искусство, с каждым разом встречаешь потрясающих водителей. Позже напишу на чем добиралась на этот раз.

Интересное еще здесь: Мебель.

Из чего складывается работа с перепланировкой и расстановкой мебели.

Пресс: самодельный для работ по металлу и хозяйственных нужд — варианты, чертежи, изготовление

Содержание

1. Когда надо покупать
2. Бить иди давить?
3. Какой делать?
4. Пресс из домкрата: критические звенья
5. Примеры конструкций
6. Винтовые хозяйственные прессы

Производство немыслимо без прессовочных операций, а современное тем более: обработка металлов и вообще материалов резанием дает отходы, которые в конечном итоге сильно бьют по экологии и экономике. В домашней мастерской, в гараже, ИП-индивидуалу, работающему по металлу, также трудно обойтись без штамповки, ковки, правки, гибки, формовки (сплющивания), запрессовки и выпрессовки заготовок и деталей, но выбор прессов для индивидуального пользования никак не широк, а цены пугают. Не менее необходим пресс и просто на хозяйстве – для отжима сока, масла, тюкования сена. Сок/масло первого отжима можно получить только из специального пресса (см. далее); особо тщательно и со знанием дела нужно давить виноград на вино. А с выбором готового пресса и ценами на них ситуация сходная с предыдущей. Наконец, рост цен на энергоносители вынуждает многих домовладельцев задумываться о переводе автономного отопления на бросовое (альтернативное) топливо или, по крайней мере, как делать из имеющихся отходов ЛПХ (соломы, лузги, шелухи, опилок, стружек) топливные пеллеты или брикеты; для этого также нужен специальный пресс. Вот о том, как сделать пресс своими руками для указанных и некоторых других целей (также см. далее), и написана эта статья.

Самодельные прессы различного назначения

Когда надо покупать

Настольный ручной механический мини-пресс

Но вот когда пресс ни в коем случае не надо делать самому, так это когда вы занимаетесь точной механикой, оптикой, ювелирными работами. Все самодельные прессы особой точностью не отличаются: в домашних и/или кустарных условиях их лучше и не сделаешь. А неточный мини-пресс может сломать или непоправимо испортить малюсенькую незаменимую детальку, расколоть линзу, драгоценный камень и т.п. В этих случаях лучше все же приобрести настольный мини-пресс; из них ручные механические реечные (см. рис. справа) есть в широкой продаже и цены на них приемлемы.

Бить иди давить?

Прессовочные операции осуществляются в основном давлением и ударом. Ударная прессовка весьма экономична: от удара в металле заготовки возникает волна упругости, отчего металл лучше течет и меньше сопротивляется деформации. В практике любителей и мастеров-индивидуалов ударная прессовка широко применяется для холодной ковки металлов, особенно художественной. Ударные прессы выполняются чаще всего ударно-инерционными: энергия аккумулируется в механическом накопителе (маховике, падающем грузе). Затем накопитель вводится в зацепление с пуансоном пресса, который и бьет по заготовке. Ударно-инерционные прессы весьма компактны: такой пресс массой 1 т и размерами в плане ок. 1х1 м способен создать мгновенное усилие больше 1000 тс. Но ударная прессовка – одна из самых аварийно- и травмоопасных операций, поэтому далее будет рассмотрен только один вариант ударного пресса, пригодный для использования в домашней мастерской.

Какой делать?

Прессование давлением позволяет выполнять практически все необходимые в обыденной жизни прессовочные операции. Самодельные прессы выполняются чаще всего энергетически автономными, т.е. без отдельного привода, резервуаров рабочего тела, станций подкачки и пр. Выбор той или иной конструктивной схемы пресса определяется в конечном итоге его назначением и рабочим усилием.

В качестве встроенного в пресс силового блока проще всего применить автомобильный домкрат – он развивает усилие до 100 тс, а домкраты на 10 тс общеупотребительны. Единственная операция, с которой пресс из домкрата не справится – это формовка (сплющивание) концов прутьев при художественной холодной ковке.

Домкрат используется чаще всего гидравлический бутылочный (но см. также ниже). В таком случае гидравлический пресс своими руками можно сделать по одной из след. рамных конструктивных схем (см. рис.):

Основные конструктивные схемы самодельных прессов

• Поз. А – домкрат перевернут, наглухо закреплен на неподвижной верхней траверсе, а к головке рабочего штока домкрата крепится пуансон. Это самая простая и в то же время надежная и вибрационно устойчивая конструкция (о роли вибраций в работе пресса см. далее). Недостатки – если домкрат понадобился по прямому назначению, демонтировать его достаточно сложно и долго, а качать рычаг домкрата, висящего вверх ногами, не очень-то сподручно.
• Поз. Б – схема с подвижным столом. Конструктивно сложнее, т.к. добавляется подвижная траверса – стол. Качают домкрат как всегда, снять его просто, т.к. он может быть вовсе не закреплен. Недостатки – наихудшая вибростойкость; кроме того, технология большинства прессовочных операций рассчитана на то, что пуансон давит на заготовку или деталь сверху, а если наоборот, то сложно и может вовсе не получиться. Зато для ремонтных и/или механосборочных работ это оптимальный вариант: если нужно выдавить из шкива или подшипника намертво приржавевший к нему вал или, наоборот, напрессовать их на вал, то его (вала) длина ограничивается только высотой потолка в мастерской. В целом же гидропресс с подвижным столом из домкрата это наилучший вариант для гаража или СТО.
• Поз. В – с силовым блоком на подвижной траверсе. Конструктивно наиболее сложен, но виброустойчив, прочен и долговечен, т.к. нагрузка на самое слабое звено – подвижную траверсу – не точечная, а фактически рассредоточенная. Домкрат также может быть не закреплен, но, если вывернется и грохнется, последствия будут хуже, чем если свалится с опорной плиты. Недостаток – качать домкрат, который потихоньку ползет вниз, не вполне удобно.

Примечание: опорная плита – штука тяжелая, громоздкая, материалоемкая. Разместить пресс на плите в мастерской или гараже не всегда возможно. Поэтому раму самодельных прессов чаще всего ставят не на плиту, а на нижнюю неподвижную траверсу, конструктивно аналогичную верхней (см. далее). Виброустойчивость пресса от этого падает прим. вдвое, но для любительских условий это приемлемо.

Винтовой пресс с ручным приводом (поз. Г) позволяет создавать усилие максимум до 1,5-2,5 тс. В работе с металлом применяется, когда такого достаточно, в след. случаях (см. также видео):

Когда достаточно усилия прессовки менее указанных значений:

Видео: ручной винтовой пресс для мастерской

Требуется большой рабочий ход:

Видео: винтовой пресс 2/2

В качестве небольшого или мини-пресса для мелких не очень ответственных работ:

Видео: небольшой винтовой пресс

Как съемник:

Видео: самодельный пресс для снятия подшпиников, шкивов

Примечание: в качестве мини-пресса или съемника пригоден также конструктивно простой безрамный рычажный ручной пресс, поз. Д на рис. Но большее применение он находит в быту и хозяйстве (см. далее), т.к. с его помощью можно развить усилие не более 300-400 кгс.

Только ли гидравлика?

Самодельный пресс из домкрата может быть не только гидравлическим. Многие легковушки при продаже комплектуются ромбическим винтовым домкратом. Усилие он дает не более 2-2,5 тс, но дешев («новый, хороший» можно приобрести за 1300 руб.). Небольшое усилие не только недостаток: рама пресса с винтовым домкратом может быть сделана из деревянного бруса от 150х150, и к нему же возможно приспособить в качестве привода электродрель, см. рис.:

Самодельный механический пресс с электроприводом из винтового ромбического домкрата

Если максимум, что вам нужно – гнуть прутья до 8-10 мм, такого пресса на это хватит. И любопытный факт: автору статьи лет 10 тому назад довелось случайно познакомиться с деятелем, который, работая по 3-4 часа по первым 2-3 дням недели, зарабатывал 20-25 тыс. руб. в мес. В то время сумма немалая. Каким образом? Скупал за половину закупочной цены металлолома пустые металлические банки, плющил и сдавал уже по нормальной цене. Банок-то больше всего приносили пивных, они алюминиевые, а он дорогой. Жаловался, правда, что работа грязная – основной объем сырья притаскивали бомжи.

Прессовка и вибрации

Вибрации тянущегося при прессовке металла – бич большой промышленности, и прессы-гиганты, вроде того что еще из СССР поставил НКМЗ французскому «Форжалю», из-за этого представляют собой сложнейшие агрегаты. Но ИП и любителям тоже стоит обратить самое серьезное внимание на виброустойчивость пресса. Задир на каленом валу или шейке полуоси – неисправимый брак.

Пресс из домкрата: критические звенья

Вибрации при работе пресса нередко выдают себя скрипом и стоном металла. Механические напряжения в элементах его конструкции неслышимы и невидимы, но способны быстро свести на нет усилия и затраты его создателя, а сорвавшаяся траверса причинить увечье и ущерб. Поэтому к выбору конструкционных материалов для пресса и его технического исполнения конструкции в целом нужно отнестись не менее серьезно.

Ошибочным решением будет сварная рама из профтрубы (поз. 1 на рис. ниже): она практически не гасит вибрации, сварные швы от возникающих при прессовке усилий подвержены растрескиванию. Профтруба достаточно массивна, весьма упруга и потому является хорошим энергоаккумулятором. Т.е., если по одному из швов поползет трещина, тяжелая, с острыми углами траверса может мгновенно сорваться и отлететь в сторону.

Примеры ошибочного и правильного технического исполнения рамы самодельного пресса

Раму самодельного пресса нужно делать из швеллеров, одинарных или спаренных. Двутавр подходит хуже: при малейшей асимметрии прижимного усилия относительно вертикальной оси рамы в полке двутавра возникают значительные поперечные напряжения, что данному виду профиля противопоказано. Кроме того, двутавр не предназначен для приема сосредоточенных нагрузок.

Сварная из одинарного швеллера рама с подкрепляющими укосинами (поз. 2 на рис.) будет достаточно надежной и устойчивой под нагрузкой прим. до 5 тс; 10-тонный домкрат для данного пресса слишком силен. Траверсы пресса на прижимное усилие до 12-15 тс нужно делать из спаренных швеллеров полками наружу, поз. 3. Это опять-таки оптимальный вариант для гаража или СТО: нет нужды делать в траверсах отверстия для прохода валов, недопустимо ослабляющие раму. Если же пресс предназначен для работы на максимальных усилиях (штамповка, формовка, гнутье), то лучший вариант – мощный одинарный швеллер (см. ниже) и рама, скрепленная болтами, поз. 4; сварка прихватами в данном случае технологическая, облегчающая сборку рамы. Болты, во-первых, исключат внезапное разрушение рамы. Во-вторых, будут хорошими поглотителями вибраций.

Какой брать швеллер?

Типоразмеры швеллера для рамы гидравлического пресса из домкрата выбираются след. образом (предполагается, что профиль из обычной конструкционной стали Ст44 или аналогичной, а траверсы цельные):

• На усилие до 2 тс – одинарный от 80х40х4 мм; спаренный от 60х30х4 мм.
• На усилие 2-5 тс – одинарный от 100х50х6 мм; спаренный от 80х40х4 мм.
• На усилие 5-10 тс – одинарный от 160х80х8 мм; спаренный от 120х60х6 мм.
• На усилие 10-15 тс – одинарный от 220х110х12 мм; спаренный от 150х75х8 мм.
• На усилие до 25 тс – одинарный от 280х140х15 мм; спаренный от 180х90х9 мм.

Из чего делать колонны?

Самодельный гидравлический пресс со спаренными круглыми колоннами

Колонны рамы пресса работают не на изгиб, как траверсы, а на растяжение, которому металл сопротивляется много лучше. Однако конструкция колонн в основном определяет виброустойчивость пресса. Швеллер в этом отношении не идеален, вибрации он гасит неважно. Для пробы постучите молотком по отрезкам швеллера и квадратной профтрубы – они звенят почти одинаково. Гораздо глуше будет звук от сплошного стального прута. Кроме того, круглые колонны пресса хорошо принимают на себя боковые нагрузки, особенно, если колонны спаренные. В таком случае пресс получается максимально компактным и легким (см. рис. справа), что значительно или полностью компенсирует его повышенную трудоемкость.

Примечание: если пресс рассчитан на небольшие усилия (механосборочные и ремонтные работы), то круглые колонны его рамы можно делать из труб, см. ролик:

Видео: пресс из домкрата

Примеры конструкций

Вибрационная и механическая устойчивость пресса весьма существенны при ремонте и техобслуживании автомобилей; особенно легковых. Задиры и перекосы посадки сопряженных деталей это еще не все, важен и внешний вид машины. Т.е., пресс, применяемый при рихтовке и/или тюнинге автомобиля, должен иметь как можно более плавный ход и быть максимально точен. Достигается это повышенной материало- и трудоемкостью конструкции: колонны делаются стальными точеными, а стол и траверсы из цельных металлических плит.

Чертежи гидравлического пресса из домкрата повышенной точности и устойчивости даны на рис.:

Чертежи гидравлического пресса (из домкрата) повышенной точности и устойчивости

Без ущерба для эксплуатационных качеств пресса в геометрическом центре его верхней неподвижной траверсы (дет. 1) можно просверлить отверстие диаметром до 40 мм для прохода вала/оси при напрессовке на нее сопряженных деталей или, наоборот, выпрессовки его из них. Максимальное кратковременное (10 мин/1,5 час перерыв) рабочее усилие – ок. 10 тс.

На след. рис. даны чертежи пресса подобной конструкции и технического исполнения, но уже производственно-технологического назначения.

Чертежи производственно-технологического гидравлического пресса из домкрата с усилием в 12 тс

Максимальное усилие уже регулярное долговременное: до 50% рабочего времени, поэтому и конструкция данного изделия много сложнее. Особенность этого пресса – двойная комбинированная рама. Ее ходовая часть на круглых точеных колоннах, а опорная сварная из швеллеров. Такая рама очень хорошо гасит вибрации практически любой моды. Дело в том, что механическая добротность квадратной трубы, сваренной из швеллеров полками встык, очень низка: попавшие в нее волны упругости, образно говоря, запутываются в металле неравномерной толщины и дополнительно гасятся в сварных швах. Еще об опыте любительского изготовления гидропрессов из домкратов см. видео:

Видео: пресс с перевернутым домкратом и рамой из профтруб

Видео:гидравлический пресс с подвижным столом

Видео: пресс с подвижной траверсой

 Примечание: на всякий случай – на рис. чертежи станины гидравлического пресса из домкрата на усилие до 100 тс.

Пресс-молот

Чтобы покончить с ремонтно-технологическими прессами, вспомним обещанное: каким образом в домашней мастерской или у ИП-индивидуала применимо ударное прессование? В виде педального пресс-молота; он может использоваться как ковочный, заклепочный и штамповочный.

Прессы такого типа называются еще рычажными молотами. Их прародитель – кузнечный молот с приводом от водяного колеса. Сила удара пресс-молота далеко не рекордная, всего несколько тс. Но вследствие описанных выше особенностей поведения металла под ударом рычажные молоты достаточно  эффективны, тем более что силу и скорость удара можно регулировать соотв. характера нажатием на педаль.

Устройство рычажных молотов для ударной прессовки

Кинематическая схема рычажного молота показана на поз. а) рис., а на поз. б) – устройство его традиционного типа. На поз. в) – устройство усовершенствованного рычажного молота: параллелограммная подвеска верхнего бойка (так в данном случае называется пуансон) на паре серег (качающихся рычагов) обеспечивает прямой удар, а перемещением хомута тяги (водила) по нижней серьге, как показано стрелками, точно регулируется сила удара. Пара пружин (нижняя – регулируемая) позволяет добиться механического безразличия бойка: в пределах рабочего хода он остается в любом положении, куда его поставят рукой; это дает возможность, не меняя веса бойка, точно регулировать запасаемую в нем кинетическую энергию. Такие рычажные молоты применяют даже ювелиры и яхтсмены – для установки в паруса мощных люверсов и сборки дельных вещей внатяг.

Примечание: по морской терминологии дельные вещи это недвижимые относительно корпуса судна предметы его снабжения, изготавливаемые на берегу в производственных условиях – кнехты, утки, роульсы и т.п.

Винтовые хозяйственные прессы

Первейшее хозяйственное дело, для которого необходим пресс – выжим сока и масла из сочных плодов. Последнее в РФ, правда, неактуально: оливки у нас не растут, а масло из семян давлением не выжмешь, его выбивают ударным прессованием на маслобойках. Прессы-соковыжималки часто делают по образцу производственно-технологических из домкратов в деревянной раме, т.к. усилие нажима требуется не более 1-1,5 тс, см., напр. видео:

Видео: пресс для яблок, ягод и фруктов

Но правильный пресс-соковыжималка обязательно ручной винтовой с деревянной корзиной, см. рис.:

Ручной винтовой пресс-соковыжималка и его устройство

Винт дает рукам возможность чутко регулировать усилие нажима, а только из пресса с деревянной корзиной получается сок/масло первого отжима высшего качества. Если же речь идет о виноградном соке на элитное вино, но все контактирующие с ним части пресса выполняются также деревянными; лучшие породы для этого – выдержанный не менее 3-х лет дуб и шелковица (тутовник).

О виноделии и винных прессах

Сорт винограда и условия его культивирования это еще не все, что нужно для получения хорошего вина. Напр., в Северном Приазовье растут многие отличные сорта винограда: климат подходящий, ракушечных известковых почв изобилие. Но вот во времена перестроечной борьбы за трезвость мелькнула в «Науке и жизни» статья о содержании сивушных масел в самодельном спиртном. На первое место вышли как раз северные приазовские домашние вина: 3700 мг/л (!!!). Второе заняла сумская картофельная самогонка, 1900 мг/л; остальной «самопал» шел с большим отрывом. Курортники, отважившиеся в то время попробовать тамошней «варёхи» с одного стакана, простите, «строгали дальше, чем видели».

Виноделие вообще дело тонкое, и отжим сока на вино важнейшая его стадия. Сок на вино из элитных сортов винограда отжимается так: на вина класса Пино (pigno) вручную прямо из гроздей на лозах выбираются ягоды определенной степени спелости. Отборные ягоды давят в 3-5 приемов слегка, чтобы пустили только чистый сок без примеси слизистой мякоти, а косточки и кожица не успели выпустить танины. В отжимки от Пино добавляют остаток сбора урожая и давят обычным способом; таким образом получают сок на вино того же сорта категории Мосто (mosto). Настоящее Мосто тоже очень хорошее вино, но Пино… сами понимаете – ручной сбор по ягодке опытными высокооплачиваемыми работниками и полность ручной отжим «затаив дыхание». Поэтому приставка «Пино» к названиям дешевых разливных вин (кстати, очень часто весьма приличных) не более чем бессовестное жульничество. К сожалению, ныне узаконенное в большинстве стран с развитым виноделием.

Чертежи ручного винтового пресса для отжима плодовых соков высшего качества даны на рис.:

Чертежи винтового ручного пресса для отжима соков высшего качества

Помимо указанных, у него еще две существенных особенности. Первая – штурвал относительно небольшого диаметра вместо ворота. Ворочать ворот идеально равномерно трудно, усилие нажима в руку он передает слабо и загрузку сырья легко передавить. Второе – прямоугольная резьба ходовой пары винт-гайка. Лучше, но технологически сложнее – трапецеидальная; резьбы такого же профиля применяются везде, где необходим плавный точный прижим, напр. в слесарных тисках.

Проточить хотя бы прямоугольную резьбу сложно, а на заказ дорого, поэтому, если вы будете делать такой пресс, поищите в металлоломе негодную водопроводную или газовую магистральную запорную арматуру (вентили, задвижки). Их ходовые пары как раз с прямоугольной резьбой, которая, если отчистить от ржавчины, чаще всего в порядке – первыми приходят в негодность заслонки.

Примечание: подробнее об изготовлении пресса-соковыжималки с деревянной корзиной см. видео:

Видео: пресс для сока

Рычажные прессы

Ручной настольный рычажный пресс для установки металлической фурнитуры в швейные изделия

В быту и хозяйстве достаточно распространены и рычажные прессы. Напр., в швейном деле для установки люверсов, кнопок, застежек, плательных заклепок, джинсовых пуговиц. Устройство «портняжного» настольного ручного пресса показано на рис. справа. Для точной центровки прижима его шток скользит в обойме, как и в рычажном прессе со скользящим упором, см. выше рис. с типами прессов. Но кинематическая схема другая: в данном случае применена пара нажимной рычаг – серьга. В таком прессе усилие прижима достаточно плавно нарастает по ходу штока, что как раз и нужно для качественной развальцовки бортиков металлической швейной фурнитуры. В нижнем торце штока – глухое резьбовое отверстие (гнездо), в которое ввинчиваются фасонные пуансоны для различных видов фурнитуры.

Следующая прессовочная операция, которая часто требуется владельцам личных подсобных хозяйств и аграриям-частинкам, содержащим скот – тюковка сена. Умеренно спрессованное сено не только требует меньшего места для хранения и меньше рассыпается в его процессе, но и в гораздо меньшей степени повреждается вредителями.

Для прессовки сена на хранение выпускаются и продаются механизированные пресс-подборщики, но это дорогие и довольно сложные агрегаты. Оправдывающие себя только в достаточно обширном рентабельном хозяйстве. Владельцу ЛПХ или мелкому аграрию-индивидуалу по крайнем мере поначалу лучше обходиться косой, граблями и ручным тюковальным рычажным прессом для сена, устройство которого показано на след. рис.:

Рычажный ручной тюковальный пресс

Это корзина с открывающейся калиткой, простой, безо всяких кинематических хитростей, рычаг с соотношением плеч 1:6 – 1:10, и давило (пуансон) из дощатого щита. Сено в корзину с закрытой калиткой догружают – давят, догружают – давят до тех пор, пока не сформируется тюк желаемой величины; его вынимают, открыв калитку.

Ручной рычажный пресс для формовки топливных брикетов

Наконец, вспомним и о самостоятельной заготовке альтернативного твердого топлива. Топливные пеллеты, дающие при сжигании наименьшую зольность, формуются в шнековых термоформовочных установках достаточно сложного устройства, см. рис. справа. Их недостаток с точки зрения хозяина-частика еще и в значительном энергопотреблении, что может свести на нет экономию на закупках штатного топлива для печи или котла.

Гораздо проще соорудить настенный ручной рычажный пресс для ручного прессования топливных брикетов из сухих горючих отходов сельхозпроизводства, см. след. рис.:

Схема устройства термоформовочной установки для получения топливных пеллет

Подробнее о его изготовлении см. видео в 2-х частях:

Видео: пресс для топливных брикетов

что еще почитать: Холодная ковка: станки/оборудование, оснастка, инструмент, технологияТиски: делаем самостоятельно — варианты и разновидности, схемы, реализацияСамодельный профилегиб и трубогиб: нормы, рекомендации, способы сгибания, примеры Вывести все материалы с меткой:

• инструмент
• станки

Перейти в раздел:

• Общие вопросы ремонта

Обсуждение:

выйти

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Регулировка пластиковых дверей: технологические узлы, способы, последовательность операций

Содержание

1. Зачем?
2. Инструмент
3. Регулировочные узлы
4. Типичные неполадки
5. Регулировочные и обслуживаемые элементы
6. О регулировке окон

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

Регулировочные ключи для металлопластиковых дверей и окон

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание: для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Регулировочные узлы металлопластиковой двери

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

• Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
• Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
• Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

• Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
• Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

• Дверная ручка (поз. 6) приводит в действие запирающий механизм (см. ниже). В горизонтальном положении ручки запирающий механизм не задействован, и прикрытую дверь держит магнитная защелка. Если ручку повернуть вниз, дверь встанет на запор. Если же ручку повернуть вверх, запирающий механизм переключится на проветривание, и створку двери можно будет, потянув за ручку на себя, наклонить вниз. Ручка металлопластиковой двери неремонтируема. Подлежит самостоятельной разборке-сборке, техуходу и замене без нарушения гарантийных обязательств (если при этом не произошло механическое повреждение прочих частей двери.
• Металлопластиковые двери чаще всего снабжаются цапфенным запирающим механизмом (поз. 7 и см. далее). Его основа – ригельные планки с прорезями, под которыми в пазу дверного полотна ходят ригели с запорными цапфами. В самые дешевые двери ставят только переднюю планку (правая на поз. 7). В вентилируемые двери подороже также верхнюю с ограничителем наклона створки и, часто, заднюю. В очень дорогих дверях встречаются не цапфенные, а вильчатые запирающие механизмы. В таких запирание двери осуществляется поворотным рычагом с вилкой, в запертом состоянии встающим в положение мертвой точки (аналогично затвору пистолета Вальтер Парабеллум), что обеспечивает большое стабильное усилие запирания и хорошие противозломные качества двери. Забегая вперед – для перевода вильчатого запирающего механизма с лета на зиму нужно на всех рычагах ослабить стопоры А (см. рис. справа), подать вперед до упора вильчатые ползуны Б и затянуть стопоры обратно. Переход с зимнего на летний режим производится обратным порядком. Тот и другой запирающие механизмы подлежат самостоятельному техуходу. Сломанный цапфенный механизм в отдельных случаях (см. далее) может быть отремонтирован самостоятельно.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

1. Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
2. То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
3. Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
4. Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
5. Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
6. Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
7. Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.

   Металлопластиковая дверь, установленная с нарушением технологии монтажа

8. Нигде не дует, но, когда ветер, петли отпотевают. Тяжелый случай: ветер по зазорам некачественной каменной кладки или деревянной конструкции проталкивает холодный воздух до крепежа монтажных пластин. Они, в свою очередь, крепятся сквозь пластик к металлическим вкладышам профиля, как и петли. Получаются мостики холода, что тоже чревато ржавлением стали в профиле. Если дом деревянный – весной перезаделать конопать, для чего, возможно, придется снимать наружную обшивку из сайдинга. Каменный дом тоже с весны нужно будет перештукатурить снаружи. Если же дом старый кирпичный (многоквартирный советской постройки), то единственный выход, тоже с весны – заказывать наружное утепление пенополистиролом или полиуретаном;
9. После всех возможных мер по пп. 1-9 все равно дует. Проверка полоской газетной или папиросной бумаги показывает, что дует неравномерно по контуру двери или в отдельных местах. Проверка плотности прилегания уплотнителя (см. далее) подтверждает определение по сквознякам. Дверь деформирована, возможно, незаметно на глаз. По силе сквозняков определяем характер деформации и, если технически возможно, исправляем неполадки регулировкой петель, см. ниже и далее;
10. Дует вверху на ходовом краю и внизу на коренном. Возможно, нижний ходовой край цепляет за порог. Вероятная причина – неразумная экономия. Заказали дверь с теплыми, зато дорогими и тяжелыми 2-камерными стеклопакетами, но решили сэкономить на фурнитуре и профиле. В данном случае покривились горизонтальные импосты (балки) створки. Регулятором бокового смещения на нижней петле подаем полотно вперед (от петель), а тем же верхней назад (к петлям);
11. Со сквозняками ситуация обратная (встречается очень редко). Раму двери покривили деформации строительной конструкции вследствие экономии на монтажной пене или неправильного формирования монтажных пластин, см. далее. Исправление – в порядке, обратном п. 10;
12. Дует вверху прим. равномерно. Внизу или не дует, или сквозит слабо. Створка, возможно, вся трется о порог. Опять неразумная экономия, но теперь фурнитура оказалась слабее профилей и просела. Микролифтами петель подаем дверь вверх;
13. Сзади (у петель) дует сильнее, чем спереди. На ходовом краю может быть и затишье. Створка, возможно, цепляет ходовым краем за раму. Запирается дверь туго, аж профиль «играет» при повороте ручки. Проверка запирающего механизма (см. далее) показывает его исправность. Боковая деформация рамы по причинам п. 12. Регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижимного усилия) увеличиваем прижимное усилие створки;
14. Сильно дует снизу. С боков меньше, причем сильнее прим. на середине высоты створки. Створка, возможно, цепляет за притолоку (верхнюю поперечину) рамы. Микролифтами петель опускаем дверь. Если сквозняки по бокам не прекратились, а магнитная защелка плохо или совсем не держит дверь, случилось самое худшее – собственная усадка строительной конструкции в сочетании с неправильным монтажом двери просадила раму. Возможный, без замены двери, но очень трудоемкий вариант ремонта – неразрушающий демонтаж, рихтовка рамы и последующий обратный монтаж. Штукатурку на откосах придется оббить, пену выковырять, вынуть дверь из проема и снять створку. Затем – промеры рамы и рихтовка ее домкратом с Т-образной проставкой из деревянного бруса. Крайне осторожно, рама может лопнуть по швам! Пронесло – обратный правильный монтаж, как в деревянном доме, см. далее, запенивание, штукатурка и отделка откосов.

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как проверить уплотнитель

Проверка прижимного усилия металлопластиковой двери листом бумаги

Проверка должной величины прижимного усилия пластиковой двери производится листом не мелованной и не глянцевой писчей бумаги плотностью 9-110 г/кв. дм. Время проверки – сразу по окончании отопительного сезона или непосредственно перед его началом. Проверяют вдвоем; контролер действует с наружной стороны. Край листа бумаги подкладывают под самый уплотнитель так, чтобы его не защемило запорным механизмом. Помощник изнутри запирает дверь, а контролер тянет бумагу, см. рис. справа. Лист должен вытаскиваться туго, так, чтобы по бумаге пошли плавные поперечные складки, но не рваться. Рвется – слишком тугой прижим, нужно ослабить, т.к. уплотнитель, запирающая арматура и органы регулировки усиленно изнашиваются. Бумага вытаскивается легко, не морщась – прижим слабый, нужно усилить, не то зимой потянет сквозняк и придется возиться с дверью, напуская в дом холоду.

Дом для двери

Ситуация, описанная в п. 14 перечня типичных неполадок с пластиковой дверью, характерна для деревянных домов. При всех своих великолепных положительных качествах собственная усадка деревянных домов (не осадка вместе с фундаментом) достигает огромных величин: до 8-12% по высоте в первые 3-4 года, если дом из невыдержанного дерева. Да и потом деревянный дом в зависимости от температуры и влажности воздуха «играет» по высоте до 1 см/м. Поэтому установку пластиковых дверей в деревянном доме следует производить с соблюдением след. правил:

• Ставить дверную раму только на монтажные пластины. Жесткий основной крепеж (саморезы, анкера) не использовать.
• Технологические зазоры на запенивание между дверной рамой и ее проемом оставлять не менее 3-4 см; лучше – 5-8 см.
• Монтажные пластины брать подлиннее, чтобы технологические отгибы их лап были не менее 135 градусов (не более 45 градусов от плоскости тела пластины.
• Техзазоры всех дверей, в т.ч. внутренних в отапливаемом помещении, запенивать только зимней пеной с минимальной температурой застывания (не эксплуатационной застывшей пены!) не выше –15 градусов. Зимняя пена более упруга, прочнее летней и лучше, в сочетании с длинными пологими пластинами, парирует нагрузки строительной конструкции, деформирующие дверь.
• Запенивать строго по технологии, слоями не толще 10-12 см. Ни в коем случае не пенить зазор сразу на всю глубину! Следующий слой задувать, когда предыдущий отвердеет с поверхности; да по-другому и нельзя, иначе новая пена потянет за собой старую и вся вместе полезет из зазора.
• Запенивать только из монтажного пистолета – ручной «пшикалкой» нужного качества работы не добиться.

Примечание: другая характерная ситуация для деревянных домов, оштукатуренных внутри по драни – складки и округлые дырочки в обоях на стыке стен с потолком, как будто их (обои) изнутри кто-то грызет. Никакие инопланетные таракашки под обоями не живут, это опять-таки вследствие сезонных деформаций строительной конструкции обои морщатся, а из штукатурки выкрашивается песок или гипс, который и протирает дырки. Но в таком случае жильцам легче – достаточно поставить полиуретановые потолочные плинтусы (потолочный багет).

Двери в доме из СИП

Ставить металлопластиковые двери в деревянном доме, особенно новом, вообще-то не рекомендуется. Но есть здания, для дверей в которых альтернативы металлопластику фактически нет. Это – дома из СИП (структурно изолированных панелей; SIP, structural insulated panel). Строительство из СИП тема, мягко говоря, дискуссионная – слишком много у них недостатков. Один из них – высокая акустическая добротность дома. Металлопластиковые двери не хлопают, очень тихо щелкают и сами отлично гасят звуки, а собственной усадки СИП-конструкции не имеют. Поэтому пластиковые двери можно ставить в доме из СИП без опаски, и его обитатели гораздо реже будут чувствовать себя живущими в большом барабане Йена Пэйса или Джона Бонэма. Но антиакустические свойства пластиковых дверей в полной мере проявляются только при их точной настройке; как отрегулировать металлопластиковые двери в доме из СИП, см. видео:

Видео: регулировка пластиковой двери в доме из СИП

Регулировочные и обслуживаемые элементы

Рассмотрим конструктивные узлы металлопластиковых дверей в порядке убывания их важности: от предназначенных для сезонной смены режима до подлежащих осмотру и техническому обслуживанию. От перевода двери с лета на зиму никуда не денешься – дует же. Исправлять мелкие неполадки нужно безотлагательно по той же причине, и чтобы не развились в проблемы посерьезнее. Техуход за дверью требуется 1-2 раза в год, и время на него почти всегда терпит.

Цапфы и зубья

Цапфами не только переводят дверь в режим по сезону; они же обеспечивают ее надежное запирание. Противовзломная функция цапфенного запора весьма относительна, «от честных людей»: стеклопакет довольно легко подрезается алмазным стеклорезом, а сэндвичевая вставка так вовсе бесшумно режется острым ножом.

Устройство и действие цапфенного запирающего механизма металлопластиковой двери

Устройство и принцип действия цапфенного запирающего механизма показаны на рис. (конфигурации ловителя в конкретных механизмах разных систем различны). При закрывании двери (поз. А-В цапфа проходит под ловителем с малым зазором. Именно под, а не над ловителем, чтобы при неисправности запорной арматуры (см. далее) упавшая вниз цапфа не заклинила дверь намертво. В положении В дверь становится на магнитную защелку. При повороте ручки вниз ригель поднимает цапфу, скользящую в прорези ригельной планки, и заводит ее за ловитель – дверь на запоре. Во избежание поломки механизма безалаберными пользователями запирающий механизм снабжается маятниковым блокиратором, позволяющим поворачивать ручку вниз-вверх, только когда дверь встала на защелку.

Примечание: противовзломные цапфы отличаются от обычных грибовидной конфигурацией, а их ловители – пазом с отгибом бортика внутрь, внизу справа на рис.

Запорные цапфы бывают 2-х видов: овальные и эксцентриковые. Овальные (слева на рис.) постепенно выходят из употребления. Устанавливать их на лето-зиму просто, сразу видно, на какой прижим выставлены. Но держат прижим овальные цапфы неважно, особенно на средних его значениях, когда износ уплотнителя только начался. Кроме того, для регулировки овальных цапф нужен фасонный ключ, а пассатижи царапают их покрытие, что есть механическое повреждение и основание для аннулирования гарантии.

Разновидности запорных цапф металлопластиковых дверей и порядок их регулировки

Эксцентриковых цапф существует довольно много разновидностей; в центре на рис. показаны некоторые. Установочная отметка делается на широком краю эксцентрика, обеспечивающем наибольший (зимний) прижим двери. Поскольку переключение двери по сезону операция необходимая и производимая пользователем, все чаще встречаются двери с цапфами на плангайках (внизк в центре) как под торцовый, так и под более распространенный рожковый гаечный ключ 8/10, 9/11 или 10/12. Но крутить их пассатижами не надо: неудобно, а покрытие (вероятно, для «защиты от дурака») легко повреждается неподходящим инструментом.

Как производится регулировка цапф по сезону, показано справа на рис. Овальные можно поворачивать в любую сторону, а эксцентриковые на зиму ставят отметкой в теплую сторону (внутрь помещения), хотя отдельные эксцентричные производители делают цапфы с обратным расположением отметки. В таком случае нужное положение определяется по сквозняку из двери. Также есть цапфы с ограничителем поворота, поэтому крутить их нужно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не сломать. Не идет – крутим в другую сторону. Не идет никак – или неисправна запорная арматура (см. далее), или дверь дешевая однорежимная и цапфы на ригеле заклепаны намертво. О переводе пластиковой двери цапфами с летнего на зимний режим и обратно см. также ролик:

Видео: перевод пластиковой двери из летнего в зимний режим

Примечание: чудачества производителей предметов потребления и покупателей их продукции иногда граничат с патологией. Так, в конце 70-х – начале 80-х в Гонконге получала неплохие доходы фирма, выпускавшая наручные часы с обратным ходом стрелок и циферблатом, разбитым на 27 часов по 53 минуты в каждом.

Зубья

Устройство запорного/прижимного зуба дешевой пластиковой двери показано на след. рис.:

Устройство и орган регулировки прижимного зуба металлопластиковой двери

При закрывании двери зуб наползает на башмак (чаще всего пластиковый), что обеспечивает прижим коренного края дверного полотна (на поз. А видны следы от зуба на башмаке). Регулируется зуб винтом с головкой под 6-гранный торцевой ключ, расположенным к лунке на скосе зуба, поз. В. Завинчивая винт, зуб выдвигают; отвинчивая – задвигают. Допустимое смещение за один цикл регулировки (до появления необходимости в следующем) составляет 0,5-1,5 мм; это 1-3 полных оборота ключа. Зубьев на дверь ставят по 2-3; регулировать их нужно строго согласно, т.е. отвинчивая/завинчивая все винты на одно и то же количество оборотов. Исключение – деформация вертикальных стоек дверной рамы, но тогда через каждый оборот ключа нужно проверять прижим зубьев бумагой, как описано выше.

Петли

Регулировкой навесных петель устраняют мелкие неполадки пластиковой двери: перекос полотна, его смещение в раме, неравномерный и/или недостаточный прижим внизу и вверху. Петли для входных и балконных металлопластиковых дверей существенно различны конструктивно и по способам регулировки.

Виды навесных петель для металлопластиковых дверей

Петли для входных дверей из металлопластика (поз. 1 на рис.) иногда называют амбарными за некоторое внешнее сходство. Но крыло у «амбарной» петли всего одно, а ее корпус крепится непосредственно в стальную вставку профиля (поз. 2), поэтому все манипуляции с петлями нужно производить осторожно: если профиль помнется, дверь придется менять. Петли для балконных дверей различны по конструкции: верхняя (поз. 3) с регулятором прижима, а штырь нижней (поз. 4) почти всегда закрепляется на шарнире с 2-мя степенями свободы. В продаже есть также нерегулируемые петли для межкомнатных пластиковых дверей; конструктивно они идентичны петлям для окон без вентиляции и одинаковы (верхняя с нижней).

Для входной двери

Конструктивно петли на одной и той же входной невентилируемой пластиковой двери одинаковы; их может быть 2 или 3. Каждая петля регулируется на прижим, боковое смещение (перекос) и подъем-опускание, но не забывайте: пытаться регулировать боковое смещение дверного полотна средней петлей нельзя, даже если налицо деформация рамы! Средней петлей регулируются только прижим и установка створки по высоте, причем синхронно с верхней и нижней! В противном случае дверь если и не заклинит, то ее эксплуатационный износ будет много больше нормального.

Расположение органов регулировки петель для пластиковых входных дверей от популярных производителей показано на рис. Оно в общем единообразно, как и его особенность: регулятор микролифта (подъем/опускание створки) находится внизу, а регулятор прижима вверху петли. Психологически это несколько непривычно, чем и объясняются многие неудачи домашних умельцев в регулировке своих дверей.

Регулировка петель для входных металлопластиковых дверей различных систем

Для балконной

Первая особенность петель для пластиковых дверей с проветриванием – для доступа к органам регулировки часто необходимо снимать тонкостенный пластиковый декоративный кожух. Если он не снимается рукой, можно подковырнуть тупой плоской отверткой: поломка кожуха не лишает дверь гарантии, хотя и бесплатной замене он не подлежит. Вторая – функциональные возможности регулирования в данном случае распределены между верхней и нижней петлями, а для каждой из них чаще всего ограничены.

Особенности регулировки петель балконной пластиковой двери

В недорогих дверях без проветривания верхней петлей регулируется только боковое смещение/перекос (поз. 1 на рис.), а нижней тоже перекос и подъем/опускание, поз. 4. Верхнюю петлю таких дверей почти всегда, а нижнюю часто, можно регулировать простым торцевым ключом или мебельным конфирматным, поз. 2. В дверях подороже в проветриванием верхняя петля удобнее всего регулируется дверным регулировочным ключом по боковому смещению (перекосу), поз. 3а, и по прижиму, поз. 3б. В таком случае вся створка по высоте регулируется нижней петлей, поз. 5. Если и общий для обоих случаев нюанс: если регулировка нижней петли на перекос идет туго или ключ вовсе «не хочет» вращать регулятор, откройте дверь и посмотрите на нижнюю петлю со стороны рамы. Вы наверняка увидите стопор регулятора перекоса, поз. 6. Нужно его ослабить, отрегулировать дверь, и затянуть стопор обратно. Дополнительно о регулировке нижней петли металлопластиковой двери см. сюжет:

Видео: регулировка нижней петли пластиковой двери/окна

Еще о балконных дверях

В целом регулировка балконной пластиковой двери производится в последовательности, показанной на рис.:

Последовательность операций по регулировке балконной металлопластиковой двери

Но тут небольшая ошибка: по поз. В нужно сделать сначала регулировку по ширине (т.е. по боковому смещению и/или на перекос), и только после нее выставлять створку по высоте. Впрочем, ошибка эта не принципиальная, т.к. верхней петлей дверь по высоте створки не регулируется, от неправильной настройки по высоте нижней петлей ее не заклинит, так что всегда можно вернуть настройки к исходным и начать сначала. Предварительно можно также посмотреть видео о регулировке металлопластиковой балконной двери своими руками:

Видео: регулировка балконной двери

Регулировка проветривания

Возможный способ регулировки угла наклона пластиковой двери на проветривание

В некоторых моделях балконных дверей с проветриванием можно также изменять угол наклона дверного полотна сообразно времени года и местным климатическим условиям. Для этого конец короткого рычага ограничителя переставляют из положения А на длинном (см. рис. справа) в положение Б. Угол откидывания створки от этого уменьшится. Совсем отключив короткий рычаг, его можно увеличить, но лучше не надо: при резкой установке на проветривание ползун длинного рычага может вылететь из паза, и створка с размаху хлопнется об пол. Работу эту нужно делать с помощником, придерживающим створку, не то она может ухнуть махом вниз так, что вывернет нижнюю петлю и покорежит профиль рамы. Вариант, если на балконе есть самодельная прочная сушилка или какая-то еще надежная железяка вверху – привязать к ней дверь за ручку. Закончив переналадку, проверяют, закрывается ли дверь на запор. Если нет – увы, придется вернуть рычажную систему в исходное состояние, т.к. паз В в запирающей арматуре не имеет нужного запаса по длине. Рычажно-ползунковые ограничители наклона двери практически одинаковы и могут сопрягаться с запирающей арматурой разных типов.

Дополнительные возможности

Любая металлопластиковая дверь опционально может быть снабжена также ограничителем угла открывания, чтобы ручка двери не била откос. Ограничитель распахивания двери всегда конструктивно совмещается с пневмогидравлическим тормозом скорости хода полотна на закрывание (чтобы не стучало по раме).

Самый дешевый ограничитель распахивания двери выполняется по реечно-ползунковой кинематической схеме, слева на рис. Угол распахивания двери с таким ограничителем не регулируется. Для установки угла распахивания рычажно-шарнирного ограничителя распахивания нужно отвернуть гайку А (справа на рис.), выставить нужный угол, просто открыв дверь, насколько устраивает, и затянуть гайку обратно.

Ограничители распахивания двери с пневмогидравлическими тормозными устройствами

Запирающая арматура

Запирающая арматура пластиковой двери приводится в движение дверной ручкой, которая чаще всего и заедает либо разбалтывается. Если ручку заклинило или она поворачивается туго, аж профиль прогибается, ручку нужно разобрать и проверить. Для съема ручки поворачивают на 90 градусов ее внутреннюю декоративную накладку и вывинчивают 2 крепежных винта, поз. А на рис.:

Съем и разборка ручки металлопластиковой двери

После этого ручку можно разнять и вынуть, поз. Б. Поводок квадратного сечения свободно входит в любую из половин ручки; каждая из них должна с небольшим усилием поворачиваться на 90 градусов от среднего положения с шагом 45 градусов. Т.е., всего есть 5 положений ручки, что определяется встроенным шариковым фиксатором. Половины ручки неразборные. Если любая из них, или обе, в руках вращаются туго или вовсе не поддаются нажиму, в гнезда поводка пускают по 2-3 капли жидкого машинного масла и снова пробуют поворот. Клинит, идет туго – фиксатор сломался или рассыпался, ручку нужно менять на новую.

Общая схема запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей показана на след. рис.:

Схема устройства запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей

Нижние ветви арматуры (выделены зеленым) ставят только на окна, т.к. под дверью внизу порог, по которому ходят. Для проверки исправности арматуры дверь открывают, пальцем ставят маятник блокиратора М вертикально вниз и удерживают – запирающий механизм разблокируется. Теперь поворачиваем ручку вниз – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, должны двигаться одновременно. Если работает только передняя ветвь (на ходовом краю полотна), то дверь будет запираться, но зимой неисправность даст себя знать неустранимыми сквозняками. В таком случае нужно внимательно осмотреть передаточное звено от передней ветви к остальным (верхней и задней), отмечено на рис. буквой Л. Часто его делают из стальной ленты, которую видно сквозь прорези ригельных планок. Если лента лопнула, это гарантийный случай. Есть проблемы с гарантийным ремонтом? Руками работать умеете? Новую передачу можно сделать из наличного подходящего материала, но разбирайте запирающую систему осторожно: стоит неумело отсоединить ригельные планки от дверного профиля, как вся система рассыпается.

Допустим, с запором все в порядке, но створка плохо становится на проветривание; так бывает крайне редко. Поворачиваем ручку вверх, не отпуская маятника – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, остаются неподвижными, а сдвигается та, которая не двигалась при повороте ручки вниз. Возможно, таких цапф окажется 2, это блокираторы ограничителя наклона створки. Самостоятельный его ремонт иногда возможен после разборки арматуры.

Но скорее всего, что вся механика-кинематика запирающей арматуры в целости; ломается она очень редко. Дверь тогда будет действовать как надо, но туго от совершенно исправной новой ручки. Если так, арматуру нужно просто смазать. По капле жидкого машинного масла пускают в точки, показанные на рис. красными стрелками: во все шарниры и на ригели под цапфы сквозь прорези в ригельных планках. Затем цапфы и ответные планки (ловители) не обильно смазывают техническим вазелином, тавотом, солидолом, циатимом, шахтолом или любой другой консистентной смазкой. После смазки арматуру (опять же, не отпуская маятника блокиратора), 3-4 раза «гоняют» на полный ход, поворачивая ручку до упора вниз и вверх.

О регулировке окон

Пластиковое окно конструктивно та же дверь, но также и с нижними ветвями запирающей арматуры. Второе отличие – если окно с фрамугой, угол ее откидывания в 30, 45, 60 или 90 градусов определяется нерегулируемым рычажным ограничителем. Поэтому, заказывая пластиковое окно с фрамугой (что, между прочим, жутко дорого), не забудьте указать, на сколько вам нужно ее открывать, т.к. по умолчанию угол откидывания делают 30 градусов. В остальном регулировка пластиковых окон ничем не отличается от ее же таких же дверей, см. напр. видео:

Видео: регулировка пластиковых окон самостоятельно

что еще почитать: Выбор межкомнатных дверей: советы, правила, алгоритм покупкиКак выбрать надежную входную дверь в квартиру?Самостоятельный монтаж раздвижной двери-купе в 6 шагов Вывести все материалы с меткой:

• двери

Перейти в раздел:

• Окна и двери в квартире и доме

Обсуждение:

выйти

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Февраль-март – начало огородной деятельности. Что нужно сеять в марте?



В средней полосе России, где зима длится с октября по апрель, появился новаторский подход к раннему посеву капусты, редиса, салата, укропа и цветов. Посев семян этих растений производится в конце февраля — начале марта в поликарбонатной теплице. Что нужно знать о преимуществах такого подхода и основных этапах работы с ранним посевом?

Преимущества посева рассады в поликарбонатную теплицу

Использование поликарбонатной теплицы позволит:

• Обеспечить рассаде комфортные условия для закаливания и умеренного роста (необходимый грунт, свет, тепло).
• Получить ранние урожаи редиса, салата и укропа и крепкую рассаду капусты и цветов в мае.
• Избавиться от ненужной суеты при выращивании рассады квартире или доме: посева, пикировки и полива.

Осенняя подготовка

Работа в теплице осенью связана с подготовкой грунта, внесением удобрений и компоста. Затем определяются лунки для посева. Для создания запаса влажности в теплице на всю зиму их необходимо как следует пролить водой.

Посев семян

Конец февраля – начало марта – время, когда необходимо наполнить теплицу снегом и заняться посевом. Так как лунки были приготовлены заранее, в них поочередно сеются семена капусты, редиса и цветов, устанавливая рядом с посевами таблички с названиями. Семена салата и укропа нужно равномерно рассеять на свободном месте.

Затем засеянные места необходимо покрыть тонким нетканым укрывным материалом, как агрил или другой влагопроницаемый материал средней плотности. Поверх укрытия нужно засыпать снегом не менее, чем на 7 см.

Работа в теплице на этом этапе не занимает более двух часов.

Работа с первыми всходами

Середина апреля – время появления первых всходов. Такое стало возможным, учитывая раннюю посевную. При ранней и теплой весне растения могут иметь меньшие размеры из-за недостатка воды. Нужно полить растения через укрывной материал. Этой рассаде ждать еще около месяца до высадки в открытую землю, в теплице она обеспечена светом и защищена от вредных насекомых.

Чтобы повысить эффективность работы на этом этапе, в апреле можно посадить в теплицу семена огурцов, кабачков и тыкв и укрыть их пластиковыми банками.

Что можно сеять в феврале

Изучив все преимущества, выявленные у рассады при раннем посеве, можно сказать, что таким способом можно сажать рассаду всех морозостойких цветов и овощей, принимая во внимание их нюансы.

Например, учитывая предпочтения в ярком солнечном свете и прохладных температурах, семена капусты принимаются в условиях теплицы значительно быстрее, чем в домашних.

Это касается семян капусты: ранней и среднеспелой белокочанной, краснокочанной, брокколи, савойской, брюссельской, цветной, конической и кольраби.

Если говорить о рассаде цветов, следует учитывать то, что условия теплицы очень подходят однолетним астрам, цинниям, львиному зеву, флоксам сорта «Друмонда». Февральский посев этих цветов в теплице отличается от цветов, рассада которых выращена дома, своей крепкостью.

При этом маки, космею и эшшольцию, которые тоже являются однолетниками, следует сразу определять на постоянное место, так как они не любят пересадки.

Для ускорения прорастания семян многолетних цветов, их необходимо длительно выдерживать при определенной температуре. Поэтому семена многолетников закладывают в феврале в цветочные горшки или вазы, наполненные питательным грунтом.

Сами горшки укрепляют в земле в теплице, для дальнейшего переноса цветочного горшка в нужное место.

Плоды редиса, побеги листового салата, укропа, листовой горчицы, кресс-салата, кинзы (кориандра), шпината совсем не сложно вырастить в теплице. Сбор урожая в мае будет очень кстати.

Во-первых, своя зелень в такое раннее время года всегда радует, во-вторых, – освободится место под высадку перцев и помидоров в теплицу.