Значительную часть Японии занимают горы и вулканы, поэтому в ней огромное количество термальных источников, или онсэнов. Они могут располагаться как в помещении, так и на открытом воздухе. В последнем случае приятным бонусом к оздоровительным процедурам служит вид на горы. Вода в горячих источниках богата различными минералами и отличается по температуре. В некоторых онсенах есть массаж и спа-процедуры.

В Японии и по сей день существует традиция совместных купален для женщин и мужчин. Она сохранилась лишь в отдалённых регионах. В большинстве городов Страны восходящего солнца посещать ванну (офуро), предназначенную для противоположного пола, законодательно запрещено. Исключение составляют дети дошкольного возраста, совершающие процедуры с родителями.

Гостиница, имеющая на своей территории онсэн, называется рёкан. Обычно она выполнена в японском стиле и имеет номера с циновками–татами и спальными матрасами – футонами. На территории таких отелей действуют определённые правила. При входе в рёкан необходимо снять уличную обувь и надеть кимоно. Сами же онсэны тоже имеют строгие ограничения для посетителей.

1. Следует выбирать правильную раздевалку

Турист, выбравший неправильную комнату для переодевания, может даже подвергнуться аресту. Следует обращать внимание на надписи и указатели. Вход в мужские раздевалки прикрывает занавеска синего цвета с иероглифом («мужчина»), а в женские красного со значком (женщина»).

2. В раздевалке нужно снять всю одежду

По японскому этикету перед принятием водных процедур нужно раздеться догола. Единственная вещь, которую можно взять с собой в купальню, это маленькое полотенце. Его запрещено мочить и необходимо держать либо на голове, либо в сухом месте снаружи онсэна.

3. Необходимо принять душ перед купанием

Перед тем, как окунуться в горячий источник, требуется тщательно вымыться в душе. Считается верхом неприличия окунаться в воду грязным.

4. Посетители должны соблюдать тишину

Громкие разговоры и шум будут восприняты японцами, как оскорбление.

5. Необходимо внимательно изучить правила на входе.

Некоторые онсэны имеют свои особые правила, которые нужно соблюдать. Если существуют строгие ограничения, то они, обычно, дублируются на английский или изображаются в виде пиктограмм. К примеру, во многие горячие источники запрещён вход посетителям с татуировками.

Отдых в онсэне, кроме пользы для здоровья и прилива бодрости, принесёт посетителям массу эмоций от знакомства с одной из сторон многогранной японской культуры.

Related posts:
Мексиканская баня Баня на французской стороне. Национальное достояние — тбилисские серные бани

Переехав на очередную съёмную квартиру, я столкнулся с выбором: платить меньше и получить голые стены, или платить больше и получить чужую старую мебель. Я выбрал голые стены и очень доволен. Но со стенами нужно было что-то решать. Ужасные обои я просто покрасил в белый цвет. Другой задачей стало полное отсутствие кухонной мебели.

Мне совсем не хотелось покупать кухонный гарнитур или очередной шкаф в съемную квартиру и потом с ним снова переезжать. Тем более кухонная мебель обычно есть в сдаваемой квартире. От переезда осталось 55 коробок и 2 коробки от нового холодильника и стиралки. Я решил сделать кухонную мебель из картона.

Картон — довольно прочный материал. Если склеить между собой много слоёв картона, получается прочная конструкция. Большое количество слоев и клей позволяют ему выдерживать большую нагрузку. Посмотрев в интернете много примеров различной картонной мебели, я решил попробовать.

Важным условием моей кухонной мебели должна быть мобильность: чтобы в следующий переезд её можно было легко и просто упаковать и перевезти. Поэтому нужно сделать разборную модульную систему. Я открыл Adobe Illustrator и за час спроектировал себе кухню. Жаль, тогда не удалось посчитать трудозатраты и что этот проект растянется на 8 месяцев. :)

Что мешает кухне быть удобной?

Пожив во многих разных квартирах с разными кухнями, я заметил, что где-то готовить было легко и приятно, а где-то этого делать совсем не хотелось, всегда было лень. Я решил понять почему и пришел к выводу, что евроремонт тут ни при чём. Самой приятной кухней была старая развалюха в хрущёбе: там я постоянно пробовал готовить новые блюда, а большая кухня с новой мебелью в другой квартире как раз не очень располагала к готовке.

Во-первых, навесные шкафы и фурнитура. Я постоянно убивался головой об открытые дверки навесных шкафов или, что ещё больнее, напарывался на острые ручки.

Во-вторых, освещённость. Важную роль играет не только естественный свет, но и его расположение относительно рабочей зоны, а также её общая освещенность. Это исправляется с помощью более мощных лампочек и дополнительной люминесцентной лампы над рабочей зоной.

В-третьих, всё должно быть под рукой. Часто используемые вещи должны лежать в легко доступном месте, а редко используемые — подальше. Важно организовать порядок, чтобы для всего нашлось своё место. Чтобы за кастрюлей не приходилось вставать на стул и лезть на шкаф.

В-четвертых, правильная организация рабочей зоны. Около раковины и плиты должна быть рабочая поверхность. Рабочей поверхности никогда не бывает много – она имеет свойство быстро заканчиваться.

Проаназилировав все плюсы и минусы разных кухонь, я понял, что лично для меня удобнее всего открытые стеллажи и полочки, чтобы все было под рукой и никаких травмоопасных дверок и ручек.

Расчеты конструкции

Стандартная высота кухонной мебели 85 см, глубина 60 см. За основу модуля я взял куб размером 40×40×40 см. Два куба, поставленные друг на друга дают 80 см высоты, плюс 5 см для ножек и столешницы, а глубины достаточно даже 40 см, чтобы влезла самая большая кастрюля или сковородка. Моя кухня шириной почти три метра, минус плита 60 см и минус мойка 50 см, остается 180 см. В ряд умещается 4 куба по 40 см. Всего нужно сделать 8 картонных модулей. Сверху модули будут накрыты ДСП, которая служит столешницей.

Обычно, когда делают картонную мебель, склеивают между собой вырезанные шаблоны одинаковой формы. Но в моём случае шаблон представляет собой довольно большую квадратную рамку. Чтобы получить максимальное количество материала и минимум отходов, я разбил квадратную рамку на 4 полоски по 37 см длиной и 3 см шириной. Я специально взял такую ширину, чтобы не отмерять нужные размеры, а просто прикладывать линейку шириной 3 см к краю картона и резать макетным ножом.

Процесс

Работа началась так: я разложил перед собой коробку, отрезал лист шириной 37 см, приложил стальную линейку и отрезал резаком полоски. Получается очень аккуратный срез, а процесс — монотонный и расслабляющий. Шел февраль, вечером скучно, я совместил нарезку картона с просмотром передач. Получалось в среднем за два часа нарезать и склеить 60 полосок.

К марту был готов первый модуль, я понял, что он слишком высокий и хранить в нём, например, посуду будет неудобно. Большой модуль я поделил на два и получились модули высотой 20 см.

К апрелю был готов второй модуль. Я понял, что такими темпами буду резать и клеить картон каждый вечер по два часа в течение следующих 10 месяцев… Напомню, что на пустой кухне уже два месяца единственной горизонтальной рабочей поверхностью был подоконник.

Всё шло хорошо ровно до того момента, как я провёл ножом себе по пальцу. :) Нужно было что-то менять в технологии резки картона. Нужно было быстро резать много картона!

Интересное: Практичная встраиваемая кухонная мебель.

Но как? Яндекс показал мне электролобзик. Купив его, я быстро порезал коробку от стиралки и обнаружил ужасный результат — лобзик режет очень неточно, часто криво, и самое ужасное — очень много картонной пыли, а сами полоски с рваным краем.

Склейка занимала всё тот же час на 60 полосок. Нужно было что-то менять в технологии склейки картона. К маю я вдруг вспомнил про сэндвич-панели в строительстве и решил сделать сэндвич из картона! Это был успех. Я склеивал по 16 слоев картона за раз, чтобы получались бруски толщиной 5 см.

Пилить большие панели было гораздо удобнее и быстрее. Это занимало всё также много часов, но получалось намного больше брусков из склеенных между собой полосок. Удавалось склеить модуль из них примерно за час-полтора. Ещё ночь модуль сох под прессом. Все модули приходилось долго и утомительно шкурить вручную, зашкурил себе все руки и надышался пылью.

Нужно было что-то менять в технологии обработки поверхности модулей. Внезапно у соседа обнаружился замечальный и незнакомый мне инструмент — виброшлифовальная машина. Я одолжил его на пару дней, конечно же такой штукой шкурить получалось гораздо проще и качественнее. Пыли было ужасно много и все такие работы приходилось проводить на балконе и с пылесосом. Зато поверхность получалась гладкая и приятная на ощупь.

Оставалась нерешённой задачка с мебельными ножками и недостающими 5 см высоты. И однажды в Икее я увидел короткие картонные трубки, которыми там перекладывают контейнеры и керамические горшки. Они идеально подошли для моей картонной кухни.

Итоги

Вся работа делалась в свободное время и заняла в общей сложности 8 месяцев. Модули вводились в эксплуатацию постепенно, так что я пользовался ими сразу по мере готовности. Конечно, было бы проще купить готовый стеллаж в Икее и не мучаться. Но этот проект решал мои задачи так, как мне это нужно — в этом и есть его ценность.

Чтобы понять, сколько нужно картона, я посчитал:
Толщина картона 3 мм — 133 слоя картона дадут 40 см глубины модуля.
В модуле 4 стороны по 133 полоски, всего 532 полоски в одном модуле.
Модулей 12, всего 6384 полоски картона… кошмар.
Размер большой полоски 37 х 3 х 0,3 см. Площадь: 0,0111 кв. м.
Размер маленькой полоски 17 х 3 х 0,3 см. Площадь: 0,0051 кв. м.
Для большого модуля нужно 5,9 кв. м картона. Для 4 модулей: 23,62 кв. м.
Для маленького модуля нужно 4,3 кв. м картона. Для 8 модулей: 34,47 кв. м.
Всего картона: 58 кв. м.

Хотя картон и был бесплатным, сэкономить тут не особо удалось: в первую очередь время — восемь месяцев это очень большой срок. Также пришлось купить электроинструмент — это примерно 3000 рублей. Картона ушло более 60 квадратных метров (с учетом обрезков) и 8 литров клея ПВА.

К недостаткам конструкции следует отнести несовершенную отделку — края остаются мохристыми, поверхности недостаточно правильной геометрической формы. На фото видно косые стыки модулей. Открытые полки подходят не всем — на них легко образуется бардак, и чтобы было красиво, нужно поддерживать порядок. И самый главный недостаток — картон пожароопасен и боится воды. С газовой плитой его лучше не использовать, так же как и не проливать на него воду, и не тереть мокрой тряпкой. Зато запачкавшиеся фасады можно легко заклеить новым слоем картона!

В моем случае все эти недостатки несущественны — я не развожу грязь в кухне, и плита у меня электрическая. Также я не ставлю задачи на долгий срок службы картонной кухни. Пары лет будет достаточно, и если она останется цела, превратится в модульный стеллаж для хранения чего-то другого, ведь неизвестно, какая будет следующая квартира…

И, наконец, иметь картонную кухню в молодости — это просто забавно, ни у кого такой нет! :) Потом, конечно, это будет несерьезно и непрактично, а сейчас — самое подходящее время.

Интересное еще здесь: Мебель.

Кухонная мебель из картона.

Повезло частным застройщикам, которые могут систему водоснабжения своего дома подключить к центральной водопроводной трубе. Сложнее будет тем, кто организует автономный водопровод с водозабором из колодца или скважины. Сам же монтаж водоснабжения в частном доме не зависит от того, какой вид водозабора используется. Ведь схема разводки труб, расположение потребителей, технология соединений, и принцип работы будет одинаков.

Устройство системы водоснабжения

Чтобы врезаться в центральную водопроводную магистраль, нужно получить разрешение от водоканала

Водопровод частного дома состоит из двух частей: внешняя трубная разводка от точки водозабора до дома, внутренняя разводка от точки ввода в дом до потребителей. Обе части друг от друга отличаются довольно сильно за счет схемы распределения сантехнических приборов.

Внешняя часть

Разводку водопровода по улице проводят строго по проекту, который входит в план застройки участка. Здесь стараются учесть один важный момент – от точки водозабора до дома магистраль должна быть проведена с минимальными отклонениями от прямой линии.

Еще совсем недавно присутствовал еще один важный момент – монтаж труб проводят на глубине ниже уровня промерзания грунта. Теперь рынок стройматериалов предлагает огромный выбор утеплителей, которые используются для теплоизоляции водопроводов.

Есть две категории наружного водопровода, которые между собой отличаются точкой водозабора:

• с подключением к централизованному водопроводу;
• из скважины или колодца с применением насоса.

В первом случае необходимо получить разрешение в Водоканале, в котором обозначат точку подключения водоснабжения. К водопроводной трубе сделают врезку. Это приваренный электросваркой сгон из стальной трубы, к которой подсоединят трубу пластиковую. Недалеко от места подключения обязательно сооружают колодец, в котором будут находиться счетчик учета воды и запорная арматура. Последнюю используют при ремонте и замене водоизмерительного прибора.

Внешняя часть автономного водопровода – это не только трубная магистраль, но и гидротехническое сооружение, в которое опустят насос. Все чаще для этого используют скважины, потому что их глубина больше чем у колодцев. Чем ниже расположен водоносный слой, тем чище в нем вода. Скважину бурят специальными установками, поэтому организация автономного водопровода – дело затратное. Единственный плюс в плане уменьшения затрат – отсутствие счетчика воды.

Внутренняя часть

Последовательная (а) и коллекторная (б) схема водоснабжения

Эта часть водопроводной системы сложнее, потому что трубы раскидываются по всем помещениям до потребителей. Чем больше потребителей, тем мощнее должен быть насос, тем больше должны быть диаметры используемых труб. Поэтому еще на стадии проектирования учитывают этот фактор.

Используют две схемы разводки:

1. Последовательная. В дом заводится одна труба, проводиться по всем помещениям с подключением к ней потребителей. Если частный дом небольшой, это оптимальный вариант с минимальными затратами на монтаж.
2. Коллекторная. Ее используют, если дом большой, в несколько этажей и в нем большое количество сантехники. Последовательная система прокладки водопровода не гарантирует одинаковые напор и производительность на всех потребителях. Поэтому на каждом этаже устанавливают коллектор, от которого до каждого или до группы потребителей прокладывается отдельный трубный контур. К примеру, на кухню один контур, в ванную другой и так далее.

Коллекторная схема затратнее последовательной и сложнее в плане прокладки труб. Иногда приходится укладывать в одну штробу две или три трубы разного диаметра. Поэтому штробы надо делать широкими и глубокими.

Проектирование и проведение необходимых расчетов

Если давление в центральном водопроводе не обеспечивает требования стандартов, придется врезать во внутреннюю часть дополнительный насос. Это небольших размеров устройство, работающее от напряжения 220 вольт.

Главное – правильно подобрать насосный агрегат в плане полного обеспечения потребителей напором и объемом. Для этого надо будет провести небольшой расчет – суммировать пропускную способность (производительность) всех сантехнических приборов.

В автономной системе в первую очередь рассчитывают характеристики основного насоса. Здесь принцип расчета тот же, что и в предыдущем случае. Но необходимо учитывать и несколько других факторов:

• на какой глубине производится водозабор;
• используется поверхностный, погружной или глубинный насос (у каждого свои способы водозабора);
• удаление от дома.

При проектировании для внешнего участка главное прямолинейность. Проект внутреннего участка зависит от мест расположения потребителей. Чем шире разброс сантехнических приборов, тем сложнее схема.

При выборе труб по диаметру необходимо придерживаться таких рекомендаций:

• если длина участка более 30 м, лучше использовать трубы диаметром 32 или 40 мм;
• если длина контура не превышает 10 м, оптимальный выбор – труба диаметром 20 мм;
• подключение к некоторым потребителям можно проводить трубой с диаметром 15 мм.

Еще один момент, который необходимо учитывать при проектировании, это ввод водопровода в частный дом. Здесь два варианта: через фундамент и через стену. Обычно в том или другом элементе конструкции строения оставляются проемы, сформированные уложенными в них трубами большего диаметра, чем труба водопроводная.

Этапы монтажа

Схема водоснабжения частного дома

Прокладка труб наружного водоснабжения в частном доме проводится в траншеи, которые выкапываются от скважины до дома. Дно посыпается песком, на который укладывают трубные изделия, защищенные утеплителем. После траншеи засыпаются землей.

Провести автономный водопровод сложнее в том плане, что для него надо соорудить скважину и обустроить ее по всем канонам строительного дела. Обычно для этого формируют кессон, куда устанавливают запорную арматуру и насос. От него ведут трубу в сторону дома. Кессон должен закрываться утепленной крышкой.

Есть другой вариант: насосную станцию монтируют внутри дома, а от нее к скважине или колодцу проводят трубу.

Внутренняя часть водопровода частного дома – это не только разброска труб до потребителей, но и водоподготовка, в которую входят различные очистительные приборы: фильтры, умягчители, осветлители и прочее. Их задача – довести состояние воды из гидротехнического сооружения до «питьевой».

Обязательно в систему автономного водопровода устанавливают гидроаккумулятор. Его задача – создать давление воды при отключенном насосе. Монтаж гидроаккумулятора, фильтров и других элементов водоочистки производят в специальном помещении внутри дома. Обычно это подвал или одно из служебных помещений на первом этаже. Все соединения проводятся американками – разъединительными двусторонними муфтами.

Есть два способа монтажа труб: открытый и закрытый. В первом случае трубы прокладывают по стенам или по полу, прикрепляя с помощью пластиковых хомутов (клипс). Во втором прокладку производят в заранее подготовленные штробы в стенах, которые после монтажа закрываются ремонтными растворами. Нередко монтаж проводят и по полу под стяжку.

Как избежать ошибок при монтаже водопровода

Сделать автономный водопровод несложно, если разобраться в принципе его работы. Но нередко домашние мастера делают ошибки, которые влияют на эффективность работы всей системы.

• Нельзя проводить сквозь фундамент в одно отверстие водопроводные трубы и канализационные. Между ними должно быть расстояние по горизонтали минимум 1,5 м.
• Нельзя закапывать в грунт или закладывать в фундамент (стену) соединительные фитинги. Для них необходимо сделать колодец.
• У каждой подводки к сантехническим приборам надо устанавливать сервисный кран, с помощью которого перекрывается вода, если необходимо провести ремонт или замену прибора.

Неправильно подобранный насос или диаметр труб – глобальная ошибка, от которой зависит эффективность работы водопровода. Поэтому рекомендуется проводить расчет водопроводной системы в целом. Эту работу лучше доверять профессионалам, а не делать все «на глазок».

Стоимость работ по проведению водопровода в частный дом

Чтобы пробурить скважину, нужно выяснить расположение водоносных пластов

Автономный водопровод обойдет дорого. В его стоимость войдут цены за насос, трубы, фитинги и другое оборудование, монтажные работы. Также придется заплатить за бурение скважины. Чем она глубже, тем дороже.

Необходимо получить разрешение на бурение, поставить скважину на учет. Если обустраивать кессон, это также расход денежных средств. Но все это компенсируется в будущем, потому что за скважинную воду не надо платить.

Водопровод от магистральной трубы обойдется дешевле. Но за потребляемую жидкость будут приходить счета. Качество воды из магистрали выше, чем из скважины. Один фильтр грубой очистки и колбовый комплект под мойкой – все, что необходимо, чтобы довести воду до «питьевой».

Особенность артезианских скважин — глубина, достигающая до 100 метров. Вода в них залегает между двумя водонепроницаемыми пластами и считается условно чистой, но это не значит, что промывка таким жилам не нужна. Решать проблему, как почистить артезианскую скважину, нужно, если она была на длительной консервации или в воде появились посторонние примеси.

Основные методы очистки артезианских скважин

За долгий срок эксплуатации на трубах появляется ил, который попадает в воду. Избавиться от него помогут способы:

• механический;
• промывание;
• желонкой;
• свабированием.

Из-за глубины скважины своими руками провести очистку сложно, стоит обратиться к профессионалам (например: voda-v-dome.ru). В их арсенале есть все необходимое, чтобы нейтрализовать посторонние примеси или удалить их. Они способны справиться не только с илом и песком, но и с химическими загрязнениями — известняком, соединениями железа, марганцем.

Установка фильтров

Один из способов забыть про песок и ил в воде — установка фильтра грубой очистки. Наиболее эффективен двухступенчатый вариант. Он решает задачи:

1. Как почистить артезианскую скважину от основного мусора — кассетой с кварцевым песком, сульфоуглем или активированным углем.
2. Как удалить вредные примеси — пленочная конструкция не пропускает соли металлов, в том числе железо и марганец.

После установки дополнительный уход этот системе фильтрации не нужен. Нужно периодически самостоятельно доставать устройство из скважины, промывать и дезинфицировать хлором.

Использование именно угольных фильтров оправдано, так как в артезианской скважине нет органических соединений. Выбирать стоит современные варианты со смолами с функцией ионного обмена. Они очищают воду от железа, кальция, марганца и магния.

Обратный осмос

Обратный осмос считается одним из самых эффективных методов прочистки артезианской скважины. Фильтры для него справляются с загрязнениями лучше, чем бытовое оборудование. Чаще всего метод используется для снижения уровня железа и марганца. В установке используется мембрана, которая задерживает мельчайшие частицы.

Важно, чтобы во время обратного осмоса внутрь мембраны не попал воздух. Под его действием железо становится трехвалентным, что выведет ее из строя раньше времени. Коллоидное соединение оседает на поверхности фильтрующего элемента и способно его разрушить.