Самодельные ручки из ПП трубы и анкерного болта ниже на видео.

Добрый день, дорогие садоводы!

Многие знакомы с выращиванием кабачков, сколько места он занимает, когда разрастается.

В данной статье я покажу вам и расскажу про очень интересный и хитрый способ посадки кабачка, который значительно экономит место в огороде.

Но самое главное преимущество — кабачки при данном способе не нужно подкармливать.

Итак, что нам понадобится:

— большие мешки (чем больше, тем лучше);

— трава (подойдет любая трава, даже сорняки);

— земля (обычная огородная);

— перегной (тот, который есть в наличии).

Рвем большое количество различной травы и накладываем ее в мешок. Не забудьте ее тщательно утрамбовать.

Таким способом, у нас получается мягкая подушка.

Сверху насыпаем небольшое количество обычной земли с огорода.

А сверху посыпаем перегноем.

В получившийся мешок высаживаем по кустику кабачков.

Этот способ уникальный и очень эффективный для посадки овоща.

Ведь таким образом мы формируем мягкую и теплую подушку для кабачка. Кусты в дальнейшем не будут занимать много места, ведь они укомплектованы по мешкам.

При этом, овощ не нужно подкармливать и удобрять, т.к.

Обратите внимание: Амариллис не цветет — как ухаживать в домашних условиях.

все происходит естественным и натуральным путем.

Трава в течение лета будет потихоньку перегнивать, тем самым давая подпитку кабачку.

Это так удобно! Вы избавите себя от лишней работы!

А вы знали про данный метод посадки кабачка? Как вы считаете, удобен ли он? Напишите в комментариях

Спасибо за лайк

Больше интересных статей здесь: Дача.

Источник статьи: Новый хитрый способ посадки кабачка, чтобы сэкономить место в огороде и не подкармливать его.

Беларусь. Гродненская область. Агрогородок Липнишки.

Вот и приступил я к работе в своём загородном домике.

Удаленность в 150 км от Минска имеет свои плюсы). Приходится планировать время, чтобы уехать не на день, а хотя-бы на 2-3 дня.

Моему дому 45 лет. В нем никто никогда не жил. Поэтому я был лишён удовольствия отрывания старых обоев, гнилых полов и т.д.

Начать ремонт в доме я решил именно с пола. Не имея опыта в строительстве, мне показалось залить стяжку из бетона проще, чем делать деревянный настил по лагам. Но, как оказалось, простота эта имеет массу нюансов)

План заливки черновой стяжки был такой:

1. Обратная засыпка из песка.
2. Выставление маяков.
3. Заливка бетона.

Песок нужно обязательно тромбовать и поливать водой.

Чем ровнее получится отсыпка, тем проще выставить маяки. Я выравнивал на глаз… А нужно было взять гидроуровень, отметить на стене ориентировочный ноль, натянуть верёвку от стены до стены в нескольких точках, и ориентироваться по рулетке.

На глаз получились большие перепады и перерасход бетона..

Растилаем плнку по всей площади, для тог чтобы бетон не терял влагу слишком быстро. Далее переходим к маякам. Я делал их из длинных досок и кольев. Раздели всю площадь на "дороги" шириной немного меньше ширины имеемого провила.

У меня провило было 1.5 метра, а дорога — 1.3 метра.

Маяки из досок не самый правильный и удобный вариант. Нужно было взять профиль п-образный, для гипсокартона и куски арматуры вместо кольев. Профиль ровнее и его проще достать из бетона после высыхания. Между фундаментом и стяжкой я проклвдывал пенопласт толщиной 30мм. Маяки из досок выставлял с помощью двухметрового уровня. Тут главное не торопиться и проверять уровень во всех точках. Ну а дальше идёт тяжёлый бетон.

С помощью бетономешалки и помочника готовим смесь 1/3/4.

1часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня. Ну и водичка) до консистенции сметаны).

Тут тоже хочу дать совет. Сначала нужно в мешалку нужно налить немного воды, затем песок, потом цемент и в конце — щебень. Если сразу насыпать цемент, есть вероятность, что он при клеится к стенке, и плохо перемешается.

Толщина стяжки у меня получилась 8-10см. Использовал арматурную секту 4мм с ячейкой 150*150мм.тут тоже нюанс. Нужно контролировать, чтобы сетка была в середине заливаемой плиты. Я использовал для этого подходящие камушки, подкладывая их под сетку. Камни в принципе выгодно класть в бетон. Меньше расход, меньше болит спина).

Сам процесс заливки прост. Выворачиваем смесь в дорогу и ровняем провилом по маякам.

Когда бетон снанет твёрдым нужно поливать его водой. Хотя-бы раз в день в течение недели.)

Пол получился с перепадом 1 см. На площадь в 32 м2.

Подписывайтесь в раздел и вы узнаете как нужно делать ремонт и как его делаю я))

P. S. Если что-то упустил, спрашивайте в комментариях. Отвечу подробнее.

Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться. По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.

Особенности электропроводки в панельном доме

Старая электропроводка в панельных домах, как правило, выполнена из алюминия

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.

Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.

Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.

Причины для замены

Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:

• физический износ алюминиевых проводов;
• окончание срока службы кабелей;
• неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
• при старой проводке нельзя сделать заземление;
• капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м. Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Пошаговая инструкция по замене

Перед прокладкой проводки необходимо обесточить квартиру

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

1. Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
2. Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.
3. Демонтаж проводки. В некоторых случаях удалить старые провода невозможно, тогда их можно оставить в стене. Старые кабели должны быть отключены от щитка, их концы должны быть заизолированы.
4. Составление схемы прокладки и выбор способа проводки. Нужно сразу приобрести все необходимые кабели, розетки и другие предметы. По современным требованиям розеточные и осветительные группы используют электропровода из меди с сечением 2,5 кв.мм и 1,5 кв.мм соответственно. При покупке розеток рекомендуется взять с собой в магазин старый вариант, иначе можно купить модель с неподходящим подрозетником.
5. Монтаж. Нужно поставить распределительные коробки, проложить линии к мощным бытовым приборам, розеткам и выключателям. Следует собрать щиток. Провода можно соединять с помощью клемм, опрессовки гильзами, пайки, сварки пружинных зажимов. Скрутка строжайше запрещена.
6. Проверка. Нужно проверить все соединения и провода на предмет короткого замыкания с помощью тестера в режиме омметра. Следует внимательно осмотреть изоляцию на предмет возможных нарушений целостности. Если все в нормальном состоянии, можно приступать к отделке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.