Тиски: делаем самостоятельно — варианты и разновидности, схемы, реализация

Содержание

1. Чугун и сталь
2. Первобытные из чурбака
3. Чего ждать от самодельщины
4. Слесарные
5. Станочные
6. Совершенствуем мини
7. Делаем лягушку
8. Столярные
9. В заключение

На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда сделать и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Первобытные из чурбака

Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Разновидности тисков

Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими руками как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как своими руками изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

Чертежи ходового винта слесарных тисков

Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

Не все так плохо

Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

Губки

Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: самодельные тиски из обрезков труб

Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

Видео: простые тиски из швеллера

до фанеры, см. сюжет:

Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка

И снова губки

Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.

Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.

Виды стального уголка

Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!

Станочные тиски из стального уголка

Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:

Видео: простые тиски для сверлильного станка

Совершенствуем мини

Современные мини-тиски особо не усовершенствуешь, но, если вам попадутся или уже есть старые советские (напр., поз. А на рис. справа):

Их функционал можно значительно расширить таким образом:

• Высверливается (осторожно, не до конца!) развальцовка хвостовика установочного винта, удерживающая тарелку установочного зажима. Высверливать нужно дрелью короткими «тычками» наискось с разных сторон.
• Тарелка снимается и винт установочного зажима вывинчивается (не теряйте ни его, ни тарелку).
• В отрезке швеллера сверлится отверстие под болт с той же резьбой, что на винте зажима.
• Тиски монтируются на получившуюся подставку и фиксируются контргайкой (поз. Б).
• В винте зажима сквозь остаток хвостовика сверлится глухое осевое отверстие под резьбу М2-М3. Сделать это нетрудно, т.к. в шпеньке от хвостовика осталось коническое углубление.
• В осевом отверстии нарезается резьба.
• Тарелка ставится обратно на место и удерживается от выпадения винтом с конусной головкой (показан стрелкой на поз. Б).
• Винт зажима определяется на хранение в загашник, простите, запасник.

Таким образом мы получаем, ни много, ни мало – поворотный столик для мелких сверловочных работ. Правда, без углового делителя, но вместо него к основанию из швеллера можно приспособить транспортир, а к кронштейну тисков – стрелку-указатель. Получившейся точности в 1 градус для домашних любительских работ достаточно. А если снять тиски с основания и вернуть на место прижимной винт, их можно использовать по изначальному назначению.

Делаем лягушку

Ювелирные тиски в любительских работах, как сказано выше, в большинстве случаев заменимы тисками-лягушкой; их же можно зажимать в обычные тиски. Лучший ее самодельный вариант – если у ваших пассатижей или др. плоскогубцев сломалась рукоять, вверху на рис. Для сверловки губок плоскогубцев нужно приобрести твердосплавное спиральное сверло – обычное по металлу их не возьмет.

Самодельные тиски-«лягушки» (слесарные зажимы с фиксацией)

Простая замена, если пассатижи все никак не ломаются, тиски-лягушка из дубовых или буковых брусков, стальной скобы, накладных губок из стального уголка и крепежа, внизу слева на рис. Вариант попрочнее – лягушка из дверной или малой амбарной петли, внизу справа. Но над ней придется попыхтеть, пользуясь обычными тисками. Возможно, заготовку придется отпустить, нагрев докрасна и затем медленно остудив.

Столярные

Столярные тиски Моксона придуманы для странствующих столяров и плотников. В Европе, США и Канаде это довольно-таки востребованная специальность: при тамошних ценах на пиломатериалы многие заказчики требуют, чтобы мастер работал при них по месту и малейшие обрезки, вплоть до опилок и стружки, оставлял хозяину. Пару тисков Моксона, что дает возможность работать с длинномерными материалами, можно возить в багажнике автомобиля, на велосипеде, скутере и носить с собой в сумке. Находку сразу оценили и любители – тиски Моксона позволяют быстро и обратимо превратить любой более-менее прочный стол в столярный верстак.

Внешний вид и способ крепления мобильных столярных тисков Моксона показаны слева и в центре на рис. Справа – устройство их любительского варианта для крепления к столу наглухо.

Внешний вид, крепление в рабочем положении и устройство столярных тисков Моксона

Тиски Моксона породили множество модификаций. Чертежи одной из них, очень простых и удобных столярных тисков всего из 3-х досок и пары струбцин, приведены на рис. далее. Правда, на самом деле понадобятся еще 2 короткие струбцины, для крепления тисков к столу. Лишние 4 струбцины (тоже не очень дешевое удовольствие в наше время) любителю могут оказаться накладны. Но для столяра – ИП-индивидуала, работающего по вызову такие тиски находка, их разобранными можно носить с собой в обычной вещевой сумке.

Чертежи самодельных простых столярных тисков

Примечание: еще об одних самодельных столярных тисках см. видео ниже:

Видео: столярные тиски своими руками

В заключение

Традиционно в заключительном разделе стараются сказать что-нибудь умно-нравоучительное. Но мы просто дадим подборку видео о разных-прочих вариантах самодельных тисков:

Видео: различные варианты самодельных тисков

что еще почитать: Холодная ковка: станки/оборудование, оснастка, инструмент, технологияСамодельный профилегиб и трубогиб: нормы, рекомендации, способы сгибания, примерыСамодельный станок-листогиб: схемы, конструкция, компоновка, сборка Вывести все материалы с меткой:

• инструмент
• станки

Перейти в раздел:

• Общие вопросы ремонта

Обсуждение:

выйти

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Читать полность »

Правила использования силиконового автогерметика, чтобы не допустить распространенных ошибок

Каждый водитель знает, что самым простым и доступным способом сделать соединения прочными является автогерметик силиконовый. Помимо простоты применения, позволяющей отремонтировать поломку в дороге, автогерметики способны предотвращать коррозию, предотвращать прикипание элементов сборки, герметизировать агрегаты, в том числе и при работе в агрессивных химических средах. Но ассортимент подобных средств достаточно обширен. Что же необходимо знать о видах и способах использования герметиков?

Содержание статьи

• Виды герметиков
• Анаэробные
• Силиконовые
• Синтетические
• Керамические
• Критерии выбора герметика
• Применение
• Правила использования и типичные ошибки
• Заключение

Виды герметиков

Автогерметики выпускаются в различных формах — в виде ленты, вязкотекучего материала, пасты. Наиболее популярны силиконовые и анаэробные составы. Реже используются керамические составы. В состав анаэробного герметика входят сложные эфиры, силиконового — силиконы, соответственно. Основой керамического средства является глина.

У каждого вида есть особенности, о которых следует узнать перед приобретением. Например:

• силиконовые составы образуют шов, который застывает за 15 минут нахождения на открытом воздухе;
• для промышленных разновидностей герметиков необходимо ультрафиолетовое излучение, полимеризирующее соединительный шов;
• до полной полимеризации керамического клея проходит 24 часа.

Перед покупкой необходимо уточнить температурный эксплуатационный диапазон, параметры бензо- и маслостойкости. Далеко не каждый продукт предназначен для самостоятельного использования без дополнительных навыков и специального оборудования. Поэтому стоит внимательно читать информацию, размещенную производителем на упаковке.

Анаэробные

Особенностью анаэробных автогерметиков (акриловых адгезивов) является их способность застывать исключительно в условиях полного отсутствия кислорода. То есть, состав можно наносить, не переживая, что герметизация начнется раньше времени и шов окажется неравномерным. Но стоит помнить, что слой клея не должен превышать 0.5 мм. То есть, с серьезными неровностями такой клей может не справиться. Клей используется в качестве резьбового фиксатора, позволяющего сделать сцепление металлических крепежных элементов максимально прочным и долговечным.

Важно! Для нанесения анаэробного автогерметика необходима сноровка. Для застывания состава — оборудование, позволяющее создать необходимую среду. Пользоваться подобными герметиками в домашних условиях невозможно, поэтому для проведения ремонтных работ без определенных навыков следует выбирать другие составы, например, силиконовые.

Силиконовые

Одним из самых популярных герметиков, который можно найти в гараже каждого автовладельца, является силиконовый клей. Основной компонент продукта — каучук, быстро затвердевающий при контакте с воздухом. Шов, созданный посредством такого герметика, отличает устойчивость к повышенной температуре и влажности, хорошая адгезия при работе с неровными поверхностями. Чаще используются однокомпонентные силиконовые герметики. Но в условиях работы на производстве может применяться двухкомпонентный клей, затвердевающий при смешивании основы с катализатором.

На этом отличия не заканчиваются. На полках магазинов представлены нейтральные, щелочные и автогерметики кислотного отвердения.

1. Нейтральные предназначены для работы с пластмассовыми деталями, металлами, каменными поверхностями. Среди недостатков — дорогая цена в сравнении со стоимостью кислотной разновидности герметика.
2. Щелочные автогерметики изготавливаются на основе аминов. Относятся к числу герметиков специального назначения.
3. Кислотные используются для соединения металлов и других материалов. Самый доступный силиконовый герметик изготовлен на основе уксусной кислоты, о чем можно узнать по характерному запаху при работе с клеем, а также маркировке «А» на упаковке. Герметик практически универсален. Но его нельзя применять при соединении элементов из мрамора, цемента, веществ в состав которых входит щелочь. Соединение цветных металлов посредством такого автогерметика может привести к ускоренной коррозии элементов в местах нанесения.

Преимуществ у качественного силиконового средства, используемого, как автомобилистами, так и домашними мастерами, несколько:

• силикон не боится ультрафиолета, воды, перепадов температур;
• повышенный порог эластичности дает возможность работать с подвижными конструкциями;
• клей создает долговечный и прочный шов, устойчивый к воздействию химических сред, но следует внимательно читать информацию на упаковке и использовать герметик для работы только с разрешенными поверхностями;
• при работе с клеем нет необходимости в наличии специального оборудования или специфических навыков;
• деталь устанавливается на свое место через 15 минут после нанесения герметика, что позволяет быстро справиться с поломкой и качественно закрепить элементы;
• силикон используется для заполнения серьезных стыков — до 7 мм, что выгодно отличает его, например, от анаэробного.

Рекомендации о правильном использовании герметика на основе силикона представлены в видео:

Синтетические

Синтетические герметики, созданные на основе смол, для ремонта автомобиля не используются. Они не предназначены для эксплуатации в условиях постоянной вибрации, резких температурных скачков, в условиях высокой влажности и т. д. Данная разновидность герметиков предназначена для бытовых целей, например, для заделки стыков в бетонных, деревянных, кирпичных поверхностях.

Керамические

Керамические автогерметики выпускаются в форме пасты, клеевой массы или цемента. Герметики, в состав которых входит каолин, рассчитаны на работу в сложных высокотемпературных условиях. Это делает состав специфическим и используемым для определенного вида работ, например, для монтажа выхлопной системы, устранения трещин в прогоревшем глушителе.

Помимо глины в состав входит стальная пудра, дающая возможность значительно упрочнить соединение и сделать его устойчивым не только к температурным, но и вибронагрузкам. Синтетические волокна и функциональные добавки делают автогерметик пластичным и повышают адгезию к металлам разного типа, в том числе чугуну.

Совет! Каждому водителю стоит иметь при себе комплект для быстрого ремонта глушителя, в который входит герметик керамический. Это позволит справиться с поломкой в дороге без вызова специалистов. Уникальный по своим свойствам состав легко справится с мелкими повреждениями и сможет продлить срок службы глушителя на 1-1,5 года.

Критерии выбора герметика

Задачи любого автогерметика — препятствование газового или жидкостного обмена различных соединений и среды, а также предотвращение утечек сквозь зазоры. Созданный посредством нанесения герметика шов быстро застывает благодаря испарению содержащегося в нем испарителя и затвердеванию полимерной основы. Главное, на что следует обращать внимание при покупке средства — сфера его использования. Сегодня можно приобрести герметик для системы охлаждения, выбрать оптимальное решение для уплотнения стекол, подобрать лучший вариант для ремонта выхлопной системы.

Производитель указывает, на какие нагрузки рассчитано средство, с какими поверхностями гарантируется лучшее сцепление, насколько устойчивым окажется шов к влажностным и температурным факторам. Важно учитывать , насколько состав бензостоек и маслостоек, если предполагается использовать герметик для работ с элементами двигателя, не забывать о температурном режиме эксплуатации при ремонте глушителя. То есть, автогерметик, которым можно с легкостью ликвидировать прокол шины, чтобы доехать до автосервиса, не предназначен для укрепления резьбовых соединений или установки шлангов.

Не меньшее внимание следует уделить информации о сроках годности продукции, имени производителя, форме, в которой впускается герметик (лента подойдет для герметизации ровных поверхностей, работать с округлыми деталями и резьбовыми элементами проще с герметиком в виде пасты или вязкотекучего клея.

Применение

Автогерметики используются для различных целей. Чаще всего средство применяется для:

• герметизации автомобильных систем, подвергаемых выраженным температурным нагрузкам;
• звукоизоляции, в том числе выхлопной системы;
• скрепления деталей друг с другом;
• резьбового соединения;
• сопоставления отличных по размеру элементов в качестве прокладки;
• облегчения процедуры сборки-разборки агрегатов.

Правила использования и типичные ошибки

Какой бы герметик вы не выбрали, необходимо соблюдать ряд обязательных правил, а именно:

1. Подготовить поверхности, очистив их от загрязнений, жира, остатков масла, бензина и пыли. Для этого стоит воспользоваться антижировой жидкостью.
2. Имеющиеся сколы, следы старой краски стоит зашлифовать, если есть такая возможность.
3. Автогерметик наносится на обе стороны только в случае, если соединение не планируется разъединять в будущем.
4. Если разъединение планируется, герметик наносят только на один элемент соединения в качестве качественной прокладки.

Типичные ошибки, допускаемые при использовании средства:

• неправильный выбор продукта без ориентации на специфику применения;
• несоблюдение правил и сроков хранения материала;
• нанесение клея на несовместимые с составом поверхности;
• игнорирование требований и рекомендаций производителя.

Заключение

Не стоит считать, что автогерметик — это панацея от всех проблем и бед автомобилиста. Но этот маленький помощник сможет справиться с рядом задач без обращения в дорогостоящий автосервис. Определиться с «правильным» герметиком для ремонта авто поможет следующий обзор:

Читать полность »

Не лишне напомнить: проверьте свой шифоньер, чтобы не завелась там моль

Прежде всего имейте в виду, что разновидностей ее много, в том числе и так нызываемая «пищевая бабочка», отнюдь не такая уж безобидная как считают многие. Почти все они питаются натуральными волокнами — шерстью, шелком, некоторые виды поедают муку, зерно и другие пищевые продукты и даже ткани из синтетических материалов, бумагу.

Лаванда — одно из самых популярных растений, применяемых не только для борьбы с молью, но для и профилактики ее появления в ваших шкафах.

Моль, как правило, не заводится в одежде, которую постоянно носят, время от времени просушивают на солнце или выносят на открытый воздух. Чаще всего она портит те вещи, которые убирают на хранение в теплое время года, и о разрушительном действии моли узнают лишь тогда, когда наступает сезон их носки.

Борьба с молью достаточно сложная и включает целый комплекс профилактических мер. Чтобы предупредить появление моли, необходимо как можно чаще убирать и проветривать квартиру и помещение, где хранятся одежда и обувь, регулярно чистить ковры и мягкую мебель (пылесосом), не реже 2-3 раз в месяц делать влажную уборку, а иногда — и с применением дезинфицирующих средств.

Чтобы не заставлять себя вдыхать неприятный запах нафталина, который к тому же совсем не безвреден для человека, для защиты одежды от моли лучше использовать засушенные травы — лаванду, шалфей, мяту, пижму, полынь, которые, как известно, являются репеллентами.

Сделайте из трав гирляндочку или веночек и повесьте в стенном шкафу. Одежда и постельные принадлежности, которые там хранятся, не только будут защищены, но и приобретут легкий приятный аромат.

Для букета соберите по одной веточке различных видов растений — полынь, тысячелистник, мяту, пижму, лаванду, шалфей. Разложите их на столе. Собранный из них букет должен быть плоским, чтобы хорошо прилегать к стене. Начинать укладку растений в букет нужно с самых крупных веток, например, полыни. На нее положите достаточно большую ветку тысячелистника, несколько сдвинув ее так, чтобы из-под нее была видна нижняя ветка полыни. Продолжайте укладку букета, следуя этому принципу. Можно включить в него несколько веточек петушиного гребешка, а последними положите веточки лаванды или других мелких растений. Уложенные в таком порядке растения возьмите в одну руку, а другой срежьте садовыми ножницами или секатором концы стеблей так, чтобы выровнять их. Плотно стяните стебли у конца одной или двумя резинками. Обвейте букет поверх резинок лентой и завяжите бантиком. Срежьте слишком длинные концы ленты и подвесьте букет головками вниз в платяном шкафу. Отпугивают моль также высушенные корки апельсина, табачные листья, герань.

По материалам: УКРИНФОРМ

Читать полность »

Яркие звездочки пиарантуса

Пиарантус (Piaranthus) – многолетний суккулент, относящееся к семейству Ластовневых. Его родина – юг и юго-запад Африканского континента.

У пиарантуса расстилающиеся стебли светлого зеленого и зеленовато-бурого цвета, которые состоят из небольших сегментов с гранями. Длина каждого сегмента 3-5 см, ширина — 1-1,5 см. На гранях находятся зубчики.

Пиарантус радует маленькими цветочками, которые находятся вверху побега. Располагается цветок на округлом венчике с плоской или колоколообразной трубкой, лепестки острые, по форме напоминающие треугольник, звездочки или небольшие лопасти. Окрашены цветки в разнообразные цвета с контрастными пятнышками.

•Освещение. Эти растения любят яркое освещение. Прямые солнечные лучи пиарантусы хорошо выносят в осеннее время и зимний период, но летом от такого способа освещения растение лучше оберегать, чтобы не стали появляться ожоги на стеблях.

•Температура. Весной и летом пиарантусы чувствуют себя комфортно при температуре 22-26 градусов. Осенью температуру постепенно понижают. В зимний период пиарантусы находятся в состоянии покоя, в котором они предпочитают температуру в пределах 12-16 градусов. Важно не допускать понижения температуры ниже 12 градусов, чтобы суккулент не перемерзал.

•Влажность воздуха. Пиарантус прекрасно себя чувствует в сухом воздухе, дополнительное увлажнение или опрыскивание совершенно не требуется.

•Полив. Весной и летом, пиарантус можно поливать умеренным количеством воды, регулируя полив подсыханием грунта в горшке. Осенью полив максимально сокращают, а зимой растение можно вообще не поливать или поливать небольшим количеством воды в случае чрезмерного высыхания грунта. Главное – следить за тем, чтобы не вяли и не пересыхали стебли.

•Почва. Можно купить готовый грунт для кактусов или приготовить его самостоятельно из смеси дерновой земли и крупнозернистого песка в пропорции 2:1.

•Подкормки и удобрения. Пиарантус удобряют с марта по август раз в две недели специальными удобрениями для кактусов, соблюдая пропорции, указанные на упаковке.

•Пересадка. Лучше всего пересаживать пиарантусы весной, перед началом его активной фазы. Молодые пиарантусы необходимо пересаживать каждый год, взрослые растения — раз в 2-3 года. Горшки выбирают не глубокие и, по возможности, широкие. Но дно емкости обязательно необходимо выложить дренажный слой.

•Размножение пиарантуса. Размножать пиарантус можно любым способом: семенами, делением куста или черенками.

При размножении пиарантуса черенками необходимо срезать побеги со взрослых стеблей, оставить их на 5-7 дней при естественной комнатной температуре подсыхать и консервироваться. После чего их нужно высадить в грунт, изготовленный из крупнозернистого песка с торфяной крошкой. Черенок быстро пускает корни, после их можно высадить в небольшие горшки с готовым грунтом для суккулентов и поставить их на постоянное место.

При размножении пиарантуса семенами важно знать, что у взрослых кактусов семена зреют около 1 года. После сбора семян их высаживают в блюдца с песчаной почвой, в которой они обычно прорастают в течение 3-4 недель при комнатной температуре. После прорастания, молодые растения рассаживают по горшочкам, ежегодно пересаживая в емкость побольше.

Читать полность »