Компания «Турбо Тех» предлагает различные виды отопительного оборудования. В каталоге предприятия можно выбрать и купить бойлер косвенного нагрева в г. Москва.

Этот вид высокопроизводительных устройств обеспечивает подачу горячей воды в смесители частного дома. Благодаря применению в конструкции прибора технологии косвенного подогрева, достигается эффективное потребление энергоресурсов.

Рекомендуем вам купить бойлер косвенного нагрева нержавеющей стали для экономии средств, и преобразования энергии от котельной установки. Накопительный водонагреватель обеспечивает оптимальную температуру воды для нескольких помещений дома. Идеально подходит такой агрегат для круглогодичного снабжения горячей водой кухни, душевой, санузлов и ванной комнаты.

Технические характеристики водогрейных установок

Теплообменник, бак другие металлические комплектующие выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. Сварка всех компонентов осуществляется на автоматизированном швейцарском оборудовании методом аргонового сваривания комплектующих.

Проверка соединительных участков проводится методом неразрушающего контроля. Каталог содержит водонагреватели с широким диапазоном емкости бака, включая 100, 200 л. и т.д. Вместимость резервуара определяет тепловую производительность змеевика: от 18,5 до 40 кВт. Показатели рабочего давления составляют 8 атм.

Технология косвенного нагрева

Принцип преобразования тепловой энергии состоит в том, что в конструкции установлен змеевик, по которому циркулирует теплоноситель. Змеевик представляет собой нагревательный элемент, который функционирует от котла либо солнечного коллектора.

Также конструкция предусматривает дополнительную установку электрического ТЭНа. В процессе эксплуатации теплоноситель проходит по нагревающему контуру, и холодная водопроводная жидкость, находящаяся вокруг него в баке, становится горячей.

Преимущества бойлеров «Турбо Тех»

К достоинствам бойлеров производителя «Турбо Тех» относятся:

• Хорошая производительность и высокий КПД. При исходном температурном режиме теплоносителя +75°С водопроводная вода в резервуаре прогревается до +65°С всего за 15–20 мин. Такая энергоэффективность достигается благодаря особой конструкции змеевика. Гофрированный теплообменник является расширенным модулем, площадь которого вдвое больше гладкостенных версий.
• Оптимальные показатели теплоотдачи нагревательного контура. Для него применяются нержавеющие трубы с толщиной металла всего 30 % от 1 мм. Этот вид сплава выделяется низкой теплопроводностью, так стандартизированные змеевики 1мм снижают эффективность нагревательного контура в 3 раза.
• Большой ресурс эксплуатации теплообменника гофрированного варианта равен более 20 лет. Эти данные подтверждены лабораторными результатами исследований, которые представляют собой нормативные гидроиспытаниях патрубковых элементов агрегата.
• Теплоизоляционный слой из пеноплекса сохраняет высокую температуру жидкости в резервуаре длительное время. Материал характеризуется повышенной водо- и паропроницаемостью, ударопрочностью. Вспененный полимер в течение длительного периода службы сохраняет первоначальные свойства.

Сделайте заявку на сайте «Турбо Тех», чтобы купить косвенный водонагреватель в Москве по выгодной цене.

Одноэлементная стяжка- это правильное название таких винтов, слово Confirmat произошло от названия Немецкой торговой марки которая выпускается фирмой-производителем фурнитуры Hafele. У нас же этот элемент фурнитуры носит название евровинт, еврошуруп или просто "еврик". Используется в большинстве корпусных мебельных изделий, в том числе на них зачастую собирают короба под мягкую мебель, которые в дальнейшим оклеивают поролоном и обивают тканью либо кожзамом.

Потайная головка винта может быть с крестообразным шлицем Pozidriv (PZ) №3 или шестигранным 3 или 4. Мне в работе редко попадались винты под насадку PZ, в большинстве были обычные "еврики" под шестигранник. Размеры тоже рознятся, но в основном это 5*50; 6,3*50.

В фабричной мебели где используются эксцентриковые стяжки, которые являются элементами скрытого монтажа, евровинты используют редко, потому как шляпка винта будет портить вид лицевых видимых частей, даже если её закрыть специальной заглушкой под цвет материала из которого выполнена мебель. Обычно конфирматами прикручивают днища элементов к вертикальным стенкам, корпуса выдвигающихся ящиков, рёбра жёсткости в модулях и различные места где винт не будет напрягать потребителя своей блестящей шляпкой. При соединении изделий из фанеры и дерева настоятельно рекомендую промазать места стыков подходящим клеем чтобы избежать скрипа в дальнейшем.

Диаметр отверстия под эти винты в инструкциях по сборке мебели зачастую указывают произвести сверлом 5мм в обоих деталях, рекомендую в детали которую вы прикручиваете сверлить 4,5-5мм, а в детали в которую утопает шляпка винта сделать отверстие 7-7,5мм. Таким образом шляпка винта не будет скалывать и вминать края отверстия, да и Ваш инструмент не будет пыхтеть вкручивая винт. Ещё большим плюсом именно такого диаметра будет то,что Вы при небольшом смещении деталей сможете наклонами винта вывести нужный Вам зазор на лицевой либо тыльной стороне модуля. Эти размеры будут актуальны при работе с ЛДСП, при работе с мдф,фанерой и деревом можно обе детали сверлить конфирматным сверлом 5мм, которое имеет у основания зенкер.

Обратите внимание: ЛДСП для мебели. Виды, размеры, цвета и преимущества данного материала..

Таким сверло Вы за один заход подготовите отверстие под винт, потому как зенкер готовит посадочное место под головку винта. Как Вы понимаете для работы с ЛДСП зенковка не обязательна, в такой мягкий материал винт зайдет без особых усилий.

Немного о присадке(разметка и сверление) отверстий из своего опыта: 1.Если готовите отверстие глубиной 70мм, лучше зайти сверлом на сантиметр глубже, т.е. винт у нас длиной 70мм ,ЛДСП толщиной 16мм, просверлили ЛДСП в ответной детали осталось просверлить 54мм, не поленитесь прибавьте 0,7-1см глубины. Если этого не сделать при стягивании деталей опилкам внутри отверстия станет тесно и они решат что пора на выход, после их решения деталь в этом месте просто треснет и этим очень Вас порадует.
2.Нет под рукой сверла 7-7,5 чтоб расширить отверстие под шляпку винта? Не беда, я чтоб не заморачиваться всегда носил старую крестовую насадку на шуруповёрт Phillips (PH) №2. Заряжаем в инструмент вжик-вжик и готово, главное потом при снятии биты(насадки) из патрона не обжечься, так как она нагревается.
3.Часто на витках резьбы торчит острая металлическая стружка которая с радостью залезет Вам под кожу, поэтому берегите свои руки.
4.Ну и естественно семь раз отмерь, перепроверь, накерни отверстие ручным керном либо дюбелем, потом ещё разок отмерь и только потом сверли.
5.Не используй перьевые свёрла для древесины чтобы сделать отверстие в ЛДСП для конфирмата. Умоляю. А то бывали товарищи, уже пробовали.
6.Не уверен в остроте сверла подложи с тыльной стороны в месте выхода сверла ненужный кусочек ДСП(или ЛДСП или фанеры). Ведь когда нибудь рука дрогнет и Вы увидите что на месте входа сверла всё красиво, а вот в месте выхода сверло предательски испохабило Вам материал.

Пысы: работа с такими винтами это как первые шаги в мебельное царство. Это как велосипед один раз научился и потом главное седло не потерять. Всем добра!

Больше интересных статей здесь: Мебель.

Источник статьи: Мебельный винт конфирмат: размеры и отверстия под них..

Прежде чем приступить к работе с гипсокартоном и приобрести его, необходимо знать его виды и характеристики, а также назначение при использовании при различных монтажных работах.

Само название гипсокартон – это народное название. Официальное название гисокартонный лист (сокращённо ГКЛ). Основу данного материала составляет гипс, заклеенный с двух сторон картоном. ГКЛ еще называют панелями из гипса.

ГКЛ применяется для облицовки неровных стен, возведения подвесных потолков, изготовления различных внутренних перегородок. Длинна листа гисокартона составляет от 2,5 до 3-х метров, ширина от 0,6 до 1,2 метров, толщина от 6,5 до 29 миллиметров, в зависимости от вида и назначения листа. Наиболее распространенным для использования являются листы толщиною в 9,5 либо 12,5 миллиметров.

Листы гипсокартона не имеют запаха, не проводят электричество, хорошо поглощают влагу и выделяют ее при сильно сухом воздухе. Кроме того листы гипсокартона пожароустойчивые. В составе ГКЛ отсутствуют токсические и другие вредные вещества, в связи с этим он является экологическим.

По виду гипсокартон можно разделить на стеновой, арочный и потолочный. По типу – огнестойкий (ГКЛО); гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ); влаго и огнестойкий (ГКЛВО), комбинированный или же универсальный.

Подробней остановимся на видах ГКЛ:

• Стеновой – предназначен для облицовки стен, в основном для сокрытия от внешнего вида неровностей, либо различного рода коммуникаций, которые не вписываются в дизайн и общий вид комнаты. Обычно, для данного вида работ используется материал толщиной 12,5 миллиметров. Для обшивки стен можно использовать также гипсокартон с шумоизоляцией.

• Потолочный – также предназначен для устранения неровностей, а также монтажа подвесного потолка. Из данного материала по индивидуальным проектом можно легко изобразить на потолке любые фигуры, что в сочетании с правильно выбранным освещением, придает комнате индивидуальный, комфортный и неописуемый вид. Как правило ГКЛ используется с толщиною 9,5 миллиметров.

• Арочный — используется для создания ниш, колонн, перегородок, арок, различных видов и форм. Толщина используемого материала – 6,5 миллиметров.
  

Назначение указанных выше типов ГКЛ:

• ГКЛО (огнестойкий) – используется в тех помещениях, где возможна вероятность возникновения пожара. К таким относятся помещения где расположены трубы газопровода, чердачные и подвальные помещения (наиболее характерно в частных домах). Материал ГКЛО содержит специальные противопожарные компоненты.

• ГКЛВ (влагостойкий) – используется в помещениях с большой влажностью, ванная комната, кухня и т.п. В основу производства данного типа ГКЛ входит специальная обработка верхнего слоя (картона), что препятствует возникновения грибков и плесени при попадании на него влаги.

• ГКЛВО — (влаго и огнестойкий) – является сочетанием качеств ГКЛО и ГКЛВ.

• Комбинированная панель – основой которой является любая панель ГКЛ, к которой приклеен утеплительный слой.
  

Работать с гипсокартоном очень просто и легко. С его помощью можно реализовать любые мечты в дизайне жилого помещения.

Некоторое время назад мы с женой пришли к выводу, что можно использовать красивый длинный бревенчатый стол (желательно из ясеня или дуба, чтобы он стоял вечно) под навесом в нашем саду. Я просмотрел предложения таких столов в Интернете и хм .. оказалось, что есть два типа таких столов и оба не соответствуют моим требованиям:

• из бревна, но сосны, стилизованные под типичные садовые постройки
• из дубового бревна, длиной не более 2 метров, но очень дорого. Часто дороже 60 000-80 000 рублей! — красиво, но слишком дорого и слишком коротко

Поэтому я решил сделать такой стол сам. К счастью, в деревне у меня есть дедушка, и в его сарае я нашел очень старое дубовое бревно, длиной более 3 метров и толщиной более 6 см. Сначала я подумал, что ему лет 10, но дед сказал, что он лежал больше 15 лет. Так что он был полностью сухим.

Так что у меня уже был длинный и очень тяжелый кусок хорошего дерева, который требовал много работы. Решил сделать свой стол плоским! Я знаю, что это кажется нормальным, но многие столы в Интернете, которые я видел, не плоские, они просто отшлифованы сверху.

На что-то подобное сложно поставить стакан, чтобы он не раскачивался.

Мне нужен был красивый, гладкий и плоский стол. Мой старый строгальный станок был не очень хорошего качества и был тупым. Поэтому мне пришлось его заточить и немного удлинить (с более длинным строгальным станком легче получить гладкую поверхность, и им немного сложнее повредить дерево).

Я быстро принялся за работу и так же быстро пожалел об этом. Оказалось, что работать со станком сложно, сложно и долго. Блин, поверьте, работать рубанком твердым, как дуб, и скрученным, как моя (приходилось все время менять направление строгания, чтобы не работать против волокон и не рвать дерево) непросто.

После того, как я закончил работу со строгальным станком, мне все же пришлось исправить несколько мелких царапин, которые я оставил на своем столе.

Гладкий стол, теперь пора "встать на ноги". Должен признаться, я потратил много времени на поиски ног в Интернете. Потому что я хотел чугун, а не алюминий. Я также хотел, чтобы они были оригинальными. Наконец-то мне удалось найти очень красивые ножки.

Ножки прикрутил толстыми латунными шурупами (черные совершенно не подходят. Когда дерево начинает работать, они отрываются от голов). У меня стол почти 3 метра в длину, крепление ножки всего 3 винта, чего явно недостаточно.

Поэтому мне пришлось добавить подкрепление. Я использовал стальную плоскую штангу, прикрепленную к столу и ножке под углом примерно 45 градусов. Размеры плоского стержня составляют примерно 80 см на 3 см и толщину 4 мм. Суть заключалась в том, чтобы сделать ее максимально плоской, чтобы она не бросалась в глаза.

Согнул полосу, вырезал и просверлил отверстия под саморезы 12мм. Такое улучшение оказалось 100% попаданием. Я проверил это на себе, когда закончил проект, сел на стол, который спокойно выдержал мой 100 кг вес. Круто!

Ножки покрасили черной полуматовой краской. Я использовал довольно дорогую краску, которая теоретически должна препятствовать развитию ржавчины. Ножки чугунные и поэтому чувствительны к таким повреждениям.

Я решил оставить кору дерева у себя на столе. Оказалось, что она очень плотно прилегает к верху, красиво смотрится, так зачем снимать? Пришлось только местами приклеить водостойким полиуретановым клеем.

Когда столешница была готова к покрытию лаком, я стер с нее пыль (одного подметания недостаточно, если вам нужен гладкий стол без «дальних пятен»).

Покрыл прочным водостойким полиуретановым лаком. 4 слоя. После каждого слоя (кроме последнего) мне приходилось шлифовать стол тонкой бумагой (400), чтобы поверхность была действительно гладкой. Получилось очень красиво, потому что стол очень гладкий (насколько это вообще возможно, учитывая лакировку снаружи).

О, одно. Я использовал полиуретан, чтобы получить хорошее защитное покрытие, например, от пролитого сока или лимонада, а также чтобы дополнительно приклеить кору к дереву (я делал это раньше и знаю, что это работает).

Если бы я был уверен, что никто не забрызгает стол, я бы, наверное, использовал масло, которое еще лучше прорисовало бы текстуру дерева.

Ну вот и все. Стол мне очень понравился. Доволен, и я не потратил на это 80 000 рублей :) Так как мы уже подошли к затратам, то стоило это примерно так:

• наждачная бумага — 1200 руб.
• лак — 1600 руб.
• валики / щетка — 600 рублей.
• ножки — около 4000 руб.
• плоский пруток — 400 руб.
• дубовое бревно — бесплатно, из дедушкиного сарая, не знаю за сколько можно такие вещи купить

В заключение, если у кого-то есть интересный кусок дерева, советую сделать такой же столик. Ножки можно найти действительно разные, от рустикальных до совершенно простых, более современных, поэтому такой стол не обязательно должен стоять в саду, а удачно украсит интерьер дома.