Монтаж автономного артезианского или песчаного источника на участке требует дальнейшего благоустройства скважины на воду после бурения. Такие работы позволяют одновременно обеспечить чистоту водного ресурса, защитить шахту скважины от попадания в неё мелкого мусора, предотвратить промерзание верхней части обсадной колонны зимой, а также правильно установить и подключить в одной точке все необходимое оборудование для работы источника. Кроме того, верхняя камера служит препятствием для вандалов. Благодаря правильно обустроенной скважине мастер имеет возможность обслуживать оборудование в любое время года, при необходимости проводить ремонтные работы.
Варианты устройства скважин
При обустройстве скважины в доме сложно проводить ремонтные работы
Облагородить скважину (грамотно отделать верхнюю часть обсадной колонны) можно одним из нескольких популярных вариантов. Каждый мастер подбирает для себя тот, который более удобен, выгоден в плане финансов.
Размещение гидротехнического сооружения внутри здания
Чаще такой вариант применяется, если источник был пробурен на участке еще до строительства коттеджа. В этом случае коробку дома выгоняют таким образом, чтобы верхняя часть обсадной трубы располагалась в его подвале. Идеальный вариант — в любой хозпостройке, теплице, оранжерее.
Преимущества такого устройства скважины заключаются в следующем:
Верхняя часть колонны находится в постоянном тепле. Промерзания источнику не грозят.
Для подведения трубопровода к дому нужно меньшее количество расходных материалов. К тому же меньший метраж магистрали — это отсутствие мостиков холода на линии.
Нет необходимости нести дополнительные расходы на монтаж кессона или иных вспомогательных помещений под размещение насосной станции.
Однако у такой локации источника есть ряд минусов:
Сильный шум работающего насоса. Придётся звукоизолировать подвальное помещение.
Наличие влаги в нижней части дома. Работа источника связана с постоянным движением воды. Повышенная влажность не лучшим образом скажется на коробке дома со временем.
Сложность в проведении ремонтных или консервационных работ. Рано или поздно любое гидротехническое сооружение заилится. Придётся проводить его промывку, раскачку. В доме сделать это будет сложно. То же касается тампонажа источника после истечения срока его эксплуатации.
Монтировать скважины в пределах жилых построек запрещено СНиП. Можно сделать лишь абиссинский колодец (скважину-иглу).
Надземный домик
Домик для скважины
Это неплохой вариант устройства скважины. Особенно если участок просторный и на нем можно пофантазировать относительно оригинального ландшафтного дизайна. Внешне павильон можно сделать в виде сказочной избушки. Внутри он представляет собой слегка углубленное (по типу погреба) помещение с размещенным в нем насосным оборудованием.
Углубить павильон желательно чуть ниже уровня промерзания грунта. Устройство такого технического домика однозначно обойдется дороже ввиду большего расхода строительных материалов.
Подземный кессон
Пластиковый кессон
Это самый оптимальный вариант устройства скважины. Колодец углубляется ниже уровня промерзания грунта. На поверхности участка его практически не видно, если предусмотреть декоративное оформление крышки люка. К тому же шумов от работающей насосной станции слышно не будет совсем.
Можно смонтировать кессон своими руками из кирпича или монолитной бетонной заливки. Можно установить заводскую полимерную камеру. Второй вариант менее трудоемок и финансово затратен. Исключение составляет оставшийся от строительства дома объем кирпичных блоков. Тогда мастеру придется потратить силы на возведение кессона.
Делать камеру из ЖБ колец нерентабельно. Придется нести затраты на транспортировку тяжелых элементов и аренду спецтехники, чтобы опустить их в котлован.
Подготовительные работы
На этапе подготовки нужно закупить все необходимое оборудование:
насосную станцию с гидроаккумулятором, либо глубинный насос для скважин более 20 метров;
трубы для прокладки водопровода;
герметик – битумная мастика или рубероид;
цемент, песок и щебень мелкой фракции;
все переходники, фитинги, запорные краны – их высчитывают по составленной ранее схеме водопровода.
Также на подготовительном этапе следует заготовить нужный инструмент:
бетономешалку;
лопаты штыковую и совковую;
рулетку, строительный уровень;
трамбовку;
мастерок;
доски опалубки.
Подготовительный этап — это и проведение земельных работ. Нужно выкопать вокруг обсадной колонны котлован необходимых параметров. Достаточно будет квадратной камеры 1,5х1,5 м. Глубина кессона должна слегка превышать уровень промерзания почвы. При копке ямы важно брать с запасом на 20-30 см в стороны и вглубь.
Этапы монтажа
Монтаж монолитного бетонного кессона
При строительстве кирпичного или монолитного кессона важно подготовить под них основание из бетона. Для этого сначала трамбуют дно ямы и насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. Ее нужно слегка увлажнить и хорошо уплотнить.
По стенкам котлована выставляют четыре доски для заливки подушки-основания. Подготавливают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5, разбавив сыпучие водой до консистенции густой сметаны. Готовый раствор заливают примерно на 5-7 см и укладывают в него армирующую сетку. Сверху укладывают остатки бетонной смеси и дают ей полностью просохнуть. При заливке подушки часть обсадной колонны, которая будет соприкасаться с монолитной плитой, лучше обернуть рубероидом или обмазать битумной мастикой.
Как только основание полностью просохнет, можно приступать к монтажу стен кессона. Не забывают про зазоры 30 см с каждой стороны от земляных граней котлована. Кладку кирпичом выполняют, предварительно подстелив под него полосы рубероида. То же самое нужно сделать, если будет производиться монолитная заливка.
Кирпич кладут, начиная с углов. Бетонную смесь заливают в установленную опалубку. Причем её можно выгонять сразу на всю высоту из деревянных щитов или монтировать поэтапно (по 30-40 см).
При заливке монолитные стены кессона обязательно армируют сеткой.
Как только камера будет готова, её нужно полностью просушить и обмазать со всех сторон битумной мастикой.
После этого производят обратную засыпку кессона, послойно уплотняя грунт. Вместо обычной земли можно использовать цеметно-песчаную смесь.
Крыша камеры заливается из бетонной смеси либо устраивается из прочного деревянного/металлического щита с люком. Дерево можно обернуть в рубероид. Металл следует обработать антикоррозийными составами.
Монтаж насосного оборудования
Погружной насос важно установить правильно. Его нижняя заборная точка должна располагаться от дна источника не более и не менее чем на метр. Поэтому стоит предусмотреть применение прочного страхованного шнура.
При установке насоса желательно стянуть хомутами кабель агрегата, страховочный трос и водоподающий шланг, чтобы они не спутывались, не болтались в источнике. Шаг расположения хомутов 1-1,5 м. Не допускается натяжка кабеля или троса.
После монтажа насоса устанавливают гидробак. Его подключают к нагнетающему оборудованию и заполняют водой. На этом этапе важно обустраивать автономный источник с регулировкой давления гидроаккумулятора. Делают это при помощи реле.
Гидроаккумулятор обязательно на выходе оснащают обратным клапаном. Здесь же и на входе в него желательно смонтировать дренажные краны для консервации системы на даче.
Установка оголовка
Оголовок защитит скважину от мусора и осадков
Чтобы полностью герметизировать верх источника, можно установить оголовок. Руководство по выполнению работ следующее:
Верх обсадной трубы качественно зачищают и покрывают антикоррозийным составом.
В крышку оголовка проводят водоподающий шланг и электрокабель насоса.
Фланец и резиновое кольцо надевают на трубу, предварительно закрепив страховочный трос к карабину в верхней части крышки.
Остается надеть её на обсадную колонну и сжать фиксирующими болтами.
В качестве варианта устройства скважины в теплых регионах можно обойтись просто оголовком. Если так оборудовать источник, можно понести минимум затрат.
Стоимость обустройства скважин
Цена на обустройство водозаборной скважины глубиной до 40 м по московской области:
проведение земельных работ — 1600 руб.;
монтаж кессона (из колец ЖБ, монолитной заливки или полимерной камеры) — от 12000 руб.;
установка насосного оборудования — 10000 руб.;
монтаж гидробака и его подключение — 5000 руб.;
установка оголовка — 2300 руб.;
автоматика — 1000 руб.;
разводка трубопровода для питьевой воды — 100 руб./м.п.;
проведение пусконаладочных работ — 1 000 руб.
Если облагораживать скважину своими руками, можно сэкономить до 20000-30000 руб.
✓ КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ЧЕСНОК В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ – ВИДЕО
Секреты поливов
Осенью посадили подзимний чеснок, прошла зима, наступает весна. Тепло. Чеснок начинает пробиваться наружу, причем происходит это рано. Если повезло и не было заморозка во время появления листьев, они получаются зелеными, крепкими. Если же заморозок случился, то листья прихватывает холодом, и кончики их начинают желтеть.
При достаточном количестве влаги в земле чеснок хорошо развивается и растет. При недостатке влаги, когда снег сошел рано и земля выветрилась (а у нас ветра дуют постоянно), влага уходит вглубь, значит, необходимо чеснок полить, дать ему как бы толчок к росту. Если листья подмерзли, советую при поливе добавить азотное удобрение -1 ст. л. на 10 л воды, и чесночок сразу похорошеет!
О поливе вообще: у нас во всех регионах климат, местность и земля разные. Если в северных областях поливать не надо, то у нас, в саратовском Заволжье, это просто необходимо. У нас зона рискованного земледелия, без нашей помощи здешним садам и огородам приходится плохо. Поэтому чеснок необходимо поливать регулярно, по мере необходимости, и поливать глубоко, так как его головки находятся глубоко в земле. Поверхностные поливы не дадут хорошего результата – они как тот дождь, что брызнул и улетел.
После полива обязательно прорыхлите междурядья: земля в чесночной грядке должна дышать. Хорошо, если есть чем замульчировать. Следите за сорняками и вовремя их удаляйте. И вот пришло время, когда чеснок начинает давать стрелки. Не упустите этот момент! Удаляйте их, пока они молодые и хорошо отламываются, оставляя пенечек. Стрелки к этому времени начинают изгибаться дугой. Удаление стрелок необходимо для того, чтобы вся сила шла в головку. Но я оставляю в каждом рядке по одной стрелке: они подскажут, когда чеснок будет готов к уборке. Контрольные стрелки со временем выпрямляются, соцветия лопаются, и становятся видны бульбочки, которые можно использовать для обновления сорта. Нижние листья желтеют – все, чеснок готов.
Убирать урожай надо в сухую погоду. Я копаю чеснок вилами с широким шагом. Втыкаю вертикально и глубоко на расстоянии примерно 8 см от стебля и подкапываю: так головки меньше травмируются. Раскладываю чеснок на грядке часа на 2, затем убираю его на площадку под навес. Когда стебли подсыхают, укорачиваю их до 20 см, продолжая сушить дальше. На ночь накрываю укрывным материалом.
Как только корешки и стебли хорошо просохнут, я корешки обрезаю, а стебли оставляю длиной 3-4 см.
До сентября храню чеснок на даче в сухом проветриваемом помещении, в пластмассовом овощном ящике. При сортировке чеснока для хранения выбираю лучшие головки на посадку. Ящик с посадочным материалом храню в гараже. К моменту посадки у него иногда появляются корешки (зачатки).
Дома для употребления в пищу храню чеснок в картонной коробке в углу спальни, около балконной двери. Если в квартире нормальная температура, чеснок отлично сохраняется до лета. А если жарко (как это было нынешней зимой), он уже к январю засыхает.
Я убедилась, что чеснок лучше всего хранится при температуре 15-20° (можно немного ниже) в сухом помещении.
Кто знает, как сохранить чеснок в городской квартире, пишите в журнал, поделитесь опытом.
Чеснок мне достался от родителей. Какой сорт, не знаю. В головках по 4-6 зубчиков, но есть и многозубковые. Наши дачники любят все взвешивать, вот и я на этот раз тоже взвесила свой чеснок: в сентябре головки тянули на 70-100 г, но к этому времени он теряет в весе.
А в целом мой чеснок меня радует. Пробовала разводить бульбочками из соцветий – хороший урожай получается только на третий год. В 2010 году в ноябре ударили морозы -17-20°, а снега не было.
И несмотря на то что грядка была засыпана перепревшим навозом, чеснок подмерз. Весной вылез квеленький, и только половина посаженного. Головки получились маленькими. Все оставила на посадку, на еду ничего не осталось. Посадила его осенью и все переживала: что же у меня вырастет из такого мусора? Но весной он взошел веселый и зеленый, а летом порадовал прекрасным урожаем крупных головок! А ведь почти все дачники в тот год остались без урожая…
Ссылка по теме: Китайская технология выращивания чеснока – мои отзывы
Из молодых сочных стрелок чеснока получается очень хорошая острая закуска. Стрелки пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, добавьте соль и майонез. Разложите в стеклянные банки (я беру маленькие, по 0,25 г). Получается вкусная острая приправа, которую хорошо добавлять к блюдам (если, конечно, в порядке желудочно-кишечный тракт). Попробуйте! И еще. Я очень благодарна редакции за денежное вознаграждение за первое письмо.
КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ЧЕСНОК В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ – ВИДЕО
Когда нужно выкапывать чеснок. Уборка озимого чеснока
Watch this video on YouTube
Реклама
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Выращивание чеснока в Тульской области – мои советы по посадке и уходу: Как вырастить чеснок: посадка и…
Некоторые виды роз могут пережить зиму без укрытия, особенно если не предвидятся сильные морозы. Разные способы укрытия роз на зиму подходят для разных сортов и сортов этого растения, поэтому мы рассмотрим только самые популярные способы.
Чтобы розы, выращиваемые в центральных регионах, выдержали сильные морозы, растения необходимо утеплять. Сегодня мы обсудим, как лучше всего укрывать розы и всегда ли им нужна дополнительная защита.
Работы по укрытию роз в центральном регионе следует начать не позднее начала ноября.
Нужно ли укрывать розы на зиму
Что бы ни говорили селекционеры, это будет напрямую зависеть от зимостойкости сорта и конкретных погодных условий. В меньшей степени на «жизнеспособность» розы влияют ее возраст, общее состояние растения и способы затенения. Перед покупкой необходимо знать, какие розы укрыты, а какие нет. Но, повторим, даже менее холодостойкие сорта роз (например, чайно-гибридные) могут пережить относительно мягкие зимы).
К лидерам по холодостойкости относятся:
Парковые розы (Ритаусма, Пинк Гротендорст, Конрад Фердинанд Мейер, Ганза, Аделаида Хадлс, Лавиния и др сорта.);
сорта роз или шиповника (нитида, глаука, морщинистая и др сорта.);
Абсолютно морозостойкие сорта (Скаброса, Сноу Пеймент, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ганза и др.);
некоторые гибридные сорта роз альба, спинозиссима и ругоза.
Рекомендуется укрыть все остальные розы.
Несмотря на то, что речь идет о неукрытых розах, их основания все равно необходимо укрывать на зиму.
Чем подкормить и обработать розы перед укрытием на зиму
Розы нуждаются в защите перед зимовкой. Фактически, летом и во время цветения розы могут значительно истощить запасы питательных веществ в почве. В это время важно не подкармливать растения летними «заложенными» удобрениями (в этом случае образуется зеленое вещество и не будет времени готовиться к зиме), а использовать специальный рецепт для осени:
Осенью розам необходимы фосфор, кальций и калий. Удобрения готовят в 10-литровом ведре, наполненном водой. Добавьте 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата или разведите 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты. Вносить под каждый куст не более 4-5 литров полученного состава;
Традиционный способ удобрения – внесение в почву банановой кожуры или древесной золы (3-литровый горшок на 1 м2 почвы) – в них достаточно калия и кальция;
Используйте комплексное удобрение «Осень», которое постепенно насыщает корни растения и поддерживает куст роз на протяжении всей зимы.
Большинство роз обрезают осенью, сначала удаляя незрелые бутоны
Обработка роз перед зимовкой заключается в опрыскивании кустов фунгицидами:
3% раствор медного купороса;
бактофит, раствор Скор или Топаз (по инструкции).
Как укрыть плетистую розу на зиму
Защита плетистых роз на зиму требует осторожного обращения, так как длинные лозы растения могут быть повреждены при подготовке куста к зиме. Во-первых, за плетистой розой нужно ухаживать:
Осторожно прищипните бутоны;
Удалите все листья и черешки, а сами плети снимите с опор;
Насыпьте древесный уголь на срезы и поврежденные участки куста.
Плетистые розы необходимо прочно скрутить и подвязать, чтобы плети не распускались.
Наиболее распространены два способа мульчирования плетистых роз.
Первый способ – укрыть основание куста, уложить лаповую хвою, насыпать песок и укрыть лапником. Аккуратно снимите плети с опор и поместите их на лапник. Также сверху положите лапник и оберните всю зеленку спанбондом. Весной это покрытие постепенно снимают, сначала раскрывая ветки, а затем освобождая все растение.
Второй способ более трудоемкий. В хорошую погоду скрутите стебли в веревки, самые толстые и тяжелые почки пригните к земле и поставьте на деревянную подставку, чтобы они не касались земли. Установите навес над размещенными бутонами. Всю конструкцию обтяните тканью спанбонд так, чтобы она закрывала торцы и края.
Как укрыть кустовую розу на зиму
Защита кустарниковых роз начинается в октябре-ноябре с приходом первых заморозков. Следует очень четко определить момент, когда розу необходимо укрыть. Первые легкие заморозки не страшны для растений, они лишь закаляют их.
Тогда вы можете воспользоваться одним из следующих способов:
Постройка шалаша для куста – простая конструкция, состоящая из двух широких досок или сколоченных между собой, покрытая поликарбонатом или плотным укрывным материалом (кроме пленки), надежно защитит куст от ветра и осадков. Удобство кабины в том, что ее торцы в любой момент можно открыть для проветривания;
Один из вариантов для теплых зимних месяцев — укрыть нижнюю часть куста роз мульчей. На холмик почвы высотой 20-30 см положите лапник или сухие листья.
Как укрыть штамбовую розу на зиму
Нужно ли мульчировать стандартные сорта роз? должен! Единственное отличие от других видов роз заключается в том, что стандартные растения не требуют обрезки. Проводите только легкую санитарную обрезку, обрезая отмершие ветки и удаляя листья. Фактический процесс покрытия стандартной розетки выглядит следующим образом:
Осторожно пригните молодой ствол к земле и закрепите стебель металлическими гвоздями или булавками. Основание куста сильно засыпано песком, еловой хвоей или листьями.
Обратите внимание: Уплотнитель для пластиковых окон: виды, характеристики и особенности замены.
Разместите еловые ветки под и над навесом, затем накройте все растение тканью спанбонд;
Взрослые растения не могут сгибаться – одеревеневшие стебли легко ломаются. Вокруг кустарника устанавливают проволочные каркасы в виде «навесов» или розы обматывают рубероидом. Насыпьте в укрытие еловую хвою, сухие листья или опилки. Сверху на «избушку» кладут матерчатый мешок или чехол из укрывного материала и обвязывают его края шпагатом.
Если в вашем регионе нет резких перепадов температур зимой, можно просто обернуть крону штамбовой розы спанбондом или мешковиной.
Как укрыть парковую розу на зиму
В связи с повышенной зимостойкостью куста зимнее укрытие парковых роз не является обязательной процедурой. Однако иногда лучше проявить осторожность, особенно с рассадой. Для стимуляции корнеобразования и улучшения цветения куст подвергают формирующей обрезке, удаляя предварительно старые и больные ветки. Сильный годовой прирост укорачивают на 5-10 см, при этом устраняют источник заражения (мучнистую росу).
Подготовить мульчирование парковых роз нужно заранее: до первых заморозков завалить кусты высотой 15-20 см торфом или компостом.
Можно накрыть кусты лапником и укутать сверху мульчирующим материалом. Для этой розы также подходит метод сушки – установить вдоль куста деревянные ящики, состоящие из деревянных досок или щитов, и уложить на них рубероид.
Как укрыть розы флорибунда на зиму
Осенняя обрезка роз и зимнее мульчирование – обязательные процедуры для роз рода Полифлора. Способ обрезки заключается в том, чтобы держать стебли на высоте 25-30 см над землей и засыпать стебли почвой или торфом. Для большинства климатических зон такого укрытия достаточно.
Как укрывать почвопокровные розы на зиму
почвопокровные розы часто вообще не укрывают – они зимуют под снегом и могут переносить довольно сильные морозы. Но если зима начнется с морозов и без снега, то даже такому устойчивому виду потребуется защита. Учитывая, что почвопокровные розы растут низко к земле, их проще всего укрыть лапником. Иногда для этих целей используют рассыпчатый лутрасил.
Как укрыть черенки роз на зиму
Вот мы и узнали, как и когда укрывать розы на зиму. Как обращаться с черенками, чтобы сохранить их до весны. Черенки роз также можно взять осенью. Оптимальная толщина бутонов – примерно с карандаш. Их режут острыми инструментами и хранят одним из следующих способов:
Выкопайте в саду небольшую ямку глубиной около 15 см и застелите дно хлопчатобумажной тканью. Оторвите листья от бутонов и поместите их в ямку на расстоянии друг от друга. Затем накройте его тканью и засыпьте землей;
Обработайте мох сфагнум Фитоспорином и оберните им черенки роз. Затем заверните все это в пленку и храните в холодильнике или погребе;
Черенки также можно хранить на балконе. Насыпьте керамзит в пластиковое ведро, сверху засыпьте розовой землей и добавьте перлит. Полейте субстрат водой. Черенки замачивают в воде, а затем в стимуляторе роста. Затем черенок помещают в небольшое отверстие в субстрате. Накройте ведро целлофаном и заверните в одеяло. Поместите ведро в самое теплое и светлое место. В хорошую погоду необходимо снять «защитную одежду» и проветрить черенки, а в случае сильного мороза лучше занести в помещение.
Черенки розы можно сажать сразу после обрезки осенью
Хотя некоторые розы могут выдерживать сильные морозы без укрытия, их лучше изолировать до наступления зимы. Мы опишем самые популярные и простые способы мульчирования, которые помогут сохранить любимые цветы до весны.
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Некоторые виды роз могут перезимовать и без укрытия, особенно если сильные морозы не предвидятся.
Ремонт, а особенно капитальный, редко обходится без перепланировки. Старые стены сломаны, в голове готов план новой кухни-студии или большой ванной комнаты. На этом этапе собственник часто поддается панике, так как не знает, какой материал выбрать для возведения новых перегородок: кирпич, гипсокартон, стеклоблоки. Давайте выясним причину популярности листового материала и рассмотрим имеющиеся альтернативы.
Гипсокартон или ГКЛ
ГКЛ представляет собой разной толщины пласт гипса, завернутый плотной бумагой. Вариант шириной в 9 мм достаточно хрупкий, поэтому чаще используется для создания многоярусных потолков. Перегородки лучше делать из листов толщиной в 12,5 мм. Процесс монтажа довольно простой и будет понятен даже человеку, не связанному со строительством. Итак, на начальном этапе делается металлический каркас из профилей, на который впоследствии нашиваются листы гипсокартона. Все швы и места скрепления шурупами левкасятся. Основную стену можно оставить в первозданном виде под обои или покраску. Стоимость листа колеблется от 250 до 350 рублей. Водостойкий материал, который можно определить по зеленой поверхности, обойдется дороже.
Можно выделить несколько плюсов ГКЛ:
— легкие листы, не дающие большой нагрузки на перекрытия;
— гипсокартонную стену легко монтировать и демонтировать;
— не требует дополнительного выравнивания;
— внутри каркаса удобно проложить коммуникации;
— обладает теплоизоляционными свойствами;
— подходит для создания сложных форм и интересного дизайна.
Что касается недостатков, то их тоже несколько: листы ГКЛ не рекомендовано использовать в помещениях с повышенной влажностью, от ударов могут остаться вмятины, квадратный метр стены выдерживает не больше 20 килограмм облицовки.
Гипсоволоконный лист или ГВЛ
ГВЛ напоминает гипсокартон, но обладает более высоким качеством за счет армирования разными добавками. Ассортимент обширен, к примеру, для полов подойдут листы с краями-выемками (ФК), а для стен –прямые (ПК). По цвету материал не отличается. Толщина листов колеблется от 10 до 12,5 мм. Стоимость чуть выше, чем у гипсокартона – 450-500 рублей.
Можно назвать несколько плюсов гипсоволоконных листов:
— такие стены легко неоднократно разбирать и собирать;
— стена получается идеально ровной;
— легкий монтаж;
— можно использовать при монтаже стен в ванной за счет высокой водонепроницаемости;
— материал не горючий.
Что касается недостатков, то можно отметить плохую звуконепроницаемость и способность конструкции выдерживать вес всего в 20 килограмм.
Цементно-стружечная плита или ЦСП
Данный вид материала, сделанный из цемента, жидкого стекла и древесных волокон, можно назвать «золотой» серединой. Ширина плит составляет 10 и 12 мм. Для изготовления каркаса обычно используют деревянные или металлически конструкции соответствующей ширины. Стоимость листа на рынке доходит до 900 рублей.
Плюсы цементно-стружечных плит:
— отличная звукоизоляция;
— легкий монтаж;
— стена получается прочная и легко штробится;
— выдерживает до 50 килограмм;
— материал подходит для изготовления стен, полов, подоконников;
— долговечен и не гниет;
— влагостойкий и не горючий;
— можно приобрести листы под дерево, камень, кирпич.
В качестве отметим щели между стыками в размере 1-2 мм.
Выводы
Как оказалось, гипсократон – это не единственный хороший материал для обустройства перегородок. Обзор показал, что лучше всего отдавать предпочтение ЦСП, но если бюджет ремонта ограничен, можно остановить выбор на гипсоволоконных листах.
