Много лет назад заборы, навесы и сараи строили из бревен. Вкапывали в землю и строили. Потом появились бетонные столбы и железные. В нынешнее, сложное для людей, время снова становится популярным строительство заборов из бревен, так сказать, старые технологии вновь возрождаются.

Поэтому, будет не лишним вспомнить как надежно закопать деревянный столб в землю, чтобы он не сгнил уже через год.

Небольшое отступление. У меня появилась группа вОднокласниках, прошу вас подписаться. Как только наберется 1000 подписчиков, я проведу розыгрыш! Всем спасибо!

Все хитрости установки деревянного столба

Самый распространенный способ в нашей местности — это когда низ столба промазывают отработанным маслом на несколько раз, ждут пока все впитается и закапывают. Такой способ самый простой, но и стоять столб будет уже дольше, чем не обработанный.

Все же лучше не ограничиваться только одним способом.

Обратите внимание: Главные преимущества установки окон зимой.

Нужно по максимуму защитить деревянный столб.

Ставьте Лайк и давайте разбираться по порядку.

Для начала нужно обжечь огнем край бревна, который будет закапываться в землю. Защита с помощью огня-это древняя и эффективная обработка.

Далее обожжённый край промазываем отработанным маслом. Так будет надежнее.

Мало кто знает, что деревянный столб лучше закапывать вершиной в землю. Это очень старая и полезная мудрость.

Значит, нужно подготавливать вершину для вкапывания в землю.

Некоторые заматывают край бревна в целлофановый пакет. Я считаю, что этого делать не нужно. Если в этот пакет, каким-то образом, попадет влага, она будет долго испарятся и, соответственно, бревно будет быстрее гнить.

Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, у меня выходят полезные статьи и видео!

Как устанавливать столб в землю?

В подготовленную ямку нужно насыпать немного щебня. Он нужен для дренажа влаги, которая будет попадать в землю от осадков.

Если деревянный столб не заливать бетоном, а закапывать землей, тогда нужно будет забутить столб с помощью кирпичей или камней.

Так он будет крепче стоять в земле. Закапывая столб землей, не забывайте хорошенько ее утрамбовывать.

Многие не делают на верху столба защитный колпак, а зря, ведь вся влага от дождей попадает на столб и он больше подвержен гниению. Поэтому, колпак для деревянного столба обязателен.

Напишите в комментариях, как вы защищаете деревянный столб от гниения?

Больше интересных статей здесь: Строим.

Источник статьи: Деревянный столб простоит в земле не один десяток лет. Все хитрости установки деревянного столба.

  Перед тем как приступить к вопросу об оптимальном времени снятия щитов опалубки с фундамента или перекрытий, напомним, что такое опалубка и почему этот элемент так важен в строительстве любого здания, будь то внушительный небоскреб в мегаполисе или же скромный дачный домик.
Итак, фундамент важен не только для того, чтобы здание устойчиво стояло на грунте, хотя это и одна из самых важных его задач. От качества фундамента зависит и микроклимат в помещении и даже, в некоторой мере, степень его вентиляции.
 

Что такое фундамент в принципе?

Это монолитная масса бетона, укрепленная внутренним поясом из арматуры. Для того чтобы придать бетону нужную форму, используется опалубка. Опалубка – это гладкие крепкие щиты, чаще всего из листов плотной фанеры, укрепленные либо металлической рамой, либо широкими досками, исполняющими функцию ребер жесткости.
Опалубка – элемент временный. Она нужна только до того момента, пока не застынет бетон. И вот тут-то мы вплотную подошли к вопросу о том, когда же, собственно, снимать наши щиты. Официально бетон полностью готов к просчитанной нагрузке через 27 суток. Почему?
Вспомним, из каких компонентов состоит бетонная смесь, это:
• цемент, который, собственно, и является главным связующим элементом;
• щебень, который цементный раствор делает монолитным (в роли крупного наполнителя);
• песок, который является мелким наполнителем и тоже связывается частичками цемента;
• вода, благодаря которой весь процесс связывания и создания монолитного блока и происходит.
Благодаря наличию воды у цемента появляется возможность достичь мелких и крупных частичек наполнителя, он обволакивает их, и при высыхании они крепко склеиваются друг с другом. Другими словами, бетон будет полностью готов к использованию, когда вся влага вступит в контакт с цементом, то есть произойдет его гидратация.
Из внутренних слоев молекулы воды будут понемногу пробираться к внешним границам, откуда ее излишки благополучно испарятся в атмосферу. Это занимает определенное время, а именно – 27 суток. После этого срока содержание влаги минимально, и бетон можно подвергать полной нагрузке.
Но мы говорили о полной готовности. Нет никакой необходимости держать опалубку собранной на фундаменте весь этот срок. Ведь внешние слои, которые держат форму, высохнут значительно быстрее. Как правило, уже через три дня бетон выглядит твердым и будет таковым даже на ощупь. Не обольщайтесь, еще слишком рано лишать фундамент его временной поддержки. Чаще всего строители дают устояться бетону как минимум неделю. Но лучше будет подождать около десяти дней. После этого можно смело начинать демонтировать щиты опалубки. Кстати, опалубку можно взять в аренду arendaopalubki.spb.ru.
Стоит также принять во внимание внешние условия, такие как температура и влажность воздуха. Естественно, в условиях летнего зноя процесс высыхания будет проходить быстрее, чем поздней осенью. В условиях отрицательных температур заливать бетон тоже можно. Но так поступают редко, потому что это требует неоправданно больших трудозатрат и необходимости утепления фундамента и его защиты на протяжении всего периода высыхания, который в подобных условиях может растянуться на месяц.
Плиты перекрытия, которые также формируются из бетонных плит, а потому, подобно фундаменту, требуют использования опалубки, в большинстве своем менее громоздкие, чем фундамент. Однако принцип высчитывания времени снятия опалубки такой же, как и вышеописанный. Их тоже лучше снимать по прошествии десяти дней с момента заливки.
Сам процесс распалубки стоит осуществлять аккуратно. Для начала раскрутите болты, которые скрепляли щиты на противоположных сторонах бетонной конструкции. Или отрежьте проволоку, в случае если соединения осуществлялись с помощью параллельного связывания щитов. После этого освободите схватывающие ребра и осторожно демонтируйте щиты. Разбирать опалубку надо, начиная с верхних элементов и постепенно продвигаясь к низу всей конструкции. Несущие элементы демонтируют в последнюю очередь.
После того как щиты сняты, их можно использовать повторно. Поэтому, принимаясь за строительство, не спешите приобретать или конструировать собственный набор щитов для опалубки. Вероятно, значительно дешевле будет взять комплект опалубки в аренду. Хотя, при индивидуальных проектах, особенно если здание имеет нестандартную форму или размеры, конструирование собственной опалубки может быть единственным вариантом.
Итак, время полной готовности бетона к нагрузке наступает на 28-е сутки после заливки. Но начинать демонтировать опалубку можно уже через неделю после заливки. Принимайте во внимание атмосферную влажность и температуру. Не забывайте о технике безопасности. И тогда, качественно построив объект, вы сможете по праву гордиться своим трудом.

Вентиляция — неотъемлемая часть строительства здания. В доме с хорошей вентиляцией всегда свежо, потому что воздух постоянно циркулирует и обновляется. Вентиляционные решетки используется никак не для красоты, как это могло показаться на первый взгляд. У решеток данного типа есть определенная миссия, по которой они составляют основу вентиляции в доме или в офисе, а также в любом помещении, где есть такая установка, и помогают циркуляции воздуха.

Вентиляционные решётки по форме делятся на два типа — прямоугольные и круглые, где среди прямоугольных — прямоугольный воздуховод и квадратной формы воздуховод. Прямоугольная форма вентиляционных решёток самая распространённая. 

По типу материала решётки для вентиляции тоже бывают разные: пластиковые и металлические. И те и другие имеют свои особенности и недостатки. Пластиковые решётки лучше использовать внутри помещения. Не стоит удивляться, что пластиковые решётки не продержаться долго и потеряют свой эстетический вид быстрее, чем металлические, но при этом цена на такую вентиляцию значительно ниже и монтирование происходит легко без особых усилий. А вот металлические вентиляционные решётки делятся на: алюминиевые и стальные. Алюминиевые металлические вентиляционные решётки — практически идеал, если бы не их высокая стоимость. Но а стальные отстают по некоторым параметрам, но значительно дешевле алюминиевых. Стальные покрывают сверху цинком или полимером, что значительно усиливает эксплуатационные свойства решёток и защищает от внешних факторов и даёт возможность использоваться снаружи здания. Стальные металлические решётки нашли своё широкое применение в промышленных зданиях, где есть высокая вероятность использования больших установок воздухозабора.

Разделяются вентиляционные решётки и по типу монтажа: накладывание и закрепление. В этом смысле накладывание проще, а вот закрепление не обходится без дополнительных элементов: саморезов, клея, шурупов, креплений и зажимов. 

В зависимости от места расположения вентиляционных решёток, их названия тоже меняются и делятся на: внутренние, наружные и переточные. В зависимости от места расположения выбирается тип монтажа, материал и форма вентиляционной решётки. Где внутренними лучше смотрятся пластиковые, а внешними металлические. Расположить решётки можно не только с внутренней и внешней стороны, но и на пол, потолок, стены и дверь, отсюда и такой широкий выбор на вентиляционные решётки.

Межкомнатная перегородка, в отличие от стены, более тонкая, но она обладает множеством плюсов, среди которых – разделение пространства на две зоны или даже на две отдельные комнаты. Изготовить её возможно и самому, без привлечения мастера – для этого необходимо выбрать необходимый материал и ознакомится с технологией сооружения такой конструкции.

Перегородки бывают первоначального типа, когда их устанавливают во время строительства объекта, и вторичного – сооружаются в любой другой удобный момент.

Гипсокартон

Межкомнатные перегородки на основе данного материала являются наиболее популярными на сегодняшний день, поскольку благодаря ему конструкция получается практически любой конфигурации. Если помещение, где планируется проведение работ, отличается повышенным уровнем влажности, нужно применять влагоустойчивый тип гипсокартона.

Для фиксирования материала используется алюминиевый либо деревянный каркас, а для повышения уровня звукоизоляции между гипсокартонными листами прокладывается утеплитель из минеральной ваты или стекла.

Алюминий и ПВХ

Такие перегородки сооружаются с применением каркаса-профиля из пластика либо алюминия. В качестве заполнителя используются стекло, фанера, гипсокартон, дерево и тому подобное.

Такие конструкции лёгкие, устойчивы перед влагой и морозом, а также в умелых руках приобретают форму любой сложности. Однако они быстро деформируются при воздействии большой нагрузки.

Дерево

Деревянная перегородка представляет собой каркасную конструкцию на основе шпонированного профиля либо массива. Как вариант – изготовление такой конструкции из МДФ профилей, которая будет отличаться лёгкостью наряду с нестандартной формой.

Среди преимуществ деревянных перегородок – экологичность, прочность, возможность декорирования посредством резьбы. К недостаткам относят необходимость тщательно обрабатывать материал, боязнь влаги, плохое звукопоглощение.

Пеноблоки

К плюсам перегородок из такого материала относят небольшой вес, высокую степень звуко- и теплоизоляции, лёгкость в изготовлении. Помимо пеноблоков (рекомендуемая толщина которых – 10 сантиметров), понадобятся штыри связующего назначения, специальный клей, монтажная пена, а также отвес или ватерпас.

Стекло

В данном случае используют стеклоблоки либо стеклянные кирпичи. Такие перегородки впоследствии не требуют какой-либо дополнительной отделки. В работе применяется раствор на основе песка мелкой фракции либо жидкие гвозди.

Кирпич

Из-за тяжести данный материал редко используется для сооружения межкомнатных перегородок. Оптимальная толщина такой перегородки – в четверть либо в половину кирпича. Для раствора используются цемент и песок в соотношении 1:5. На 1 кг сухих ингредиентов понадобится 0,5 л воды, а для укладки 1 кирпича потребуется порядка 2 кг песка.