Зеленые пятна на стенах теплицы и почве – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие дачники. Чаще всего это является результатом активного размножения водорослей и мха, которые процветают во влажной и теплой среде.
Почему появляется зеленое пятно, как его удалить и какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы оно не повторилось?
Причины появления зеленого налета в теплице
фото с сайта Shutterstock.com/Мулевич
Зеленые пятна в теплице могут появиться как на почве, так и на стенах. Чтобы эффективно с этим бороться, нужно понять, почему это происходит. Обычно это происходит по следующим причинам:
Избыток влаги
Самая распространенная причина появления зеленого налета – избыток влаги. В теплице постоянно поддерживается необходимая для роста растений высокая влажность, создавая благоприятные условия для роста водорослей и мха. Особенно часто это случается при переувлажнении, когда почва еще не успела просохнуть. В этом случае водоросли и мох начинают активно размножаться.
Плотная почва
Плотная или плохо дренированная почва также способствует росту зелени. В таких условиях вода не может быстро впитаться и застаивается на поверхности, а скорость испарения воды замедляется. Все это создает благоприятную среду для развития водорослей и мха.
Плохая вентиляция
Плохая циркуляция воздуха в теплице – еще один фактор, способствующий образованию зеленых отложений. Плохая вентиляция может стать причиной застоя влаги в почве и воздухе. В таких условиях воздух внутри теплицы становится слишком влажным и теплым, а вода медленно испаряется, создавая благоприятную среду для роста водорослей и мха.
Свет и тепло
Водорослям, как и любому другому фотосинтезирующему организму, для роста необходим свет. Если теплица хорошо освещена, особенно при высокой влажности и температуре, на поверхности почвы начнут активно размножаться водоросли.
Кислый грунт
Как и у других болотных растений, повышенная кислотность почвы способствует быстрому распространению мха. Мох особенно хорошо растет на кислых почвах, содержащих большое количество фосфора.
Мох или водоросли?
При появлении зеленого налета на стенках теплицы или на поверхности почвы важно сразу определить, с чем именно вы имеете дело – с водорослями или мхом. Это поможет вам выбрать правильные стратегии контроля и профилактики.
Как определить, почему теплица зеленеет?
Водоросли
Как упоминалось выше, водоросли встречаются в местах, подверженных воздействию света и влаги, например, на стенах теплицы или на поверхностях почвы, которые остаются влажными в течение длительного периода времени. Они образуют тонкую, гладкую, блестящую пленку, которая легко смывается. Водоросли липкие, влажные и скользкие на ощупь. Они растут очень быстро. Как только в теплице будут созданы подходящие условия, они действительно могут появиться уже через несколько дней.
Мох
Мохи предпочитают более тенистые места и места, где застаивается влага, поэтому их часто можно встретить в тенистых уголках теплиц или на участках почвы, не получающих достаточно света. Мох похож на пушистый ковер. Состоит из мелких листьев и стеблей. Он мягкий, пушистый, губчатый, может быть, немного влажный, но в отличие от морских водорослей не скользкий. Мох растет медленно, но со временем может образовывать плотные и стабильные колонии.
Универсальные способы борьбы с зеленым налетом в теплице
фото с сайта Shutterstock.com/photowind
Чтобы избавиться от зеленых пятен на почве, необходимо сначала устранить основную причину их появления. Поскольку причин часто бывает несколько, проблему необходимо решать комплексно: изменить режим полива, улучшить вентиляцию и проверить состояние почвы.
Регулировка полива
Поливайте теплицу по мере необходимости. Убедитесь, что растения получают достаточно воды, не оставляя почву постоянно влажной. Поливать лучше реже, но достаточно, чтобы влага проникала глубоко в почву и не застаивалась на поверхности.
Поливать лучше утром, потому что за день вода успевает испариться.
Идеальным вариантом для теплиц является капельное орошение. В этом случае вода подается непосредственно к корням растений, чтобы не затоплялись верхние слои почвы.
Улучшение свойств почвы
Плохо дренированная почва может привести к застою воды, что создает благоприятные условия для роста водорослей и мха. Улучшить дренажные свойства почвы можно разными способами.
Самый простой – рыхлить почву.
Обратите внимание: Вилла, о которой можно только мечтать!.
Этот процесс улучшает аэрацию почвы, способствует лучшему водопоглощению и предотвращает образование корки на поверхности. Это способствует снижению влажности на поверхности почвы и предотвращает появление зеленых отложений.
Если почва слишком плотная, ее можно улучшить, добавив песок, перлит, вермикулит и т д. Это повысит его проницаемость и уменьшит риск застоя влаги.
Улучшение вентиляции
Как улучшить вентиляцию теплицы?
Регулярно открывайте дверь теплицы и форточки для проветривания, особенно в теплые и солнечные дни. Это снизит влажность и улучшит циркуляцию воздуха.
В теплицах большего размера можно установить электрические вентиляторы, обеспечивающие постоянное движение воздуха.
Как бороться с водорослями в теплице
фото с сайта Shutterstock.com/Урюпина Надежда
Мы определили основные причины появления зелени в вашей теплице независимо от их происхождения и что делать в первую очередь. Теперь перейдем к конкретной борьбе с главными виновниками зелени почвы и стен – водорослями и мхом.
Что делать, если ваша теплица зеленеет из-за заселения водорослями?
Вымойте стены теплицы мыльной водой. Водоросли можно легко смыть мыльной водой и мягкой щеткой. Особое внимание уделите углам и местам, где может скапливаться влага. После завершения очистки обязательно смойте остатки чистящего средства чистой водой, чтобы они не повредили растения или покрытие теплицы.
Если зеленый налет не удается удалить простым мыльным раствором, можно использовать уксус или слабый раствор отбеливателя, а также специальные средства, предназначенные для борьбы с водорослями в бассейнах. Нанесите его на пораженный участок, оставьте на 10-15 минут, затем смойте водой.
Используя грабли или ручную культиватор, осторожно удалите верхний слой почвы, содержащий зеленый налет. Затем замените его свежей чистой почвой.
Водоросли активно растут на освещенных участках, поэтому самый простой способ создать неблагоприятные условия для их роста – ограничить освещенность. Этого можно добиться, покрыв поверхность почвы слоем мульчи: соломы, скошенной травы, опилок или сельскохозяйственного текстиля.
Если зелени удастся проникнуть внутрь листа поликарбоната, полностью удалить ее из сот будет практически невозможно. Даже если вы полностью удалите налет со стен теплицы, споры, оставшиеся внутри поликарбоната, будут распространяться и прорастать снова и снова. В этом случае лучшим решением будет полная замена зеленого листа с покрытием.
Как бороться со мхом в теплице
фото с сайта Shutterstock.com/FotoHelin
Что делать, если моя теплица позеленела из-за роста мха?
Жесткой щеткой или скребком аккуратно удалите мох с поверхности почвы или стенок теплицы. После очистки бетонные и каменные детали протрите раствором соды, а деревянные – железным купоросом.
Мох любит тень, поэтому увеличение количества света в теплице может замедлить его рост. Для этого уберите все, что создает тени: ненужное оборудование, ведра, ведра, ящики и т д.
Обработайте тепличную почву 1%-ной бордоской жидкостью. Для приготовления рабочего раствора сначала растворяют 100 г извести в 1 л горячей воды, а затем доводят объем жидкости до 5 л холодной водой. Отфильтруйте полученный раствор. После этого проделайте то же самое с медным купоросом. Аккуратно влейте его в гашеную известь. Опрыскивать почву можно после сбора урожая осенью или перед посадкой весной.
Посейте зеленое удобрение. «Зеленое удобрение» снизит кислотность и улучшит состояние почвы. Прежде чем выращивать рассаду, в теплицу можно посеять быстрорастущие культуры, такие как горчица и фазан. За неделю до высадки рассады в теплицу срежьте сидераты.
Если кислотность почвы повышается, добавьте в почву известь, доломитовый порошок или золу.
Профилактика появления зеленого налета в теплице
фото с сайта Shutterstock.com/Electrovenik
Чтобы избежать повторного появления зеленых пятен, важно принять профилактические меры.
Не забывайте регулярно мыть и чистить стены теплицы, особенно места, где часто скапливается влага. Регулярная уборка может предотвратить рост водорослей и мха.
Следите за уровнем влажности. Используйте систему капельного орошения, регулярно проветривайте теплицу и рыхлите почву, чтобы предотвратить скопление воздуха и почвенной воды.
После окончания сезона (осенью или ранней весной) проведите генеральную уборку и дезинфекцию теплицы. Это поможет устранить водоросли, грибок, плесень и т д., которые могут присутствовать
Зеленые пятна на стенах теплицы могут стать серьезной проблемой, если не принять срочные меры. Регулярная уборка, профилактические обработки и правильный уход за теплицей помогут избежать появления зеленых отложений и создать оптимальные условия для роста урожая.
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Зеленый налет на стенках и почве теплицы является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие дачники.
На любом приусадебном участке, погреб – необходимое сооружение. Помещение обеспечивает сохранность урожая, приготовленной консервации, надежно защищает от прямых солнечных лучей, поддерживает стабильную влажность, температурный режим. Если на вашем участке такая постройка отсутствует, то можно построить погреб из бетона своими руками, придерживаясь приведенных рекомендаций.
Задумываясь о строительстве погреба из бетона, важно обеспечить соответствие постройки требованиям владельца участка, создать комфортные условия эксплуатации конструкции, определить потребность в строительных ресурсах. Соблюдение технологии работ – определяющий фактор, влияющий на качество будущей постройки. Разобраться с этим комплексом вопросов поможет материал статьи, изучив который, вы легко справитесь с поставленной задачей.
Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба
Конструкции погребов
Конструктивные особенности и места расположения хранилищ для обеспечения сохранности продуктов могут быть различными. Они размещаются в следующих зонах:
Под имеющимися постройками – жилыми домами, дачными домиками, гаражными помещениями. При этом особенности строения и объем должны определяться до начала строительных мероприятий. Такой бетонный подвал является основой строения, его фундаментом и относится к подземным сооружениям.
Отдельно расположенный подвал из бетона представляет собой самостоятельную конструкцию, возведенную рядом с жильем. Его строительство может осуществляться после возведения жилого здания. Он удобен тем, что размеры хранилища не привязаны к конструкции готового здания. Их застройщик определяет самостоятельно в зависимости от объема выращенного урожая, количества консервации. Конструктивно сооружение может находиться ниже нулевой отметки, быть частично заглубленным или представлять наземную постройку, засыпанную грунтом.
Начало работ
До того, как начать мероприятия по обустройству надежного хранилища, определите конструкцию сооружения, учитывая глубину расположения водоносных слоев, особенности почвы, рельефа земельного участка.
Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения
Обратите особое внимание на следующие серьезные моменты:
объем погреба выбирается в соответствии с потребностью хранения определённого количества выращенного урожая и размеров участка;
место расположения сооружения должно обеспечивать комфортные условия эксплуатации хранилища. Предпочтительно располагать постройку недалеко от жилья, что не принципиально летом, но снежной зимой пройти лишнее расстояние может быть проблемой;
если рельеф участка переменный, то лучшим местом для обустройства погреба является возвышенность, предотвращающая возможность проникновения талых вод во внутреннее помещение конструкции;
уровень расположения водоносных слоев влияет на степень заглубления постройки. Его не сложно определить. Выполните отверстия глубиной до 3 метров, опустите деревянную планку. Есть, через пару часов увлажнения не произойдет – это свидетельствует о глубоко расположенных водоносных слоях.
Близко расположенные грунтовые воды – не препятствие для строительства погреба, оснащенного мощной защитной гидроизоляцией и предварительно выполненным дренажом.
Разновидности хранилищ
В зависимости от особенностей конструкции, технологии изготовления применяемых материалов, помещения для хранения овощей, фруктов и консервации могут быть следующих видов:
Капитальные строения монолитного типа, изготовленные из цельного железобетона или из готовых фундаментных блоков. Объем помещения определяется потребностью хранения необходимого количества выращенной продукции.
Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах
Быстровозводимые конструкции на основе колодезных колец горизонтального типа, частично заглубленные в почву, или вертикальной компоновки, полностью расположенные ниже нулевой отметки грунта.
Остановимся более детально на последовательности операций по возведению каждого вида хранилища, необходимом инструменте, оборудовании.
Что понадобится для работы?
Если вы решили построить бетонный погреб своими руками подготовьте следующие инструменты и оборудование:
емкость для состава или электрическую бетономешалку;
электрический инструмент, который понадобится для разборки опалубки и резки арматуры – электрическая пила, шуруповерт, электродрель, болгарка;
вспомогательное оборудование – тачки, ведра, мастерок.
Погреб на участке может быть элементом декора
Преимущества железобетонного погреба
Этот вариант конструкции обладает рядом преимуществ:
Уменьшенный объем грунтовых работ по строительству котлована, если сравнивать с полностью заглубленным подземным вариантом.
Возможность использования извлеченной почвы для утепления хранилища и засыпки его в виде холма.
Стабильная температура в расположенном ниже точки промерзания помещении не превышающая летом 10 ⁰С, а зимой 5 ⁰С.
Применение для стен различных видов материалов – монолитного железобетона, готовых блоков из железобетона или керамзита, колодезных колец (на этом варианте погреба мы обзорно остановимся в конце статьи).
Этапы работ
Рассмотрим особенности строительства не полностью заглубленного в почву погреба (на 1/2 высоты), имеющего входной тамбур.
Такой погреб своими руками на дачном участке может сделать каждый
Строительные мероприятия по возведению хранилища осуществляются в несколько приемов:
Разметьте на участке площадку в соответствии с размерами, которые будет иметь бетонный подвал.
Углубитесь на один метр, располагая изъятую почву поблизости от котлована. Она будет востребована на заключительной стадии работ для укрытия сооружения, его утепления.
Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен
Углубление контура под лестницу произведите одновременно с извлечением почвы из котлована.
Извлекайте грунт, ориентируясь на наружный контур кондуктора.
Подготовьте траншею шириной 0,3 м дальше контура рамки, углубите на 0,2 м, формируя в почве контур для основания будущих стен постройки.
Заливка основания
Для выполнения работ подготовьте раствор, используя следующие ингредиенты:
портландцемент марки М400;
речной или карьерный песок;
среднефракционный гравий размером до 30 мм.
Процентное соотношение цемента песка и гравия рекомендуется 1:1:3, что обеспечивает оптимальную прочность основания, его устойчивость к воздействию реакций грунта.
Дальнейшие работы выполните в следующей очередности:
Разложите крупные камни, булыжник, по объему траншеи.
Смонтируйте из прутков стальной арматуры диаметров 10 мм прочный каркас с ячейками квадратной формы со стороной 15 см.
Забетонируйте фундамент для будущих стен хранилища.
Утрамбуйте бетонный массив, используя подручные средства с целью удаления воздушных полостей, нарушающих его прочность.
После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания
Бетонирование лестничного проема
Для устройства лестницы хранилища необходимо произвести следующие работы:
извлеките землю, повторяя конфигурацию лестницы;
соберите и установите арматурный каркас, выпуская части стальных прутков наружу для связки с будущими стенами хранилища;
смонтируйте щитовую опалубку лестницы, применяя древесину толщиной порядка 30 миллиметров;
уложите в неё бетон;
удалите воздушные полости, используя арматуру или глубинный вибратор для бетона;
обеспечьте возможность твердения состава на протяжении 4 недель.
Выполнив указанный комплекс мероприятий, можно приступать к возведению щитовой опалубки.
Сборка опалубки
Лучше всего для изготовления щитовой опалубки подходят доски шириной 25 см и толщиной 34 см, которые после разборки щитов можно использовать для изготовления деревянного каркаса перекрытия. Производите сборку, руководствуясь следующими рекомендациями:
Подрежьте доски, соответствующие габаритам хранилища.
Соберите щиты по контуру основания.
Смонтируйте стальной арматурный каркас по периметру деревянного контура.
Соедините его с выступающей арматурой лестничного марша.
Установите распорки в опалубке, обеспечивающие ее жесткость.
Смонтируйте трубу в деревянном каркасе для дальнейшего монтажа вентиляции.
Завершив монтаж опалубки, приступайте к бетонированию стен.
Изначально по периметру монтируется опалубка
Строительство стен
Бетонные работы не представляют особой сложности. Производя их, придерживайтесь следующей очередности операции:
уложите по объему опалубки раствор бетона;
уплотните массив, тщательно постукивая тяжелым предметом по бортам, что позволит уплотнить смесь, обеспечит выход воздушных пузырей;
установите в раствор закладные элементы и арматуру, обеспечивающие дополнительную прочность монолита и необходимые для выполнения работ по формированию перекрытия;
послойно заливайте бетон, обеспечив, в итоге, достижение заданного уровня погреба;
контролируйте соответствие размеров помещения, герметичность опалубки при послойной укладке бетона;
обеспечьте жесткость опалубки при заливке путем надежного раскрепления верхней части и использования в качестве упоров имеющихся опор, крупных камней, столбов;
обеспечьте возможность затвердевания бетонного массива на протяжении 28 суток.
Когда контур будущего подвала достигнет эксплуатационный прочности, приступайте к армированию перекрытия.
Подготовка опалубки для крыши
Деревянный каркас для формирования бетонного перекрытия крыши собирайте с учетом следующих рекомендаций:
Установите по периметру помещения отбортовку из досок (пояс) и зафиксируйте стальной арматурой, выставив предварительно по уровню.
Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия
Смонтируйте вертикальные стойки, поддерживающие окантовку из древесины, закрепите их.
Прикрепите с интервалом 0,5 метра поперечные деревянные арочные элементы, связанные с поясом, смонтируйте опорные стойки.
Застелите поверхность рубероидом, обеспечивая нахлест между листами не менее 10 сантиметров.
Установите трубу вытяжной вентиляции.
Сборка каркаса усиления и бетонирование
Армирование перекрытия конструкции является ответственной операцией, определяющей прочность отвердевшего бетонного массива. Соблюдение рекомендаций по усилению перекрытия позволит получить прочную конструкцию крыши.
Производя армирование, выполняйте следующие рекомендации:
используйте арматуру диаметром 14 мм;
соедините продольные и поперечные прутки в цельный каркас с ячейками квадратной формы со стороной 15 см;
используйте вязальную проволоку или сварку;
обеспечьте необходимую толщину защитного слоя (50 мм) с использованием неметаллических подкладок;
Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками
зафиксируйте собранный каркас по периметру будущей крыши;
установите по контуру каркаса конструкции, повторяющего очертания строения, деревянную отбортовку, высота которой соответствует толщине бетонного слоя.
Завершив сборку усиления, приступайте к бетонированию, используя густой раствор бетона. Окончив заливку, спланируйте поверхность. После приобретения бетоном необходимой прочности (28 суток) можно демонтировать опалубку и приступать к следующему этапу работ.
Выполнение гидроизоляции
Подвал из монолитного бетона нуждается в надежной гидроизоляции. Процесс нанесения гидроизоляционного покрытия прост:
Растопите битум, представляющий собой куски смолы.
Нанесите жидкий раствор на поверхность стен и крыши погреба, подлежащих контакту с почвой.
Соблюдайте технику безопасности при выполнении работ, остерегаясь возможных ожогов нагретого битума.
Завершающий этап
Полученный бетонный каркас будущего хранилища представляет монолитный бетонный контур с крышей, закрывающей само хранилище, вход в помещение (тамбур). Остается побеспокоиться об установке надежной входной двери, теплоизолированной качественными утеплителями с внутренней стороны помещения. На финишной стадии уберите оставшийся после строительства мусор, сформируйте земляной холм над помещением, который целесообразно засеять травой, укрепляющей склоны.
Использование колодезных колец
Бетонные кольца – отличный материал для изготовления круглого погреба, который может иметь следующую компоновку:
горизонтальную, с использованием бетонных колец, установленных на не глубоко заглубленное основание. Необходимо предварительно подготовить бетонную подушку радиусной формы. Заднее кольцо можно заложить кирпичной кладкой или использовать цельную конструкцию;
вертикальную компоновку, предусматривающую погружение в котлован круглой формы бетонных колец на предварительно сформированную монолитную основу. Оптимальную вместимость помещения обеспечивают 2 кольца диаметром 2 м, высотой 90 см.
Для каждого варианта компоновки поверхность колец после установки следует обработать с помощью жидкого стекла или битума, обеспечить герметичность швов путем промазки цементным составом.
Завершающим этапом работы является засыпка землей горизонтального погреба, устройство герметичного входа для каждого из вариантов конструкции.
Заключение
Бетонный погреб своими руками построить несложно, придерживаясь технологической последовательности операций, соблюдая приведенные в статье рекомендации. Это простое и надежное строение, обеспечивающее сохранность урожая, консервации в любое время года.
Вилочные погрузчики — единственные в своем роде транспортные средства, которые гарантируют оптимальную точную транспортировку и складирование различных типов грузов. Благодаря вилочным погрузчикам возможна оптимальная работа всех распределительных центров, складов и логистических баз по всему миру.
Вилочные погрузчики можно найти почти на всех заводах по всему миру. Это единственные в своем роде машины, которые гарантируют беспрепятственную транспортировку товаров в комфортных условиях. Погрузчики от https://www.zeppelin.ru/products/pogruzchiki/ — это оптимальное решение для складов, промышленных линий и логистических центров. Для компаний, которые хотят приобрести погрузчики, цена, вероятно, будет решающим фактором при выборе устройства. Какие типы вилочных погрузчиков можно найти?
Вилочные погрузчики — обзор доступных машин
Что касается вилочных погрузчиков, производители этого типа техники позволяют пользователям выбирать из множества типов транспортных средств, так что каждая компания найдет что-то для себя. Анализируя рынок вилочных погрузчиков, можно сделать вывод, что на рынке можно купить, среди прочего подборочные вилочные погрузчики, традиционные вилочные погрузчики, подъемные вилочные погрузчики, системные вилочные погрузчики, электрические, комплекты транспортных платформ или вилочные погрузчики, адаптированные к складской технике. Ручные вилочные погрузчики идеально подходят для выполнения небольших работ.
Когда дело доходит до вопроса привода, который является важным критерием для компаний, ищущих вилочные погрузчики, существует три типа транспортных средств. Первый — это классические вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания. В эту группу входят, среди прочего, дизельный или бензиновый вилочный погрузчик.
На противоположной стороне находятся электрические вилочные погрузчики, то есть автомобили, работающие от аккумуляторов. Автомобили, оснащенные специальными аккумуляторами, гарантируют тихую, экономичную и экологичную работу.
На полпути между электрическими вилочными погрузчиками и их аналогами с двигателями внутреннего сгорания находятся гибридные вилочные погрузчики. Это все более распространенные машины, которые позволяют работать в самых сложных условиях, типичных для вилочных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания, объединяя эти возможности с экологией и эргономикой электрических погрузчиков.
Вилочные погрузчики — что выбрать?
Конкретный тип вилочного погрузчика должен зависеть от условий окружающей среды, в которых он будет работать. Что касается тяги, вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания обычно намного мощнее. Электрические погрузчики, в свою очередь, гарантируют экологию в виде нулевых выбросов выхлопных газов и низкого уровня шума.
После холодной зимы хочется наслаждаться теплом и красотой природы. Владельцы дачных и придомовых участков стремятся украсить ландшафтный дизайн растениями, и некоторые зацветают буквально после таяния снега с первыми согревающими лучами солнца. Если вы хотите видеть пробуждение сада как можно раньше, познакомьтесь поближе с первоцветами.
Первоцветы: что это за растения?
Первоцветы (Первоцветные, Примуловые) – семейство спайнолепестных двудольных растений. Видов много, они различаются по внешним характеристикам, но все являются травянистыми. Корневища могут быть развитыми ветвистыми, или иметь клубни и луковицы.
Стебли обычно имеют вид безлистных стрел, развиваются слабо и в высоту не превышают 15-20 см, бывают лежачими (стелящимися) или прямостоячими. У листьев нет прилистников, они концентрируются в прикорневых розетках, имеют простую вытянутую форму.
Цветки первоцветов выходят из пазух листьев поодиночке или собираясь в соцветия: зонтичные, головчатые, метельчатые или кистевидные. Прицветников нет, форма правильная чашеобразная, образуется из нежных лепестков. После опадания цветков появляются плоды-коробочки.
Период цветения первоцветов ранний, начинается после схода снежного покрова с первым теплом, когда почва еще недостаточно прогрелась. Растения образуют бутоны первыми, отсюда такое название. Многие виды цветут две-три недели, но цветки могут сохраняться дольше – до середины или конца лета.
Первоцветы в природе встречаются в широтах с умеренным климатом, произрастают в степях, лесных местностях, лугах. Набольшое количество видов можно найти в лесах, и такой ареал распространения обусловливается приспособленческими особенностями развития: растения начинают вегетацию и цветение раньше, чтобы получить питательные вещества и солнечный свет до того, как деревья покроются пышной листвой (она будет закрывать солнце).
Первоцветы культивируются садоводами и популярны в 2018 году. Ранние весенние цветы требуют минимальных вмешательств в процесс роста, нетребовательны, обладают хорошими декоративными характеристиками и привлекательным внешним видом. Они комфортно себя чувствуют в разных почвах, активно развиваются во многих европейских странах с умеренным климатом, включая Украину, Беларусь, Россию.
Разновидности
Видов первоцветных растений много, все они разные, имеют характерные черты. Но в европейских частях государств СНГ чаще встречается 25-30 разновидностей. Они есть в дикой природе и успешно культивируются. Ниже предложены названия и описания самых популярных представителей семейства Примуловых.
Подснежник
Подснежник (галантус) в дикой природе и садах появляется первым, когда снег начинает сходить с земли. Цветки имеют форму колокольчиков, окрашены в белый цвет, поникающие. Стебли тонкие и невысокие, листья небольшие. После завершения вегетации и цветения подснежники увядают и самостоятельно отмирают, но одна луковичка может развиваться несколько лет подряд.
Растения нетребовательны к почвам, но предпочитают рыхлые, питательные и хорошо дренируемые грунты. Подснежники любят затененные места, так что можно их сажать около деревьев или под раскидистыми кустарниками. Поливать побеги нужно умеренно, только если зимой и в начале весны не было осадков.
Примула
Примула – травянистое однолетнее растение, отличающееся красивыми цветками, окрашенными в разнообразные яркие оттенки: желтый, сиреневый, лиловый, оранжевый, коралловый, фиолетовый и другие. Цветение начинается в апреле-мае, но некоторые разновидности формируют бутоны еще и осенью.
Грунт должен быть обогащенным, легким и рыхлым, чтобы в нем не застаивалась вода, а растения получали необходимые питательные вещества. Для обильного цветения отцветшие бутоны удаляются. Каждые три или четыре года кусты рассаживаются, чтобы увеличить посадки и дать примуле возможность дальше расти и цвести.
Крокусы
Крокусы устойчивы к заморозкам и переносят температурные колебания, неприхотливы в уходе и нетребовательны к грунтам. Можно высаживать их в легкую и дренируемую почву, в которой не будет застаиваться вода. Для обильного цветения вносятся минеральные и азотистые удобрения.
Крокусы имеют крупные цветки и невысокие стебли, хорошо смотрятся в групповых посадках, составляемых из разных видов растения. Для выращивания можно выбрать затененное или солнечное место, но от нехватки света количество бутонов уменьшится. Посадка осуществляется осенью, и на зиму крокусы не выкапываются, но в холодных регионах мульчируются (компостом, опавшей листвой).
Пролески
Пролески растут в лесах, но на участке их тоже возможно содержать, сложный уход не потребуется. Из них можно формировать сборные клумбы, живописные газоны, рокарии или альпийские горки. Стебельки невысокие, цветы напоминают звездочки и окрашиваются в ярко-голубой цвет.
Эти первоцветы быстро адаптируются к новым условиям, размножаются самосевом, поэтому, сформировав единичную посадку, можно получить пышный красивый покров, не вмешиваясь в процесс. Побеги могут расти на одном месте около 4-5 лет, но для сохранения декоративности рекомендуется ежегодно вносить удобрения с фосфором, азотом и калием.
Анемоны
Анемона имеет красивые нежные цветки с широкими лепестками, окрашивается в розовый, белый, голубой, красный, фиолетовый и другие цвета, в зависимости от вида. Другое название – ветреница, и оно дано неспроста: цветок хрупкий и страдает из-за порывов ветра, поэтому высаживать его лучше около деревьев, кустов, заборов или построек.
Цветение начинается в апреле, продолжается не больше двух-трех недель, и надземная часть спустя месяц после опадания отцветших бутонов отмирает, так что анемоны лучше использовать для формирования групповых посадок.
Мускари
На фото можно увидеть, что мускари – необычное и красивое растение. Цветки мелкие, собираются в соцветия, которые по внешнему виду напоминают виноградные гроздья. Оттенки разные: синие, нежно-розовые, бледно-голубые, белые, фиолетовые.
Мускари относится к светолюбивым растениям, но высаживаться в саду может на любых участках, так как цветение обычно завершается раньше образования листьев на деревьях, то есть солнечные лучи в любом случае будут попадать на посадки. Цветок может произрастать несколько лет на одном месте.
Иридодиктум
Иридодиктумы зацветают рано с первым теплом, внешне очень напоминают ирисы, но имеют невысокие стебли. Цветки в диаметре достигают 6-8 см, очень красивы благодаря ярким цветам и причудливым окрасам с контрастными вкраплениями и полосами.
Растение хорошо себя чувствует на солнечных зонах сада, начинает цвести в марте-апреле, а после опадания бутонов постепенно отмирает. На этом этапе луковицы следует выкапывать, а высаживаются в грунт они осенью, как тюльпаны. Земля должна быть рыхлой и увлажненной, неплотной.
Весенник
Весенники – первые цветы, которые могут появляться раньше подснежников. На фото заметно, что растение имеет чашеобразные одиночные цветки, окрашенные в ярко-желтый цвет. Порой они начинают пробиваться через снежный покров, но цветут не дольше двух недель.
Для создания эффектных композиций сажайте весенники группами или комбинируйте с другими растениями, например, крокусами или подснежниками. Почва некислая, влажная и легкая, место – притененное.
Морозник
Морозник – многолетнее корневищное растение, по-другому называется «христовым цветком» или «рождественской розой», так как считается, что он был преподнесен в дар новорожденному Иисусу. Расцветки бутонов разнообразны: персиковые, бордовые, желтые, красные, белые.
Для посадки подходит дренируемая, увлажненная и рыхлая почва, и участок должен защищаться от прямых лучей солнца. На одном месте морозник может расти до десяти лет, частые пересадки не переносит.
Общие правила и особенности ухода
Первоцветы – морозостойкие, неприхотливые и нетребовательные к почвам цветы, так что с их выращиванием в саду справятся новички и начинающие цветоводы. Рассмотрим основные общие правила ухода:
Почва нетяжелая, достаточно рыхлая и питательная. В тяжелых грунтах застаивается влага, а она губительна для корней первоцветов, так что обязателен дренаж.
Обогащение удобрениями ускорит рост и сделает обильнее цветение. Но если грунт питательный, подкормки не нужны.
Подходящее место – участок в полутени или с рассеянным светом, например, около куста или дерева, рядом с забором или постройкой. Прямые лучи обжигают нежные лепестки, а постоянная тень негативно отражается на цветении.
Полив умеренный. И если снега было много, а начало весны дождливое, то дополнительное увлажнение не потребуется.
Высаживаются многие виды осенью, чтобы корни закалились за зиму и начали стремительно развиваться и формировать побеги с наступлением тепла весной.
Если вы хотите облагородить сад ранней весной, высаживайте на участке первоцветы. Они зацветают рано и радуют яркими цветами, но при этом не требуют сложного ухода. Выбирайте понравившийся вид и приступайте к облагораживанию ландшафтного дизайна.
