Утепление балкона или лоджии по стандарту проводится летом или осенью, пока достаточно тепло и стены не промерзли. Это связано с тем, что зимой при промерзании стен, особенно если они бетонные, как в случае с лоджией, при открывании двери из квартиры вытягивается влага из теплого помещения. В результате конденсат резко оседает на стенах лоджии или балкона.
Следовательно, большинство обогревателей нельзя ставить на замерзший конденсат, так как влага в случае оттаивания приведет к образованию плесени, которая затем будет распространяться.
Предлагаю разобрать все основные правила и материалы, используемые зимой для производства утепления балконов.
Пеноплекс и пенопласт для утепления балконов
Экструдированный пенополистирол, в простонародье «Пеноплэкс» на сегодняшний день является одним из лучших утеплителей на рынке строительных материалов как в России, так и в странах СНГ и за рубежом на Западе.
Особенностью пенопласта является очень простой монтаж, так как он выпускается в виде готовых листов, которые также очень легко режется обычным канцелярским ножом. Экструдированный пенополистирол приклеивается, как и пенопласт, на специальный вспененный клей для пенопласта (аналог монтажной пены без расширения).
На влажную поверхность укладывать листы пенопласта или полистирола нельзя, так как материал не пропускает воздух, при этом он находится вплотную к стенам балкона или лоджии, все швы, препятствующие выходу влаги, запениваются клеевой пеной. Результат — плесень.
Но к счастью, природа зимой дает нам возможность использовать пенополистирол на лоджии. Дело в том, что вода даже в замороженном виде имеет свойство постоянно испаряться (замерзать). При температуре до -12 градусов испарение происходит незаметно и иногда кажется, что утепление балкона точно придется отложить до весны или лета. Но уже при температуре -12 градусов замерзание конденсата происходит достаточно быстро, но с одним условием. Для разморозки обязательно нужно открыть все окна, чтобы воздух с улицы максимально циркулировал, чтобы заморозка была быстрой и эффективной. Далее, сильно не закрывая окна, нужно установить пеноплекс.
Да, одеваться нужно достаточно тепло, надевать перчатки, но только при соблюдении этих требований вы исключите конденсат и предотвратите его появление в процессе монтажа.
Согласен, технология непрактичная, но если сильно горит и хочется аккуратный экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт, то тут только один вариант. Сразу поясню, что отапливать лоджию или балкон с закрытыми окнами бесполезно, так как плиты, особенно на лоджии, уже настолько промерзли, что нескольких дней вам не хватит, а конденсат будет оседать активнее.
Идеальная температура для монтажа пенопласта – 15 градусов, при этом не очень холодно и конденсат вас не побеспокоит. На счет самоклеящейся пены, которая используется до -10 градусов, поясню. Эти требования относятся к расположению самого пенобаллона на улице, так как при более низкой температуре выхода пены не будет. Но это легко решается, если держать в квартире клей-пену для пенопласта и обычный пенопласт.
Толщина пеноплекса и пенопласта для утепления балкона
Пеноплекс для утепления лоджии и балкона достаточно 20 мм, более толстый слой не целесообразен, так как КПД у него нет.
Обратите внимание: Остекление балкона и лоджии – виды застекления и технология монтажа.
Пенополистирола тоже достаточно 20 мм. Эти материалы очень хорошо сохраняют тепло.
Минеральная и каменная вата при утеплении балкона
Минеральная вата, с одной стороны, является идеальным утеплителем для зимней установки на балконе, так как среди строительных утеплителей есть минеральная и каменная вата, обладающая паропроницаемостью, легко укладываемая даже на конденсат. Но часто с этим утеплением на лоджии и самостроители, и профессиональные строители допускают существенную ошибку, которая также приводит к образованию плесени.
Минеральная вата, наряду с паропроницаемостью, имеет свойство аккумулировать влагу, и вне зависимости от времени года является неоспоримой особенностью монтажа утеплителя. Большинство самостроев после монтажа минеральной ваты герметично покрывают ее различными отделочными материалами: вагонкой, гипсокартоном и т.д. Получается, что минеральная вата со временем пропитывается влагой, и выветривать ее нечем.
Для решения этой проблемы необходимо сделать вентиляционные отверстия в чистовой отделке с обеих сторон балкона, с одной стороны внизу, с другой вверху, при этом на каждой утепленной стене. Это позволяет воздуху беспрепятственно проходить через минеральную вату и предотвращает насыщение утеплителя влагой. При этом стоит отметить, что вентиляционные отверстия не нужно делать большими, достаточно диаметра 4-5 см. В этом случае строительный утеплитель будет выполнять свои функции в полной мере, исключая возможность появления плесени.
Подложка под ламинат как утеплитель для лоджии
Первая ошибка при утеплении балкона подложкой из ламината — внешний слой фольги. Я часто удивляюсь, когда вижу, как профессиональные строители рассказывают о чудесном теплоотражающем слое фольги, который якобы отражает тепло и помогает удерживать его внутри балкона.
При этом забывают упомянуть, что слой фольги на поверхности утеплителя работает только при отражении достаточно высокой температуры. Назначение фольги в подложке под ламинат — отражать тепло от теплого пола, ведь именно для этого она и предназначена. Для обычных полов без укладки теплого пола предназначена подложка без фольги.
То же самое, если фольгированная минеральная вата используется не по назначению. На рулонах с ватными фольгированными минами прямо написано «Для саун и бань», знаете ли.
В целом утепление балкона подложкой из ламината крайне малоэффективно, так как он ребристый и не может плотно прилегать к поверхности, так как впоследствии, поскольку утеплитель не пропускает воздух, во многих полостях может образоваться плесень. Если пеноплекс плотно прилегает к поверхности, а все швы плотно запенены, сделать это не получится даже при большом желании.
При этом толщина подложки очень мала, и она не сможет эффективно удерживать тепло на лоджии. А это значит, что стены все равно будут промерзать, а через швы будет просачиваться конденсат, так что плесень – лишь вопрос времени.
Больше интересных статей здесь: Строим.
Источник статьи: Критичные ошибки зимнего монтажа утеплителя на балконе.
Пластиковые двери с каждым годом всё увереннее входят в наш быт. Когда они используются в качестве балконных, то хорошо препятствуют проникновению в помещение холодного воздуха, а также создают уют и придают комнате стиль. Однако со временем балконные двери могут проседать, и в этом материале мы расскажем, как их правильно отрегулировать.
Виды пластиковых дверей для балконов
Они подразделяются на одиночные, то есть состоящие из одной створки, двухстворчатые и со встроенным окном.
Обязательный атрибут конструкции – ручка, модель которой выбирается, исходя из собственных предпочтений будущего владельца.
Дверь может комплектоваться москитной сеткой.
Причины перекоса
В первую очередь, нужно выяснить причину проседания полотна. Зачастую к этому приводит износ уплотнительной резины, вследствие чего в щели поступает воздух с улицы, и это приводит к снижению качества отопления в зимний сезон.
Замена резины не представляет собой чрезмерно сложный процесс и вполне может быть осуществлена без привлечения к этому делу мастера.
Если и после этого проблема никуда не исчезла, проверьте целостность и работоспособность запорного механизма. Для этого к раме нужно приложить бумажный лист бумаги и закрыть балконную дверь: если он спокойно вытянется, необходима регулировка прижимного механизма конструкции. Процедура проводится по всему периметру дверного полотна.
Можете также проверить положение полотна относительно коробки – плотным прикрытием двери и обведением по контуру простым карандашом. По ровности получившейся линии Вы сразу заметите наличие или отсутствие перекоса конструкции. Чтобы исключить сомнения, воспользуйтесь строительным уровнем.
Алгоритм регулировки
Пластиковая дверь, в отличие от деревянной, может быть отрегулирована самостоятельно. Для этого Вам понадобятся следующие инструменты: пассатижи, отвёртка, рулетка, комплект ключей, пластиковые прокладки.
Этапы работы
1. Тщательно осмотрите дверное полотно и оцените состояние уплотнителя и крепёжных деталей.
2. Сложности с движением полотна преодолеваются регулировкой шурупов в петлях.
3. Попробуйте исправить горизонтальность дверного полотна, для чего проведите работу одновременно с тремя петлями.
4. При проблеме, заключающейся в вертикальном положении полотна, следует отрегулировать шурупы в нижней части петель.
5. Применяя шестигранный ключ № 2,5 миллиметра и плоскую отвёртку, отрегулируйте нижнюю и верхнюю ответные планки, проводя вращение ключа по движению часовой стрелки.
6. Также может понадобиться выполнение перемещения угла внизу дверного полотна в одну из сторон и последующее выведение горизонтальности.
7. Щели и утрата герметичности могут образоваться и из-за значительного веса двери.
8. Если Вы обнаружили на уплотнителе повреждённые участки, значит, необходима регулировка петель. Характер смещения определяется по рисунку специфических борозд утеплителя, образовывающихся в местах наибольшего соприкосновения створки.
9. Для того чтобы двери хорошо работали, можно увеличить расстояние между рамой и стеклопакетом, для чего следует установить необходимое число пластиковых прокладок.
10. Определённые конструкции балконных дверей имеют специальную отвесную планку, посредством которой можно отрегулировать прижим.
11. Из-за постоянного открывания-закрывания двери порой из рабочего состояния выходит ручка. Чтобы исправить данное положение, её либо нужно смазать, либо же полностью заменить.
Все перечисленные выше способы могут устранить неполадки, лишь если они наступили из-за продолжительной эксплуатации двери. Но не исключено также, что она плохо прижимается из-за:
— сломанной фурнитуры;
— допущенной оплошности при монтажных работах;
– брака при производстве створок.
В данном случае важно, чтобы не было упущено время и не вышел гарантийный срок. Если это так, не начинайте ничего чинить самостоятельно, но воспользуйтесь услугой бесплатного гарантийного обслуживания.
Нет ничего удивительного в том, что с течением времени в первую очередь из строя выходит ручка пластикового окна, поскольку именно её постоянно дёргают, вертят, поворачивают… Однако данная проблема может возникнуть и с недавно установленным окном – в случае недостаточной регулировки ручки или же заводского брака.
Зачастую при бережной эксплуатации пластиковые окна служат достаточно долго, но если всё же ручка сломалась / заклинила / не проворачивается до конца, предлагаем Вам ознакомиться со способами её ремонта или технологией полной замены в домашних условиях, без необходимости вызова на дом мастера. Для этого придётся «вооружиться» крестообразной отвёрткой и Г-образным ключом шестигранником 4 миллиметра.
Если ручку заклинило в положении «закрыто», а оконная створка не закрывается
В такой ситуации важно интенсивно не дёргать заклинившую ручку, чтобы вообще её не отломать. Причина проблемы заключается в несвоевременном срабатывании блокиратора, который служит для препятствования безотчётному проворачиванию ручки. Зачастую данное устройство вовремя не срабатывает из-за очень быстрого перевода положения ручки.
Для того чтобы отключить блокиратор, необходимо, прежде всего, выяснить, какая компания выпускала фурнитуру. Как правило, данная информация указывается на какой-нибудь металлической части окна – обычно этим местом является торцевая часть створки. Затем по названию фирмы нужно найти в интернете инструкцию, где описывается, как поступать при наличии данной проблемы, поскольку способы отключения указанного блокиратора разных производителей могут отличаться друг от друга.
Если ручка не поворачивается совсем или не до конца
Причинами этой неполадки могут быть либо высыхание смазки в фурнитуре, либо попадание в неё грязи, либо провисание створки. В первом случае следует воспользоваться специальной смазкой для пластиковых окон, которая заливается во все подвижные детали, и подвигать ручкой – для равномерного распределения средства по поверхности. Во втором случае понадобится обратиться за помощью к специалисту, так как потребуется съём всей фурнитуры с окна и промывание её в специальной ванне.
В случае с провисанием створки, даже незначительным – всего на миллиметр, нужно будет воспользоваться инструментами. Для того чтобы наладить положение оконной створки «вверх-вниз», пригодятся регулировочные винты. Снимаете с нижней створки заглушку, вставляете в имеющееся вверху механизма петли отверстие ключ шестигранник, о котором упоминалось выше, и проворачиваете: по часовой стрелке – створка поднимется, против – опустится. Проделав пару-тройку поворотов, пробуйте закрывать створку.
Если ручка разболталась
В данном случае она крутится в различные положения, но окно остаётся на месте. Проблему решить очень просто. Для этого нужно осторожно поддеть прямоугольную заглушку, находящуюся на створке под ручкой, и повернуть её на 90°. Вы увидите сверху и снизу ручки по одному крепёжному винту, которые потребуется подкрутить крестовой отвёрткой.
Если ручка поломалась
Придётся её заменить. Для демонтажа нужно открутить 2 винта, о которых мы писали выше, однако сначала следует открыть створку, для того чтобы ручка находилась в «открытом» положении. После откручивания винтов вынимаются сначала они, а после — и сама ручка.
Новые ручки продаются на стройрынках или в строймагазинах, а также их можно заказывать у компаний-производителей пластиковых окон. Кроме обыкновенных, в продаже имеются и ручки на замках, что особенно актуально для семей с маленькими детьми, и так называемые «гребёнки», ограничивающие открывание окна.
Ручка устанавливается при помощи винтов, которые удерживали предыдущую, но можно приобрести и новые.
Если всё вышеперечисленное Вам не помогло, возможно, проблема заключается в другом, поэтому целесообразнее всего вызвать на дом мастера.
Кошка точит когти о нашу мебель, приводя её в плачевное состояние, не из вредности – так заложено в её организме. Хозяину «мурлыки» следует принять тот факт, что его питомец не может не делать этого, и отучать его просто бесполезно. А потому нужно пойти другим путём – и приучить усатого точить свои коготки в специально отведенном для этих целей месте.
Когтеточки сейчас продаются на любой, как говорится, вкус и цвет. Мы же предлагаем Вам сделать такое приспособление для удобства вашей кошки и спасения мебели своими руками – конечно, простейший его вариант. Он и сэкономит Ваши деньги, и доставит удовольствие от увлекательного творческого процесса.
Требования к когтеточке
1. Устойчивость, то есть способность выдержать вес кошки / кота, их активный напор.
2. Компактность, ведь зачастую простым гражданам приходится ютиться в небольших квартирах, и далеко не каждый может порадовать домашнего питомца созданием для него отдельной комнаты.
3. Долговечность, особенно ввиду того, во что после процедуры точения коготков превращается обивка мягкой мебели.
4. Эстетичность, потому как конструкция должна будет стоять на видном месте, ведь «мурлыка» не обратит на неё никакого внимания, если Вы поставите её в прихожей либо в туалете.
Когтеточки бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Для того чтобы определиться с выбором, стоит понаблюдать за животным и выяснить, в каком положении ему нравится точить свои когти. То есть обратите внимание, чему больше достается от усатого – ковровому покрытию или спинке дивана.
Материалы
Для собственноручного изготовления простейшей когтеточки Вам понадобятся:
— деревянный брусок 50-70 см в высоту и стороной квадрата в 5-6 см;
— джутовый либо пеньковый шпагат, диаметр нити должен находиться в пределах 4-7 мм (потребуются два готовых мотка, приобретённых в магазине), или же жёсткое ковровое покрытие;
— кусок доски либо фанеры (для основания) толщиной 15-20 мм и размером квадрата 40 x 40 см;
— лоскут искусственного меха, мебельной обивки или гобелена (для отделки основания), его размер рассчитывается так, чтобы было достаточно для закрытия боковины и верха основания;
— лоскут из того же материала, что и в предыдущем пункте, но немного меньшего размера (для закрытия верха бруска).
Совет. Для бечёвки следует выбирать исключительно прочные и натуральные материалы, поскольку такие, как, например, шпагаты из целлюлозы, быстро разлохматятся и повредят здоровью кошки, если она их наглотается.
Инструменты для работы
— саморезы;
— шуруповёрт;
— клей по дереву;
— лобзик или ножовка.
Собираем когтеточку
Сначала нужно выпилить детали необходимых размеров.
Далее — бечёвку накрутить на брусок, чрез каждые 100 мм промазывая клеем его поверхность. После того как Вы дойдёте до вершины, тщательно проклейте два последних витка.
Нанесите на верх бруска слой клея и закройте его тканевым лоскутом. Обрежьте излишки.
Обклейте материалом основание. Вырежьте в центре ткани отверстие, сторона его длины должна быть немного меньше таковой бруска (вырезать отверстие можно и заранее).
Брусок следует прикрепить к основанию посредством саморезов. Обязательно проверьте на степень расшатывания: он не должен быть похожим на маятник, ему следует стоять твёрдо. Если же основание будет приподниматься, необходимо утяжелить его дополнительным грузом.
Ваша когтеточка готова. Теперь дождитесь реакции на такой подарок со стороны Вашего питомца.
Некоторые когтеточки выполнены в виде целых комплексов. Если Вы смогли смастерить самый простой вариант, то обязательно сумеете изготовить и что-либо поинтересней.
И, к слову, не стоит беспокоиться, если в какой-то момент времени Вы обнаружите около конструкции коготь своего домашнего любимца. Дело в том, что кот не просто натачивает коготки, но, подобно змее, сбрасывает отмершие пластины, тем самым освобождая место для роста нового когтя.
