Когда проектируется септик из бетонных колец своими руками, схема может иметь несколько вариантов. В целом бетонная конструкция имеет большую популярность, что обуславливается рядом положительных качеств и простотой монтажа. При строительстве важно обеспечить надежность системы и исключить загрязнение почвы, что вполне достижимо, но при учете основных принципов и рекомендаций.

Особенности сооружения

По своей сути, септик – это важный элемент автономной сточной или канализационной системы в виде герметичного колодца, в котором собираются нечистоты и сточные воды. Он может предназначаться только для сбора жидкости или для ее очистки и фильтрации. В зависимости от назначения используются простые и сложные конструкции.

Септик из бетонных колец своими руками относится к наиболее распространенной конструкции. Этому способствуют такие преимущества конструкции:

1. Высокая прочность железобетонных изделий с повышенной долговечностью. Материал полностью соответствует предъявляемым требованиям – стойкость к агрессивным воздействиям, перепадам температуры, морозостойкость, водостойкость.
2. Простота монтажа, быстрота строительства, относительная дешевизна. Если нет желания тратить собственные силы, существует возможность заказать септик из бетонных колец под ключ.
3. Доступность стройматериала разного размера (диаметра), использование стандартных колодезных колец. Можно возводить септики с большим объемом, что сокращает частоту очистки.

К недостаткам бетонной конструкции относятся:

1. Большой вес бетонных элементов. Для их установки необходимо использовать приспособления, а лучше специальную технику.
2. Необходимость надежной герметизации стыков, а также гидроизоляции стенок. При нарушении герметичности появляется риск загрязнения грунтовых вод и прилегающего грунта.

Совет! При выборе септиков для дачи или частного дома следует внимательно проанализировать все «за» и «против». Важно оценить возможность транспортирования тяжелых элементов, доставки их непосредственно к месту строительства, наличие средств малой механизации.

Варианты конструкций

Собственная канализационная система может иметь различные принципы организации эксплуатации, что вызывает необходимость использования септиков разного назначения:

1. Отстойник или накопитель. Это однокамерный септик с полной герметизацией, в котором обеспечивается накопление стоков с откачкой ассенизаторами по мере наполнения емкости.
2. Двухкамерный вариант. В этом случае система включает 2 последовательно расположенных емкости – септик с первичной очисткой жидкости и фильтрующий колодец, через который сточные воды фильтруются и сбрасываются в почву. Степень очистки обычно не превышает 60–65%.
3. Система полной очистки. Она состоит, как минимум, из 3-х септиков – грубой (по гравитационному принципу), биологической и окончательной очистки. На выходе такой системы обеспечивается вода, которую можно использовать для технических нужд или для полива.

Типы септиков из бетонных колец по количеству камер[/caption]

Организация работы системы может основываться на принудительном движении стока с использованием насосов. Здесь не имеет большого значения взаимное расположение элементов. Чаще всего создается система без энергозависимости, в которой жидкость движется самотоком. В ней применяется переливной септик из бетонных колец. Суть такой конструкции заключается в том, что колодцы соединяются между собой трубами, расположенными под уклоном. Жидкость по ним сама перетекает из одной емкости в другую по мере заполнения (перелива). Схема взаимного расположения септиков в разных вариантах системы показана на рис. 1.

Особенности конструкций

Септики из железобетонных колец возводятся путем вертикальной их установки друг на друга. Их устройство включает следующие элементы:

1. Дно. Как правило, оно должно быть герметичным и выполняется из бетона. Исключение составляют фильтрующие колодцы, в которых на дне формируется натуральный фильтр из щебня и песка.
2. Колонна бетонных колец. Она монтируется строго вертикально. В зависимости от объема колодца могут использоваться типовые колодезные кольца диаметром 80-120 см. Стыки между элементов заделываются бетоном и герметизируются.
3. Верхнее перекрытие. Оно формируется из армированной бетонной плиты с люком. Чаще всего используются готовые колодезные плиты.
4. Люк. Он необходим для обслуживания колодца и должен обеспечивать его герметизацию, в т. ч. исключать распространение неприятных запахов.
5. Входные и выходные трубы. Они устанавливаются так, чтобы обеспечивался самоток жидкости.
6. Вентиляция септика. Это необходимый элемент для исключения накопления газов, которые не только могут стать источником запахов, но и взрывоопасны при большой концентрации.
7. Гидроизоляция, утепление и другая защита. Бетон при всей его водостойкости способен поглощать воду, что приводит к постепенному его разрушению и коррозии арматуры. Для защиты от проникновения влаги обязательно накладывается гидроизоляция с внешней стороны колодезных стенок. В зимнее время возникает риск замерзания жидкости в колодке и трубах. Устранить его можно путем утепления стенок снаружи. Кроме того, в септиках с глубокой очисткой используется достаточно агрессивная химия. При необходимости в таких колодцах используются защитные покрытия внутри емкости.

Стандартная схема септика из бетонных колец своими руками приведена на рис. 2. На ней показаны основные элементы устройства и их взаимное расположение. Важно также отметить необходимость надежного основания для септика, которое исключит его проседание при пучении или подвижке грунта.

Особенности монтажа

Сначала необходимо разработать или выбрать проект очистительной системы, правильно определить место установки септиков и провести подготовительные работы. Выбор количества септиков (камер) зависит от реального объема стока, особых экологических требований, возможностей ассенизации, характеристик почвы. Например, для небольшой дачи с сезонным использованием вполне подойдет отстойник-накопитель. Наибольшее распространение находят двухкамерные конструкции, обеспечивающие сброс в поле фильтрации.

Выбор места

Расположение септиков выбирается так, чтобы не было риска загрязнения источников питьевой воды или плодородных земель. Санитарные нормы лимитируются СНиП 2.04.03.85 для строительства и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для создания безопасных зон. Важно также исключить риск воздействия на фундамент при протечках, а для этого основание колодца должно размещаться ниже фундамента сооружения.

Место для септика должно быть удалено от естественных водоемов минимум на 5-6 м. До плодовых деревьев следует обеспечить расстояние не менее 3-4 м (для кустарников можно сократить его до 1-1,5 м). Необходимо удалить колодцы и от газопроводной трубы (не ближе 5 м). Кроме того, перед выбором местоположения конструкции следует продумать, как подъедет машина с бетонными кольцами и как расположатся грузоподъемные механизмы.

Особенности первого этапа

На первом этапе необходимо подготовить место и сформировать надежное основание:

1. Подготовительные мероприятия. Прежде всего, по результатам геологических исследований (уровень промерзания и залегания грунтовых вод, структура почвы, пучинистость и т. п.) уточняется оптимальная глубина установки септика. Место под строительство выравнивается. Удаляется вся растительность. Производится разметка установки септиков и прокладки труб. В частности, рекомендуется располагать переливные емкости вплотную друг к другу, а фильтрующий колодец – на некотором удалении.
2. Материалы и инструменты. Размеры бетонных колец выбираются, исходя из необходимого объема септика. Емкость накопительной камеры выбирается из такого условия: 200 л воды на одного человека в сутки, причем накопитель должен собирать сток в течение не менее 3-4 суток. Можно исходить из таких рекомендаций: для семьи из 2-3 человек – 2 куб. м, до 6 человек – 3,5-4 куб. м. При покупке колец необходимо проверять их качество, особенно состояние стыковочных граней. Оптимальный вариант – кольца с замком. Помимо колец потребуются трубы. Наиболее широко применяются трубы из полипропилена. Их диаметр должен составлять порядка 105-125 мм.

При возведении септиков потребуется такой инструмент и оборудование:

• грузоподъемные механизмы, средства малой механизации (таль, полиспаст и т. д.) и тренога для их установки;
• инструмент для приготовления раствора и проведения бетонных работ – емкости, миксер, лопата, мастерок, шпатель, терка;
• инструмент для монтажа колонны колец – перфоратор, электродрель, кувалда, долото;
• инструмент для наложения гидроизоляции и защитных материалов – малярная кисть, нож, ножницы, зубчатый шпатель;
• колнтрольный и измерительный инструмент – рулетка, металлическая линейка, отвес, строительный уровень.

Рытье котлована

Лучшим временем проведения этой работы считается поздняя осень или жаркое лето, когда уровень грунтовых вод наиболее заглублен. Котлован может копаться для каждого септика в отдельности или для всех сразу. Размер ямы должен превышать диаметр колец на 60-70 см для возможности наложения защитных материалов после монтажа. Глубина котлована выбирается с учетом толщины подушки и плиты перекрытия. Каждый последующий септик устанавливается на 40-50 см глубже предыдущего колодца. Для трубопровода роется траншея глубиной до 1,5 м и шириной 40-50 см. В траншее предусматривается укладка труб с уклоном (минимум 2 см на 1 м).

Укладка подушки. Она изготавливается путем засыпки песка и щебня. Толщина песочного слоя зависит от пучинистости почвы и составляет от 15 до 40 см. Подушка тщательно утрамбовывается.

Заливка дна

Бетонная стяжка обеспечивается цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Вначале укладывается гидроизоляция из рубероида. Затем монтируется армировка из стальной сетки. Бетонный слой заливается толщиной 20-25 см с тщательным уплотнением и выравниванием поверхности. Размер основания должен превышать кольца на 25-40 см.

Для того чтобы в дальнейшем смонтировать вертикальную колонну колец, важно сформировать ровную горизонтальную поверхность. Контроль горизонтальности осуществляется строительным уровнем.

Монтаж септика

Первое бетонное кольцо укладывается только после набора прочности основанием. Для этого потребуется 12–14 суток. Оно ставится строго вертикально. Стык с основанием заделывается бетоном с водостойким наполнителем. Хорошо показали себя составы на основе бетона – Пенетрон и Аквацемент. При подготовке раствора своими руками можно использовать жидкое стекло.

Кольца септика монтируются поочередно, а их количество зависит от объема септика. Для упрочнения конструкции они скрепляются между собой металлическими скобами (с внешней стороны). Стык колец заделывается водостойким цементом и тщательно герметизируется.

Гидроизоляция колонны обеспечивается с внешней стороны. Для этого вся поверхность покрывается битумной мастикой, после чего укладывается рубероид.

Для введения и выведения труб в кольце делается отверстие с помощью перфоратора. Выводная (переливная) труба должна располагаться на 15-25 см ниже ввода. Фиксация труб обеспечивается монтажной пеной, после чего производится герметизация.

Верхнее перекрытие изготавливается из стандартной плиты с люком. Его диаметр должен позволять обслуживать колодец. В плите устанавливается вентиляционная система. Обычно она формируется из 2-х труб. Непосредственно в перекрытии закрепляется и герметизируется выводная труба диаметром порядка 10 см. Далее не нее устанавливается переходник и оборудуется труба диаметром 50-60 см. Высота возвышения вентиляции превышает 50 см. Сверху на трубе устанавливается козырек, надежно защищающий от осадков.

После завершения монтажа производится засыпка зазора между бетоном и грунтом. При ее проведении рекомендуется формировать глиняный замок, служащий дополнительным средством гидроизоляции. Сверху на септике важно обеспечить герметичность люка. Он обязательно закрывается прочной металлической крышкой, а место ее установки имеет герметизирующие прокладки.

Собственную очистительную систему можно заказать в специализированной организации, что потребует значительных затрат. Сделать такую систему на базе септиков из бетонных колец вполне можно своими руками. Это позволит значительно удешевить обустройство, но для того, чтобы система работала долго и надежно, необходимо учитывать нормы и правила строительства.

Что вы думаете по этому поводу? Оставьте комментарий, нам важно Ваше мнение ?

Молния во время грозы может очень негативно повлиять на дом, если он не оснащен системой молниезащиты. Трещины в стенах, повреждение изоляции, возгорание или разрушение электронного оборудования, подключенного к сети внутри здания, — вот лишь некоторые из возможных потерь. Молниезащита на secur.ua — это возможность обезопасить дом и застраховать себя от рисков. Как может помочь система молниезащиты?  

Молниезащита: Устанавливать или нет?

Обязательство по установке системы молниезащиты было принято во внимание строительным законодательством и распространяется на всех подрядчиков промышленных зданий, общественных зданий и домов высотой более 15 метров, площадью более 500 м 2, а также построенных из легковоспламеняющихся материалов, что, в частности, касается все более и более модных загородных деревянных домов. Столкнувшись с дилеммой относительно исполнения системы молниезащиты, следует помнить, что риск поражения молнией невелик, но не сводится к нулю. Воздействие грозовых разрядов чувствуется даже в 1,5 км от дома. Так что стоит продумывать реализацию данного вида установки в каждом конкретном случае. 

Как это работает?

Благодаря установке системы молниезащиты можно эффективно создать условия протекания разряда молнии, который будет безопасно отводиться с крыши на землю по пути с низким сопротивлением. Ток проводится через громоотвод, установленный на крыше. Чтобы обеспечить надлежащую и, прежде всего, безопасную проводимость, необходимо взаимодействовать со всеми элементами системы молниезащиты, включая: 

• молниеотводы, 
• разрядные провода, 
• заземляющие проводники,
• заземляющий электрод. 

Молниеотводы — это кабели, расположенные на крыше, которые непосредственно принимают разряд молнии. Разрядные провода, установленные на внешних стенах здания, соединяют их с заземляющими проводами, которые, в свою очередь, соединяют разрядные провода с заземляющими электродами по прямой линии. Заземляющие электроды монтируются непосредственно в земле. 

Грозозащитные разрядники

Установка всех вышеперечисленных элементов в здании не защищает на 100% от молнии. В первую очередь речь идет о защите всего оборудования внутри дома. Для эффективной защиты оборудования, подключенного к электрическим, телефонным или антенным розеткам, следует принять решение об использовании молниеотводов, то есть специальных устройств для защиты от перенапряжения. Грозозащитные разрядники противодействуют опасным скачкам тока, возникающим во время грозы.

Правильная подготовка к холодному сезону важна не только для садовых культур, декоративных кустарников и многолетних цветов. Накануне зимы также необходимо уделить внимание грядке: нужно убрать растительные остатки, перекопать почву и позаботиться о будущем урожае, внося необходимые удобрения.

Некоторые садоводы ошибочно полагают, что перечисленные процедуры применимы только к обычным грядкам, а инкубаторы, сильно заполненные органикой в ​​процессе создания, можно оставить как есть. Возможно, после первого лета этот метод еще будет оправдан – за один сезон растения не успевают существенно истощить почву. Но подготовка теплой грядки к зиме требует не большей заботы, чем все остальное в течение следующих нескольких лет. Вот как это сделать.

Уборка растительных остатков

фото: Shutterstock.com/Flystock

Первый шаг — привести в порядок клумбу, удалив растительный мусор, стебли и сорняки. Если в течение сезона вы устанавливали в ящики опорные колышки и дуги и накрывали их сельскохозяйственным текстилем, все это оборудование необходимо снять и поставить на хранение.

Сорняки необходимо удалять вместе с корнями, особенно ползучие травы, такие как пырей и вездесущий одуванчик. Для этой цели лучше всего использовать корнеочиститель, чтобы можно было удалить его, не повредив подземную часть. Таким образом, в земле не останется фрагментов корней, которые могут прорасти в следующем сезоне.

Если прополка проводится плохо или не проводится вообще, сорняки, оставшиеся в саду, будут поглощать питательные вещества из почвы, изначально предназначенной для выращивания растений. В результате овощные культуры вырастут слабыми, а дикие овощи зацветут и будут благоухать.

После сбора урожая все растительные остатки и сорняки необходимо сжечь (если в течение сезона на грядках обнаружены признаки болезней или вредителей) или отправить в компостную кучу, где они сгниют и превратятся в ценное органическое удобрение.

Внесение удобрений

фото: Shutterstock.com/danirevis

Убранные грядки необходимо заполнить свежими продуктами, чтобы весенние овощи и зеленые культуры получали полезные макро- и микроэлементы, витамины и минералы для активного роста и развития. Особенно важна подкормка, если грядка была заложена несколько лет назад и на ней растут «прожорливые» культуры (кабачки, помидоры, перец, капуста), которые быстро поглощают питательные вещества из почвы.

Минеральные удобрения можно вносить и весной, но для того, чтобы растения их усвоили, они должны предварительно быть обработаны почвенными бактериями и преобразованы в полезную форму. Если вносить удобрения осенью, то к весне процесс частично завершится, а значит, рассада и рассада получат питательные вещества на ранних стадиях роста.

Хорошим выбором для осенней подкормки являются мочевина (20-25 грамм на квадратный метр), суперфосфат (20-30 грамм на квадратный метр), поташ или хлористый калий (15-20 грамм на квадратный метр).

Эти калийные удобрения пригодны для внесения на грядки только осенью, поскольку они содержат вредный для многих растений хлор, который до весны должен успеть испариться из почвы.

фото: Shutterstock.com/La Huertina De Toni

Важнее вносить органические удобрения осенью. Поскольку в них всегда содержится определенная доля неперепревшей органики, то лучше всего заранее высадить их в рассадную грядку, чтобы «сгоревший» остаток в почве не обжег корни растений.

Обратите внимание: Сочетание цветов в интерьере: таблица и правила создания гармоничного дизайна.

Придет весна, почвенные бактерии сделают свое дело и овощные культуры получат оптимальное питание.

Для обогащения почвы в теплую осеннюю погоду отлично подойдут удобрения, перепревшие и свежие (5-6 кг на квадратный метр), или перегной (3-4 кг на квадратный метр). Для обеззараживания и обескислоривания почвы можно также внести древесную золу из расчета 250-300 грамм на квадратный метр.

Улучшение структуры грунта

фото: Shutterstock.com/newafrica

Структура почвы гряды со временем меняется – на это влияют погодные факторы и агротехника (использование минеральных удобрений и ядохимикатов). Поэтому важно следить за состоянием почвы и своевременно корректировать его, внося поправки.

• Поэтому уплотненной, утрамбованной почве необходимо стать мягче и рыхлее – для этого в нее нужно добавить компост и раскисленный торф (одно ведро на квадратный метр).
• В бедную и легкую песчаную почву добавьте глину и перебродившие опилки (1 ведро на квадратный метр), чтобы сделать ее более влагоемкой, а для повышения плодородия добавьте компост (5-6 кг на квадратный метр) или листовой перегной (3) Сила-4кг/ м2).

Раскисление почвы

фото: Shutterstock.com/photodaria

важным моментом является контроль кислотности почвы приподнятой грядки. Многие культуры сами по себе могут подкислять почву, а мульчирующие материалы также могут влиять на pH (например, сосновая подстилка и опилки могут повышать кислотность). Поэтому измерение и корректировка кислотности в конце сезона обязательны.

При раскислении необходимо добавлять негашеную известь (200-300 грамм на квадратный метр), мел (250-300 грамм на квадратный метр), золу или доломитовый порошок (300-400 грамм на квадратный метр). Станина и штык обратной лопаты. При этом первые два раскислителя можно использовать только осенью – эти агрессивные вещества опасны для корней растений, так как прямой контакт может вызвать ожоги. Между применением и посадкой должно пройти несколько месяцев.

Мульчирование гряд

фото: Shutterstock.com/Надзея Пахомава

Если ваша теплая постелька зимой пустует, то после этапа загрязнения подготовку к зиме можно завершить. Когда выпадает снег, они покрываются пышными шапками, которые с наступлением следующей весны выделяют влагу в почву и растения.

Перезимовка рассадных грядок для таких растений, как клубника, требует больше работы. Ягодные кусты также необходимо подготовить к холодам, для этого их осенью не только удобряют, но и укрывают утепляющим материалом. Для этих целей идеально подходят солома, компост, опилки или отходы сосновой древесины.

Любой из этих видов мульчи благотворно повлияет на состояние ваших кустов клубники – защитит корни от вымерзания, а по мере разложения также постепенно начнет выделять в почву питательную органику. Кроме того, солома считается более теплой мульчей, чем сосновые иголки (из-за большого количества воздушных пустот внутри и между полыми стеблями), но мыши определенно не будут жить в сосновых и еловых иголках. Так что выбирайте мульчу исходя из своих потребностей и возможностей.

Как гласит народная мудрость: летом нужны санки, зимой — коляска и теплая постель.

Больше интересных статей здесь: Дача.

Источник статьи: Правильная подготовка к холодному сезону важна не только для садовых культур, декоративных кустарников и многолетних цветов.

Собственники квартир предпочитают самостоятельно обновлять обои, считая процесс простым и не требующим особых умений. На деле проделанная работа часто выглядит непрофессионально. Чтобы интерьер радовал глаз и не заставлял сожалеть о сэкономленных на рабочих средствах, важно знать самые распространенные ошибки при поклейке. Сегодня мы их основательно разберем.

Подготовка стен

Самая основная ошибка начинающего ремонтника – ненадлежащая подготовка стен. Ваши обои будут уничтожены при поклейке на краску или старые листы. Полное или частичное отслоение гарантировано, если вы не выровняете или не загрунтуете поверхность.

Итак, для начала пускаем в дело устраняющую неровности шпатлевку, зачищаем лишнее наждачной бумагой, грунтуем. Для обработки можно использовать специальные составы или обычный обойный клей. Полотна начинаем клеить после полного высыхания стен. Если вы не уверены в их чистоте, наклейте маленький кусочек скотча. Отсутствие частиц на оторванной полоске говорит о том, что пора приступать к работе.

Клей

На рынке много разных обоев, от бумажный до флизелиновый. Под каждый вид продается отдельный клей, поэтому совершенная на данном этапе ошибка может стать роковой. Делая покупку, попросите совета у продавца, который точно знает, что бумажные листы нельзя обрабатывать густой клеевой основой, подходящей для виниловых.

При поклейке полотен в помещениях с повышенной влажностью лучше остановить свой выбор на клее с бактерицидными и фунгицидными добавками, способными защитить стены от образования плесени и грибка.

Швы

При неправильной поклейке первого полотна могут появиться косые швы. Устранить проблему поможет только заново начатая работа. Чтобы предотвратить предстоящий кошмар, используйте отвес, изготовить который можно при помощи грузика и нитки. Если дома имеется уровень, можно клеить полосы по нему.

При ремонте люди часто пытаются выровнять кривую полосу, дергая ее за края. Процесс не поможет исправить проблему, но зато испортит материл.

Подгонка стыков

При выполнении работ со стенами важно учитывать их особенности. Некоторые полотна, например, могут после высыхания дать усадку. В результате между листами появятся просветы. Как поведут себя обои, можно узнать до начала оклеивания, смазав небольшой кусочек клеем. Если после высыхания он сильно уменьшился в размерах, используйте технологию «внахлест». Лишний материал срезается при помощи обойного ножа и фугованной линейки.

Вся работа выполняется поэтапно. Никогда сразу не обрабатывайте клеем все листы. Тяжелые полотна лучше клеить встык, легкие – внахлест. Способ нанесения также указан на упаковке.

Складки и пузыри

Неровности, складки, воздушные прослойки могут образоваться при нарушении технологии разведения клея или несоблюдения температурного режима, поэтому всегда следуйте инструкции и не устраивайте проветривание. Оптимальная температура для работы с полотнами колеблется от 18 до 23 градусов со знаком плюс. При поклейке в жару можно расставить в комнате емкости с водой. После завершения процесса окна не желательно открывать в течение суток. В противном случае ваши полотна могут полностью отойти от стен.

Образовавшиеся пузырьки можно убрать. Возьмите обычный медицинский шприц, наберите в него клей, проткните поверхность и закачайте содержимое внутрь, разгладив поверхность от центра к краям. Категорически запрещено использовать влажные губки и инструменты.

Теперь, когда вы знаете самые типичные ошибки, можно спокойно приступать к работе. Полученные знания позволят вам выполнить ремонт быстро и качественно.