Классификация и возможности проводов СИП

Без изолированных проводов на современных воздушных линиях обойтись вряд ли получится. Откуда берутся СИП, где используются, можно ли обойтись без них?

СИП классифицируются на типы в зависимости от того, из каких материалов изготовлены, имеют значение также конструктивные особенности. Каждый конкретный тип провода выделяется такими характеристиками, как наличие определённого количества жил, особенности их оплётки, нулевой проводник. Провод СИП в Москве реализуется в специализированных торговых точках, по всем существующим нормам такие изделия считаются проводами, но называют их часто кабелями.

СИП-2

Провод, имеющий конструкцию, аналогичную СИП-1. Отличие состоит исключительно в материале, используемом для изоляции. В данном случае применяется сшитый полиэтилен. Подобные изделия активно применяются при установке ЛЭП, напряжение в которых составляет до 1000 В. Таким образом, натягивают как основные линии, так и вспомогательные ветки. Провод СИП-2 идеально подходит для эксплуатации в условиях сниженных температур.

СИП-3

Данный тип провода отличается от остальных довольно существенно. Конструкция его подразумевает использование сердечника из высококачественной стали оплётка для которого используется алюминиевая. Подобный одножильный провод подходит для строительства электролиний 20 киловольт. В качестве региональных ограничений можно обозначить лишь арктический и резко-континентальный климат.

СИП-4

Данный провод состоит из нескольких пар жил, кроме нулевой. Наличие маркировки Н1 которая говорит о том, что в качестве материала жил применяется сплав. В противном случае жила изготовлена из алюминия без каких-либо добавок, заключённого в изоляцию из термостойкого сшитого полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету. Широкий выбор таких изделий представлен на https://sip2a.ru/.

Наличие высокопрочной изоляции обеспечивает надёжность проводов СИП, благодаря чему гарантируется бесперебойное электроснабжение. Применение подобных изделий позволяет уменьшить временные и эксплуатационные расходы, и существенно облегчает монтажные манипуляции.

В итоге СИП получаются устойчивыми к воздействиям внешней среды, включая те природные явления, которые наносят им существенный вред. Провод ЛЭП устойчив к температурным перепадам, на нём не образуется наледь, его не деформируют ни ветровые нагрузки, не осадки. Даже в условиях гроз и ураганов, СИП выполняет свои функции в отличие от традиционных алюминиевых проводов, которые обрываются, будучи не в состоянии выдерживать механические нагрузки.

Помогите опознать плитку

Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

Success опубликовал тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация, 20 апреля, 2009, тему

Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения — поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

• 194 ответа

Как починить вырванные петли у мебели

Сегодня мы расскажем, как простым способом и своими руками починить вырванные петли у мебели, будь то шкаф, кухонный гарнитур или прихожая. В нашей инструкции всего лишь несколько шагов, и вам даже не понадобится помощь мастера по ремонту.

Из материалов вам пригодится:

— любой кусок ЛДСП или фанеры, если вы чините мебель ЛДСП/ДСП/МДФ и т.п.;

— мебельный клей (экспресс);

— восковой мелок в цвет мебели;

— саморезы;

— петли, если старые деформированы.

Шаг 1: с помощью отвертки возьмите горсть опилок с помощью разламывания любого куска ЛДСП или фанеры.

Шаг 2: измельчите опилки с помощью ножа.

Шаг 3: смешайте их с мебельным экспресс-клеем.

Шаг 4: тщательно и быстро перемешайте, не давая клею застыть.

Шаг 5: быстро нанесите на место повреждения (там, где вырваны петли).

Шаг 6: после полного высыхания (смотрите упаковку клея) нанесите слой воскового мела для придания мебели более эстетичного вида.

Шаг 7: высверлите отверстия для саморезов.

Шаг 8: прикрутите дверцу с помощью саморезов.

Шаг 9: в середине петли также вставьте саморез.

Совет: для усиления конструкции вы можете смазать тем же самым клеем саморезы перед тем, как вкручивать их.

Можно ли сделать скважину в колодце и как это обустроить

Часто неопытные мастера принимают решение делать скважину в колодце, полагая, что таким образом смогут сэкономить на уже имеющихся вглубь метрах. Но такие представления в корне неверны. Кроме того, не все специалисты готовы взяться за подобный вид работ.

Можно ли сделать скважину в колодце

Скважина в колодце с насосом на оголовке

Теоретически никакие государственные документы, в том числе СНиП не запрещают бурить внутри уже имеющейся шахты. Тем более, если она полностью исчерпала свой дебит. Но опытные мастера чаще руководствуются здравым смыслом перед тем как приняться за работу или отказаться от нее. Взвешивают ситуацию с разных сторон:

• Оценивают безопасность самого колодца. Вероятность того, что при бурении его стенки обрушатся или нет.
• Рассчитывают вероятность негативного воздействия буровой установки на уже выбранный грунт. В 85% случаев тяжелая техника просто уходит вниз под своим весом при внедрении шнека вглубь.
• Сложность вывода обсадной трубы наверх (того её участка, который будет располагаться в пустом пространстве шахты).
• Риск наткнуться на плывун при проведении работ именно на этом участке.
• Высокая вероятность падения инструмента в готовую шахту колодца. Это повлечет за собой дополнительные трудозатраты на его извлечение, а также потерю времени.
• Если бетонные кольца сдвинуты относительно своей оси, это говорит о том, что песчаный горизонт искривлен под ними. То есть специалистам придется изрядно потрудиться, чтобы шахта полностью не обвалилась.

При бурении скважины в колодце мастер, желающий сэкономить, наоборот несет дополнительные затраты. Цена за метр выполненных работ всегда включает в себя этапы установки обсадки, тип использованного материала для колонны (металл, полимер), а также её диаметр. Трубу еще нужно будет дополнительно укреплять, поскольку колонна не может просто стоять в воздухе без опор на протяжении 10-18 метров (средняя глубина питьевых колодцев).

Особенности обустройства

Дно колодца должно оставаться сухим

Если все же принято решение буриться в шахте колодца, нужно учесть такие особенности проведения работ и обустройства источника:

• Формировать скважину лучше в конце лета или ранней осенью, когда УГВ максимально низко.
• Чтобы вода из шахты колодца не мешала бурению, нужно установить специальную трубу на всю глубину источника (так называемый кондуктор). Таким образом, канал будущей скважины хорошо защищен от движущихся грунтовых масс и вод. При необходимости кондуктор постепенно удлиняют при помощи наращиваемых муфт.
• Важно защитить новый водоносный горизонт от попадания в него среды из уже имеющегося источника. Чаще открытые колодцы содержат органику: упавшие тельца птиц, летучих мышей и др. Попадая в новый пласт, они загрязняют его. А ведь от одного горизонта могут питаться и соседние скважины.
• После окончания бурения и установки обсадной колонны шахту старого источника желательно засыпать и хорошо утрамбовать. Но так, чтобы колонну не повело.
• При выполнении работ на ровном грунте промывочную жидкость выгоняют в зумпф (специальное углубление рядом с зоной бурения). В случае работы в колодце такого резервуара нет. Поэтому специалистам приходится проявлять дополнительную изобретательность, усложнять привычную конструкцию при бурении.

Самый оптимальный вариант формирования источника в уже готовом старом колодце — это абиссинская скважина ручным способом. При условии, что глубина шахты не превышает 8-10 м. Здесь остается вбить трубу-иглу и вывести её на поверхность. Более глубинные работы будут для буровиков сложными технически.

Этапы монтажа скважины в колодце

Пробуривать в шахте имеющегося источника можно двумя способами:

• Установка кондуктора достаточного диаметра. Он реально поможет, даже если в колодце еще есть вода. Из кондуктора делают отвод в зумпф и выполняют бурение.
• Наполнить шахту колодца до краев промывочной жидкостью и углубляться постепенно. Но это метод очень рискованный. Во-первых, поддерживать вязкость бурового раствора в таких условиях сложно. Во-вторых, при попадании на известняк и его вскрытии вся масса может привалить инструмент.

Второй вариант бурения менее реален и применяется крайне редко. Чтобы сделать скважину в колодце, мастеру придется хорошенько поискать профессионалов, готовых взяться за такое. Стоит быть готовым к возможному перекосу фундамента дома под тяжестью техники. Возможно, лучше не рисковать и просто пробурить отдельную скважину на участке, а шахту колодца просто засыпать.

При формировании нового источника в колодце желательно ставить пластиковую обсадную трубу. Она более легкая и не подвержена коррозии.