Мебель, изготовленная из пластика. Плюсы и минусы
Мировой промышленностью каждый год выпускается до трехсот миллионов тонн искусственных полимерных соединений. Пластик используют в производстве игрушек, упаковочной тары, из него изготавливаю рыболовные сети, автомобильные шины, участвует он в создании многих продуктов для домашнего потребления, выработке фильтров для сигарет, не говоря уже о сотовых телефонах.
Пластик бывает одноразового и многоразового использования. Последний обладает большим сроком службы по сравнению с одноразовым. Мы привыкли весь ненужный пластик выбрасывать на помойку, не задумываясь о том, что он годится для переработки. Поэтому тысячи тонн пластика загрязняют реки и окружающую нас природу.
Используют пластик и для изготовления мебели. И если раньше это в основном были столы со стульями и креслами для уличных кафе и беседок загородных домов, то в настоящее время пластиковая мебель перешла в разряд изысканных и стильных предметов интерьера квартир и домов.
В природе пластика нет, его создали искусственно люди. Напоминающий резину и твердый, долговечный и одноразовый, прозрачный и матовый, разных цветов и оттенков, он давно вошел в обиход людей. Но в этом есть свои положительные и отрицательные стороны.
К примеру, обычная бутылки из пластика разлается на свалке отходов более четырехсот лет. Согласитесь, срок не маленький. За это время уйдет из жизни ни одно поколение людей. Это составляет большую проблему как для окружающей среды, так и для здоровья людей и животных.
К преимуществам изделий из пластика относится их долговечность и довольно низкая стоимость. Пластиковая мебель не представляет сложности в поддержании ее красивого первоначального вида, легкая в очищении от загрязнений.
Она не нуждается в покрытии лака-красочными материалами, антисептиками, средствами, отпугивающими насекомых. Независимо от цены изделия, пластик обладает практичностью, устойчивостью к атмосферным явлениям, перепадам температур воздуха. Он не подвержен коррозии, деформации, на него не действуют гнилостные процессы.
Модельеры западных стран обратили внимание на пластиковую мебель еще в пятидесятые годы прошлого столетия. Тогда же начался бум в создании коллекций мебели из пластика. В моду вошли гнутые прозрачные изделия пластиковой мебели. Стиль минимализма использует в интерьерах кубические формы мебели из пластика разных расцветок уже на протяжении 30 лет.
На смену кубическим формам минимализма пришли гламурные варианты мебели из пластика в виде прозрачных стульев, столов, имеющих изысканные формы и нежные цвета, Имитация мебели времен Людовика XVI в разных вариантах стиля принадлежит французскому промышленнику дизайнеру интерьеров Филиппу Старку.
Он первым в 2002 году придумал изготавливать стулья с прозрачного пластика.
Обратите внимание: Современная плитка для ванной комнаты: выбор стиля, материалы, фото дизайна.
С тех пор изделия из прозрачного пластика только набирают популярности. Ведь стиль мебели во многом влияет на настроение проживающих в квартире или доме людей.
Мебель из прозрачного пластика добавляет интерьеру ощущение легкости и некой интеллектуальности. Интерьер с такой мебелью подходит людям с креативным мышлением. С помощью изделий из прозрачного пластика можно объединить в единое целое разные, казалось бы, несовместимые стили, сохранив при этом целостность и гармонию.
Вся мебель, изготовленная из пластика проста в хранении и перемещении. Она легкая, удобная, эргономичная. При нагревании пластик становится мягким, при остывании затвердевает. Эти уникальные возможности позволяют придать мебели из пластика любые формы, воплотить множество дизайнерских проектов. Сейчас к пластику в создании современных интерьеров обращаются даже знаменитые дизайнеры.
Поэтому при покупке не составляет труда подобрать вариант, который устроит всех жильцов квартиры. В магазинах большой выбор не только привычных стульев, столиков, шезлонгов, но также пуфов, лавок, кресел, полок для ванных комнат, подставок под обувь, целых комплектов мебели для кухни.
Комоды из пластика давно стали незаменимыми помощниками хранения вещей. Их можно устанавливать на кухнях, комнатах для детей, они не бояться влажных помещения, прекрасно себя чувствуют в ванной и на балконе.
Комод в детской может служить местом для хранения игрушек, детской одежды и обуви. Он вместительный, легок в уходе, выпускается разных цветов, с наклейками, изображающими героев сказочных и мультяшных персонажей. Можно самостоятельно украсить его переводными картинками.
Современной промышленностью выпускается много моделей комодов из пластика с полками и выдвижными ящиками, ручками разных форм и модификаций, с регулируемыми ножками, с распашными дверцами, с ящиками, имеющими закрывающиеся крышки.
Пластиковые комоды незаменимы для хранения инструментов, горшков, грунта и удобрений для комнатных цветов на балконе, вещей в кладовых и гардеробных комнатах.
Надоевшую мебель из пластика всегда можно перепродать, вышедшую из строя отдать в переплавку, тем самым экономя на собственных финансах и природных ресурсах. Что, согласитесь, тоже немаловажно.
Покупая мебель от отечественных и зарубежных производителей в нашем интернет-магазине «Мебель-169» можно быть уверенным в качестве изделий, в прочности используемых материалов, в отсутствие в них токсичности.
В пластиковых моделях используется только сорта высокого класса пластика, разрешенного для установки в комнатах, предназначенных для проживания детей и взрослых. Все изделия имеют прочные крепежи, их ножки не наносят вреда поверхности половых покрытий.
Предлагаем ознакомиться с другими публикациями, которые помогут определиться с интерьером для разных комнат квартиры, материалами, используемыми в изготовлении мебели для детских комнат, кухонь, служебных помещений:
Кухонные стулья: виды и материалы. На чем остановить свой выбор?
Интересные идеи для гардеробной в маленькой квартире
Какую кухню выбрать? Актуальные дизайны кухни 2021-2022 года: советы и модные тенденции на годы вперед
Следует знать, что мебель низкого качества, не имеющая сертификатов качества, выделяет в воздух массу вредных веществ, подвержена выгоранию под действием ультрафиолетовых лучей солнца. Она не устойчива к любым механическим повреждениям.
Подписавшись в раздел нашего магазина, вы узнаете еще много нового и интересного в мире моды мебели для квартир и домов.
Больше интересных статей здесь: Мебель.
Источник статьи: Мебель, изготовленная из пластика. Плюсы и минусы.
Как правильно пожарить рыбу на сковороде? Готовим просто и вкусно!
Кто из нас не любит на досуге отведать жареной рыбки с хрустящей корочкой! Правда, такая получается далеко не у всех хозяек. Иногда выходит, что рыба разваливается прямо на сковородке. Становится рыхлой, безвкусной.
Почему так происходит? Все просто: рыбу еще нужно уметь готовить. Здесь есть свои секреты. Которыми мы с вами сейчас и поделимся. Уверены, что у вас впредь будут получаться великолепные блюда из рыбы. Ведь ничего сложного в приготовлении, на самом деле, нет….
Выбирайте рыбу с умом
Если вы любите рыбачить, то наверняка умеете правильно жарить рыбу из речек и прудов. Для тех же, кто ходит за рыбкой только в продуктовый магазин, дадим советы. Дело в том, что рыбу еще нужно уметь выбирать.
Не каждый сорт (особенно, если вы любите морскую рыбу) подходит для жарки. Не надо приобретать маложирную рыбу: после жарки она становится сухой и безвкусной. Камбала, минтай, треска…. Лучше их приготовить на пару или вовсе засолить.
А вот жарить рекомендуется сорта рыбы, которые относятся к жирным и умеренно-жирным. Это горбуша, тунец, сельдь. Вкусной получается при правильном приготовлении и обычная килька. Что касается рыбы из речек и прудов, то великолепными на вкус являются жареный карп и карась. А также форель и сом.
Понятное дело, что у всех свои вкусы. Это всего лишь рекомендации, какую рыбу выбирать для жарки. Окончательный выбор, естественно, всегда остается за покупателем.
Подготовительным работам придайте особое значение
Если вы купили крупную рыбу, обязательно отрезайте не только плавники, но и голову с хвостом. Либо же вытаскивайте жабры. Стоит выпотрошить, избавить от чешуи. Если образовалась слизь, натрите рыбу солью, а потом хорошо промойте в прохладной воде. Так от слизи не останется и следа.
Крупную рыбу нарезайте на кусочки. Делайте глубокие поперечные надрезы. Если рыба небольшая, ее можно жарить целиком вместе с головой. Но все же советуем вынуть жабры, дабы рыба не горчила.
Избавляемся от болотного запаха
Действительно, рыба в свежем виде может не очень приятно пахнуть. Но это же не означает, что мы не полакомимся вкусным блюдом? Просто нужно замочить минут за 20 до жарки рыбу в молоке.
И добавить соль с перцем. Жгучая смесь! Но действует! Можно замочить и в прохладной воде с добавлением уксуса. Тоже дает положительный результат.
Когда же солить рыбу? Если вы ее «искупали» в растворе, то больше соли и не нужно. В том случае, когда рыба не обрабатывалась солью или уксусом, солить ее необходимо за10-15 минут до готовности. Если рыбу солить раньше, она будет разваливаться на мелкие кусочки. Что вряд ли вас устроит.
Возьмите чугунную сковороду. На ней рыбка приготовится лучше всего. Используйте смесь растительного и сливочного масла. Так, чтобы рыба погрузилась в масло на треть. Рыбу перед этим стоит обмокать в муке.
Долго не нужно держать рыбу на сковородке. 6-7 минут, если кусочки более-менее крупные, хватает. Дождитесь, пока одна сторона покроется золотистой корочкой. Затем аккуратненько переверните рыбку лопаткой. И также прожарьте рыбу со второй стороны.
Всегда добавляйте рыбу в свой рацион. Полезных веществ там столько, что даже трудно передать словами. Плюс ко всему рыба вкусная, порадует каждого вашего домочадца. А, как ее правильно жарить, вы уже прекрасно знаете.
Аккуратнее будьте при приеме рыбы. Мелкие косточки еще никто не отменял. Будьте внимательны! Правда, если вы сделаете глубокие надрезы, маленькие косточки прожариваются до состояния, когда их даже не замечаешь. Приятного вам и вашим близким аппетита!
Тиски: делаем самостоятельно — варианты и разновидности, схемы, реализация
Содержание
- Чугун и сталь
- Первобытные из чурбака
- Чего ждать от самодельщины
- Слесарные
- Станочные
- Совершенствуем мини
- Делаем лягушку
- Столярные
- В заключение
На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда сделать и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?
Чугун и сталь
Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.
Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:
Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома
Первобытные из чурбака
Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.
Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:
Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.
Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.
Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.
Чего ждать от самодельщины
Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?
Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.
Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.
Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.
Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими руками как раз несложно, см. далее.
Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как своими руками изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.
Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.
Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.
А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.
Слесарные
Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.
Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.
Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.
Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.
Ходовая пара
Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.
Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.
Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:
Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.
Не все так плохо
Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.
Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.
Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.
Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.
Губки
Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.
Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.
Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:
Видео: самодельные тиски из обрезков труб
Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.
Станочные
Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:
Видео: простые тиски из швеллера
до фанеры, см. сюжет:
Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка
И снова губки
Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.
Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.
Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!
Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:
Видео: простые тиски для сверлильного станка
Совершенствуем мини
Современные мини-тиски особо не усовершенствуешь, но, если вам попадутся или уже есть старые советские (напр., поз. А на рис. справа):
Их функционал можно значительно расширить таким образом:
- Высверливается (осторожно, не до конца!) развальцовка хвостовика установочного винта, удерживающая тарелку установочного зажима. Высверливать нужно дрелью короткими «тычками» наискось с разных сторон.
- Тарелка снимается и винт установочного зажима вывинчивается (не теряйте ни его, ни тарелку).
- В отрезке швеллера сверлится отверстие под болт с той же резьбой, что на винте зажима.
- Тиски монтируются на получившуюся подставку и фиксируются контргайкой (поз. Б).
- В винте зажима сквозь остаток хвостовика сверлится глухое осевое отверстие под резьбу М2-М3. Сделать это нетрудно, т.к. в шпеньке от хвостовика осталось коническое углубление.
- В осевом отверстии нарезается резьба.
- Тарелка ставится обратно на место и удерживается от выпадения винтом с конусной головкой (показан стрелкой на поз. Б).
- Винт зажима определяется на хранение в загашник, простите, запасник.
Таким образом мы получаем, ни много, ни мало – поворотный столик для мелких сверловочных работ. Правда, без углового делителя, но вместо него к основанию из швеллера можно приспособить транспортир, а к кронштейну тисков – стрелку-указатель. Получившейся точности в 1 градус для домашних любительских работ достаточно. А если снять тиски с основания и вернуть на место прижимной винт, их можно использовать по изначальному назначению.
Делаем лягушку
Ювелирные тиски в любительских работах, как сказано выше, в большинстве случаев заменимы тисками-лягушкой; их же можно зажимать в обычные тиски. Лучший ее самодельный вариант – если у ваших пассатижей или др. плоскогубцев сломалась рукоять, вверху на рис. Для сверловки губок плоскогубцев нужно приобрести твердосплавное спиральное сверло – обычное по металлу их не возьмет.
Простая замена, если пассатижи все никак не ломаются, тиски-лягушка из дубовых или буковых брусков, стальной скобы, накладных губок из стального уголка и крепежа, внизу слева на рис. Вариант попрочнее – лягушка из дверной или малой амбарной петли, внизу справа. Но над ней придется попыхтеть, пользуясь обычными тисками. Возможно, заготовку придется отпустить, нагрев докрасна и затем медленно остудив.
Столярные
Столярные тиски Моксона придуманы для странствующих столяров и плотников. В Европе, США и Канаде это довольно-таки востребованная специальность: при тамошних ценах на пиломатериалы многие заказчики требуют, чтобы мастер работал при них по месту и малейшие обрезки, вплоть до опилок и стружки, оставлял хозяину. Пару тисков Моксона, что дает возможность работать с длинномерными материалами, можно возить в багажнике автомобиля, на велосипеде, скутере и носить с собой в сумке. Находку сразу оценили и любители – тиски Моксона позволяют быстро и обратимо превратить любой более-менее прочный стол в столярный верстак.
Внешний вид и способ крепления мобильных столярных тисков Моксона показаны слева и в центре на рис. Справа – устройство их любительского варианта для крепления к столу наглухо.
Тиски Моксона породили множество модификаций. Чертежи одной из них, очень простых и удобных столярных тисков всего из 3-х досок и пары струбцин, приведены на рис. далее. Правда, на самом деле понадобятся еще 2 короткие струбцины, для крепления тисков к столу. Лишние 4 струбцины (тоже не очень дешевое удовольствие в наше время) любителю могут оказаться накладны. Но для столяра – ИП-индивидуала, работающего по вызову такие тиски находка, их разобранными можно носить с собой в обычной вещевой сумке.
Примечание: еще об одних самодельных столярных тисках см. видео ниже:
Видео: столярные тиски своими руками
В заключение
Традиционно в заключительном разделе стараются сказать что-нибудь умно-нравоучительное. Но мы просто дадим подборку видео о разных-прочих вариантах самодельных тисков:
Видео: различные варианты самодельных тисков
что еще почитать: Холодная ковка: станки/оборудование, оснастка, инструмент, технологияСамодельный профилегиб и трубогиб: нормы, рекомендации, способы сгибания, примерыСамодельный станок-листогиб: схемы, конструкция, компоновка, сборка Вывести все материалы с меткой:
- инструмент
- станки
Перейти в раздел:
- Общие вопросы ремонта
Обсуждение:
выйти
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.
Правила использования силиконового автогерметика, чтобы не допустить распространенных ошибок
Каждый водитель знает, что самым простым и доступным способом сделать соединения прочными является автогерметик силиконовый. Помимо простоты применения, позволяющей отремонтировать поломку в дороге, автогерметики способны предотвращать коррозию, предотвращать прикипание элементов сборки, герметизировать агрегаты, в том числе и при работе в агрессивных химических средах. Но ассортимент подобных средств достаточно обширен. Что же необходимо знать о видах и способах использования герметиков?
Содержание статьи
- Виды герметиков
- Анаэробные
- Силиконовые
- Синтетические
- Керамические
- Критерии выбора герметика
- Применение
- Правила использования и типичные ошибки
- Заключение
Виды герметиков
Автогерметики выпускаются в различных формах — в виде ленты, вязкотекучего материала, пасты. Наиболее популярны силиконовые и анаэробные составы. Реже используются керамические составы. В состав анаэробного герметика входят сложные эфиры, силиконового — силиконы, соответственно. Основой керамического средства является глина.
У каждого вида есть особенности, о которых следует узнать перед приобретением. Например:
- силиконовые составы образуют шов, который застывает за 15 минут нахождения на открытом воздухе;
- для промышленных разновидностей герметиков необходимо ультрафиолетовое излучение, полимеризирующее соединительный шов;
- до полной полимеризации керамического клея проходит 24 часа.
Перед покупкой необходимо уточнить температурный эксплуатационный диапазон, параметры бензо- и маслостойкости. Далеко не каждый продукт предназначен для самостоятельного использования без дополнительных навыков и специального оборудования. Поэтому стоит внимательно читать информацию, размещенную производителем на упаковке.
Анаэробные
Особенностью анаэробных автогерметиков (акриловых адгезивов) является их способность застывать исключительно в условиях полного отсутствия кислорода. То есть, состав можно наносить, не переживая, что герметизация начнется раньше времени и шов окажется неравномерным. Но стоит помнить, что слой клея не должен превышать 0.5 мм. То есть, с серьезными неровностями такой клей может не справиться. Клей используется в качестве резьбового фиксатора, позволяющего сделать сцепление металлических крепежных элементов максимально прочным и долговечным.
Важно! Для нанесения анаэробного автогерметика необходима сноровка. Для застывания состава — оборудование, позволяющее создать необходимую среду. Пользоваться подобными герметиками в домашних условиях невозможно, поэтому для проведения ремонтных работ без определенных навыков следует выбирать другие составы, например, силиконовые.
Силиконовые
Одним из самых популярных герметиков, который можно найти в гараже каждого автовладельца, является силиконовый клей. Основной компонент продукта — каучук, быстро затвердевающий при контакте с воздухом. Шов, созданный посредством такого герметика, отличает устойчивость к повышенной температуре и влажности, хорошая адгезия при работе с неровными поверхностями. Чаще используются однокомпонентные силиконовые герметики. Но в условиях работы на производстве может применяться двухкомпонентный клей, затвердевающий при смешивании основы с катализатором.
На этом отличия не заканчиваются. На полках магазинов представлены нейтральные, щелочные и автогерметики кислотного отвердения.
- Нейтральные предназначены для работы с пластмассовыми деталями, металлами, каменными поверхностями. Среди недостатков — дорогая цена в сравнении со стоимостью кислотной разновидности герметика.
- Щелочные автогерметики изготавливаются на основе аминов. Относятся к числу герметиков специального назначения.
- Кислотные используются для соединения металлов и других материалов. Самый доступный силиконовый герметик изготовлен на основе уксусной кислоты, о чем можно узнать по характерному запаху при работе с клеем, а также маркировке «А» на упаковке. Герметик практически универсален. Но его нельзя применять при соединении элементов из мрамора, цемента, веществ в состав которых входит щелочь. Соединение цветных металлов посредством такого автогерметика может привести к ускоренной коррозии элементов в местах нанесения.
Преимуществ у качественного силиконового средства, используемого, как автомобилистами, так и домашними мастерами, несколько:
- силикон не боится ультрафиолета, воды, перепадов температур;
- повышенный порог эластичности дает возможность работать с подвижными конструкциями;
- клей создает долговечный и прочный шов, устойчивый к воздействию химических сред, но следует внимательно читать информацию на упаковке и использовать герметик для работы только с разрешенными поверхностями;
- при работе с клеем нет необходимости в наличии специального оборудования или специфических навыков;
- деталь устанавливается на свое место через 15 минут после нанесения герметика, что позволяет быстро справиться с поломкой и качественно закрепить элементы;
- силикон используется для заполнения серьезных стыков — до 7 мм, что выгодно отличает его, например, от анаэробного.
Рекомендации о правильном использовании герметика на основе силикона представлены в видео:
Синтетические
Синтетические герметики, созданные на основе смол, для ремонта автомобиля не используются. Они не предназначены для эксплуатации в условиях постоянной вибрации, резких температурных скачков, в условиях высокой влажности и т. д. Данная разновидность герметиков предназначена для бытовых целей, например, для заделки стыков в бетонных, деревянных, кирпичных поверхностях.
Керамические
Керамические автогерметики выпускаются в форме пасты, клеевой массы или цемента. Герметики, в состав которых входит каолин, рассчитаны на работу в сложных высокотемпературных условиях. Это делает состав специфическим и используемым для определенного вида работ, например, для монтажа выхлопной системы, устранения трещин в прогоревшем глушителе.
Помимо глины в состав входит стальная пудра, дающая возможность значительно упрочнить соединение и сделать его устойчивым не только к температурным, но и вибронагрузкам. Синтетические волокна и функциональные добавки делают автогерметик пластичным и повышают адгезию к металлам разного типа, в том числе чугуну.
Совет! Каждому водителю стоит иметь при себе комплект для быстрого ремонта глушителя, в который входит герметик керамический. Это позволит справиться с поломкой в дороге без вызова специалистов. Уникальный по своим свойствам состав легко справится с мелкими повреждениями и сможет продлить срок службы глушителя на 1-1,5 года.
Критерии выбора герметика
Задачи любого автогерметика — препятствование газового или жидкостного обмена различных соединений и среды, а также предотвращение утечек сквозь зазоры. Созданный посредством нанесения герметика шов быстро застывает благодаря испарению содержащегося в нем испарителя и затвердеванию полимерной основы. Главное, на что следует обращать внимание при покупке средства — сфера его использования. Сегодня можно приобрести герметик для системы охлаждения, выбрать оптимальное решение для уплотнения стекол, подобрать лучший вариант для ремонта выхлопной системы.
Производитель указывает, на какие нагрузки рассчитано средство, с какими поверхностями гарантируется лучшее сцепление, насколько устойчивым окажется шов к влажностным и температурным факторам. Важно учитывать , насколько состав бензостоек и маслостоек, если предполагается использовать герметик для работ с элементами двигателя, не забывать о температурном режиме эксплуатации при ремонте глушителя. То есть, автогерметик, которым можно с легкостью ликвидировать прокол шины, чтобы доехать до автосервиса, не предназначен для укрепления резьбовых соединений или установки шлангов.
Не меньшее внимание следует уделить информации о сроках годности продукции, имени производителя, форме, в которой впускается герметик (лента подойдет для герметизации ровных поверхностей, работать с округлыми деталями и резьбовыми элементами проще с герметиком в виде пасты или вязкотекучего клея.
Применение
Автогерметики используются для различных целей. Чаще всего средство применяется для:
- герметизации автомобильных систем, подвергаемых выраженным температурным нагрузкам;
- звукоизоляции, в том числе выхлопной системы;
- скрепления деталей друг с другом;
- резьбового соединения;
- сопоставления отличных по размеру элементов в качестве прокладки;
- облегчения процедуры сборки-разборки агрегатов.
Правила использования и типичные ошибки
Какой бы герметик вы не выбрали, необходимо соблюдать ряд обязательных правил, а именно:
- Подготовить поверхности, очистив их от загрязнений, жира, остатков масла, бензина и пыли. Для этого стоит воспользоваться антижировой жидкостью.
- Имеющиеся сколы, следы старой краски стоит зашлифовать, если есть такая возможность.
- Автогерметик наносится на обе стороны только в случае, если соединение не планируется разъединять в будущем.
- Если разъединение планируется, герметик наносят только на один элемент соединения в качестве качественной прокладки.
Типичные ошибки, допускаемые при использовании средства:
- неправильный выбор продукта без ориентации на специфику применения;
- несоблюдение правил и сроков хранения материала;
- нанесение клея на несовместимые с составом поверхности;
- игнорирование требований и рекомендаций производителя.
Заключение
Не стоит считать, что автогерметик — это панацея от всех проблем и бед автомобилиста. Но этот маленький помощник сможет справиться с рядом задач без обращения в дорогостоящий автосервис. Определиться с «правильным» герметиком для ремонта авто поможет следующий обзор: