Фундаменту только дней пять? Опалубку рано снимать

  Перед тем как приступить к вопросу об оптимальном времени снятия щитов опалубки с фундамента или перекрытий, напомним, что такое опалубка и почему этот элемент так важен в строительстве любого здания, будь то внушительный небоскреб в мегаполисе или же скромный дачный домик.
Итак, фундамент важен не только для того, чтобы здание устойчиво стояло на грунте, хотя это и одна из самых важных его задач. От качества фундамента зависит и микроклимат в помещении и даже, в некоторой мере, степень его вентиляции.
 

Что такое фундамент в принципе?

Это монолитная масса бетона, укрепленная внутренним поясом из арматуры. Для того чтобы придать бетону нужную форму, используется опалубка. Опалубка – это гладкие крепкие щиты, чаще всего из листов плотной фанеры, укрепленные либо металлической рамой, либо широкими досками, исполняющими функцию ребер жесткости.
Опалубка – элемент временный. Она нужна только до того момента, пока не застынет бетон. И вот тут-то мы вплотную подошли к вопросу о том, когда же, собственно, снимать наши щиты. Официально бетон полностью готов к просчитанной нагрузке через 27 суток. Почему?
Вспомним, из каких компонентов состоит бетонная смесь, это:
• цемент, который, собственно, и является главным связующим элементом;
• щебень, который цементный раствор делает монолитным (в роли крупного наполнителя);
• песок, который является мелким наполнителем и тоже связывается частичками цемента;
• вода, благодаря которой весь процесс связывания и создания монолитного блока и происходит.
Благодаря наличию воды у цемента появляется возможность достичь мелких и крупных частичек наполнителя, он обволакивает их, и при высыхании они крепко склеиваются друг с другом. Другими словами, бетон будет полностью готов к использованию, когда вся влага вступит в контакт с цементом, то есть произойдет его гидратация.
Из внутренних слоев молекулы воды будут понемногу пробираться к внешним границам, откуда ее излишки благополучно испарятся в атмосферу. Это занимает определенное время, а именно – 27 суток. После этого срока содержание влаги минимально, и бетон можно подвергать полной нагрузке.
Но мы говорили о полной готовности. Нет никакой необходимости держать опалубку собранной на фундаменте весь этот срок. Ведь внешние слои, которые держат форму, высохнут значительно быстрее. Как правило, уже через три дня бетон выглядит твердым и будет таковым даже на ощупь. Не обольщайтесь, еще слишком рано лишать фундамент его временной поддержки. Чаще всего строители дают устояться бетону как минимум неделю. Но лучше будет подождать около десяти дней. После этого можно смело начинать демонтировать щиты опалубки. Кстати, опалубку можно взять в аренду arendaopalubki.spb.ru.
Стоит также принять во внимание внешние условия, такие как температура и влажность воздуха. Естественно, в условиях летнего зноя процесс высыхания будет проходить быстрее, чем поздней осенью. В условиях отрицательных температур заливать бетон тоже можно. Но так поступают редко, потому что это требует неоправданно больших трудозатрат и необходимости утепления фундамента и его защиты на протяжении всего периода высыхания, который в подобных условиях может растянуться на месяц.
Плиты перекрытия, которые также формируются из бетонных плит, а потому, подобно фундаменту, требуют использования опалубки, в большинстве своем менее громоздкие, чем фундамент. Однако принцип высчитывания времени снятия опалубки такой же, как и вышеописанный. Их тоже лучше снимать по прошествии десяти дней с момента заливки.
Сам процесс распалубки стоит осуществлять аккуратно. Для начала раскрутите болты, которые скрепляли щиты на противоположных сторонах бетонной конструкции. Или отрежьте проволоку, в случае если соединения осуществлялись с помощью параллельного связывания щитов. После этого освободите схватывающие ребра и осторожно демонтируйте щиты. Разбирать опалубку надо, начиная с верхних элементов и постепенно продвигаясь к низу всей конструкции. Несущие элементы демонтируют в последнюю очередь.
После того как щиты сняты, их можно использовать повторно. Поэтому, принимаясь за строительство, не спешите приобретать или конструировать собственный набор щитов для опалубки. Вероятно, значительно дешевле будет взять комплект опалубки в аренду. Хотя, при индивидуальных проектах, особенно если здание имеет нестандартную форму или размеры, конструирование собственной опалубки может быть единственным вариантом.
Итак, время полной готовности бетона к нагрузке наступает на 28-е сутки после заливки. Но начинать демонтировать опалубку можно уже через неделю после заливки. Принимайте во внимание атмосферную влажность и температуру. Не забывайте о технике безопасности. И тогда, качественно построив объект, вы сможете по праву гордиться своим трудом.

Виды вентиляционных решёток

Вентиляция — неотъемлемая часть строительства здания. В доме с хорошей вентиляцией всегда свежо, потому что воздух постоянно циркулирует и обновляется. Вентиляционные решетки используется никак не для красоты, как это могло показаться на первый взгляд. У решеток данного типа есть определенная миссия, по которой они составляют основу вентиляции в доме или в офисе, а также в любом помещении, где есть такая установка, и помогают циркуляции воздуха.

Вентиляционные решётки по форме делятся на два типа — прямоугольные и круглые, где среди прямоугольных — прямоугольный воздуховод и квадратной формы воздуховод. Прямоугольная форма вентиляционных решёток самая распространённая. 

По типу материала решётки для вентиляции тоже бывают разные: пластиковые и металлические. И те и другие имеют свои особенности и недостатки. Пластиковые решётки лучше использовать внутри помещения. Не стоит удивляться, что пластиковые решётки не продержаться долго и потеряют свой эстетический вид быстрее, чем металлические, но при этом цена на такую вентиляцию значительно ниже и монтирование происходит легко без особых усилий. А вот металлические вентиляционные решётки делятся на: алюминиевые и стальные. Алюминиевые металлические вентиляционные решётки — практически идеал, если бы не их высокая стоимость. Но а стальные отстают по некоторым параметрам, но значительно дешевле алюминиевых. Стальные покрывают сверху цинком или полимером, что значительно усиливает эксплуатационные свойства решёток и защищает от внешних факторов и даёт возможность использоваться снаружи здания. Стальные металлические решётки нашли своё широкое применение в промышленных зданиях, где есть высокая вероятность использования больших установок воздухозабора.

Разделяются вентиляционные решётки и по типу монтажа: накладывание и закрепление. В этом смысле накладывание проще, а вот закрепление не обходится без дополнительных элементов: саморезов, клея, шурупов, креплений и зажимов. 

В зависимости от места расположения вентиляционных решёток, их названия тоже меняются и делятся на: внутренние, наружные и переточные. В зависимости от места расположения выбирается тип монтажа, материал и форма вентиляционной решётки. Где внутренними лучше смотрятся пластиковые, а внешними металлические. Расположить решётки можно не только с внутренней и внешней стороны, но и на пол, потолок, стены и дверь, отсюда и такой широкий выбор на вентиляционные решётки.

Изготовление межкомнатной перегородки своими руками

Межкомнатная перегородка, в отличие от стены, более тонкая, но она обладает множеством плюсов, среди которых – разделение пространства на две зоны или даже на две отдельные комнаты. Изготовить её возможно и самому, без привлечения мастера – для этого необходимо выбрать необходимый материал и ознакомится с технологией сооружения такой конструкции.

Перегородки бывают первоначального типа, когда их устанавливают во время строительства объекта, и вторичного – сооружаются в любой другой удобный момент.

Гипсокартон

Межкомнатные перегородки на основе данного материала являются наиболее популярными на сегодняшний день, поскольку благодаря ему конструкция получается практически любой конфигурации. Если помещение, где планируется проведение работ, отличается повышенным уровнем влажности, нужно применять влагоустойчивый тип гипсокартона.

Для фиксирования материала используется алюминиевый либо деревянный каркас, а для повышения уровня звукоизоляции между гипсокартонными листами прокладывается утеплитель из минеральной ваты или стекла.

Алюминий и ПВХ

Такие перегородки сооружаются с применением каркаса-профиля из пластика либо алюминия. В качестве заполнителя используются стекло, фанера, гипсокартон, дерево и тому подобное.

Такие конструкции лёгкие, устойчивы перед влагой и морозом, а также в умелых руках приобретают форму любой сложности. Однако они быстро деформируются при воздействии большой нагрузки.

Дерево

Деревянная перегородка представляет собой каркасную конструкцию на основе шпонированного профиля либо массива. Как вариант – изготовление такой конструкции из МДФ профилей, которая будет отличаться лёгкостью наряду с нестандартной формой.

Среди преимуществ деревянных перегородок – экологичность, прочность, возможность декорирования посредством резьбы. К недостаткам относят необходимость тщательно обрабатывать материал, боязнь влаги, плохое звукопоглощение.

Пеноблоки

К плюсам перегородок из такого материала относят небольшой вес, высокую степень звуко- и теплоизоляции, лёгкость в изготовлении. Помимо пеноблоков (рекомендуемая толщина которых – 10 сантиметров), понадобятся штыри связующего назначения, специальный клей, монтажная пена, а также отвес или ватерпас.

Стекло

В данном случае используют стеклоблоки либо стеклянные кирпичи. Такие перегородки впоследствии не требуют какой-либо дополнительной отделки. В работе применяется раствор на основе песка мелкой фракции либо жидкие гвозди.

Кирпич

Из-за тяжести данный материал редко используется для сооружения межкомнатных перегородок. Оптимальная толщина такой перегородки – в четверть либо в половину кирпича. Для раствора используются цемент и песок в соотношении 1:5. На 1 кг сухих ингредиентов понадобится 0,5 л воды, а для укладки 1 кирпича потребуется порядка 2 кг песка.

Обновляем межкомнатные двери своими руками

Одним из ключевых элементов интерьера являются межкомнатные двери, но со временем они изнашиваются, теряют красивый внешний вид и портят основную задумку дизайна. Разумеется, далеко не все могут себе позволить каждые пару лет менять дорогостоящие двери, поэтому мы подобрали для вас несколько простых советов, позволяющих сделать обновление своими руками.

Окрашивание

Потрепанную межкомнатную дверь можно обновить, замаскировав все изъяны краской. Для работы придется снять конструкцию с петель, убрать шпателем старую краску или бумагу, обработать поверхность наждачкой среднего размера, заделать все трещинки шпатлевкой, еще раз все затереть и приступить к покраске. Чтобы максимально приблизить эффект к заводской работе, делайте аккуратные и неторопливые мазки. Тон подбирайте в зависимости от основного стиля помещения.

Узоры

Дверь можно превратить в произведение искусства при помощи трафаретных шаблонов, продающихся в любых канцелярских и строительных магазинах. Если вы умеете рисовать, можете использовать дверь в качестве полотна. Перед нанесением рисунка важно обработать конструкцию, как при подготовке к цельному окрашиванию. Допускается продление рисунка на стену с плавным переходом в комнату.

Текстиль

Двери можно отделать тканью. Тонкий материал пропускает клей и портит задумку, поэтому с умом подходите к выбору текстиля. Важно, чтобы края изделия были обработаны. Лучше всего использовать хлопок, шелк, лен, джинсу, бархат.

Обои

В этом сезоне вновь стало модно оклеивать двери обоями. Хорошо, если материал не будет бумажным и дешевым, приветствуется шелкография и велюр. Для придания яркости и оригинальности можно задействовать сделанные на заказ фотообои. Вариант, конечно, не долговечный, но недорогой и необычный.

Декорирование

Самый простой и популярный метод декорирования – «под старину». Нам понадобится наждачка и краска. Сначала покрываем нашу дверь однотонной, темной краской, просушиваем, покрываем светлым тоном. Высохшую конструкцию затираем наждачкой так, чтобы выступал нижний слой.

Оригинально смотрится входная двери, декорированная бутылочными крышками, камушками, осколками, старыми фотографиями, ракушками, постерами. В данном способе вам пригодятся любые интересные сподручные материалы и фантазия. Креативные личности так вовлекаются в процесс, что могут из бисера создать на двери настоящее произведение искусства.

Декупаж

Для реализации данного метода не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Техника простая и распространенная, поэтому ей может овладеть любой. Перед стартом работ вам придется оклеить дверной проем монтажным скотчем, произвести грунтование полотна, натирку парафином, окрашивание. Подберите картинки или купите специальные декупажные карты, замачиваемые в воде на 10 минут перед нанесением на поверхность.

Картинки лучше клеить на ПВА, избавляясь от складок и пузырьков. После полного высыхания на кромку карт наносим шпаклевку тонким слоем. Можно сделать декупаж при помощи фотографий или бумажных салфеток.

Ламинирование

Ламинирование, выполненное в домашних условиях, не может гарантировать длительного срока службы, но зато без помощи дорогостоящих специалистов позволят в считанные минуты обновить любую межкомнатную дверь. Технология заключается в оклеивании поверхности специальной самоклеющейся пленкой. Перед началом работ требуется избавиться от неровностей, шероховатостей, царапин и старой краски. Совладать с пленкой довольно сложно, так как она быстро сцепляется с поверхностью, образуя мелкие складки и пузырьки. Наклеивайте ее по миллиметру, не торопясь и выгоняя воздух пластиковым шпателем. Работа кропотливая, но результат превзойдет ваши ожидания.