Как подобрать привод для откатных ворот

Решили установить на своем участке откатные ворота для того, чтобы упросить въезд на территорию? Для этого вам потребуется комплект откатного привода, который будет использоваться для того, чтобы отодвинуть створку. Чтобы он функционировал на протяжении длительного времени, необходимо ориентироваться на множество факторов, оказывающих влияние на работоспособность механизма.

Чтобы выбранный вами привод для откатных ворот выдержал вес всей конструкции и не сломался во время движения, вам необходимо учитывать:

• запас мощности двигателя привода. Он должен быть достаточным для того, чтобы выдержать изменение климатических условий в регионе, где вы планируете установить ворота. Так, например, мощности должно хватать для открытия откатных ворот в ливень, ветреную погоду;
• материал, использованный для изготовления элементов конструкции. Он должен выдерживать влияние изменяющихся климатических условий. Лучше обратить внимание на те варианты, что изготовлены из металла — они более надежны. Однако вам нужно учитывать и то, защищены ли детали от влияния влаги — если антикоррозийного покрытия на них нет, они быстро поржавеют;
• разновидности концевого выключателя. Есть два варианта: магнитный и механический. Вторая модель не подходит для применения в зимнее время года, так как механический выключатель будет заклинивать из-за низких температур. Магнитный выключатель использовать проще;
• вес раздвижной створки, которую необходимо перемещать при помощи привода. Если ее вес не превышает половины тонны, то можно приобрести привод для облегченных ворот. Если вес конструкции приближается к одной тонне, то понадобится другой привод (способный передвигать утяжеленные створки без проблем).

Вам также стоит обращать внимание на то, кто именно выпустил конструкцию. На протяжении длительного времени популярность сохраняет привод ворот came — продукция этой компании отличается повышенным качеством и простотой использования в летний период. Зимой эксплуатация устройства может осложняться тем, что на его элементах может образовываться лед. Если вы выберите конструкцию с магнитным концевым выключателем, то этой проблемы можно избежать.

Если же вы решите выбрать стандартную конструкцию с механическим концевым выключателем, то вам придется позаботиться об удалении с него наледи. Подумайте, как часто будут использоваться ворота.

Реставрация старой мебели: спасаем стулья!

Ваши стулья не шатаются, не скрипят, все ножки на месте, но все равно что-то не так? Возможно, проблема во внешнем виде. Например, краска местами пузырится или стулья в принципе не подходят к интерьеру, но выбрасывать жалко. Тогда можно попробовать перекрасить стул. Это не так тяжело, как кажется.

Стоит ли обращаться в профессиональный покрасочный цех?

Сегодня можно найти множество компаний, которые предоставляют услугу профессиональной покраски мебели. Обычно такие предприятия берут даже небольшие заказы, так что вы вполне можете отправить на покраску всего 1 стул.
Преимуществом такого метода является:

• огромное количество цветов в каталоге;

• возможность создания эффектов а-ля патина и т.д.;

• наличие дизайнера на производстве, который поможет не только выбрать цвет, но и создаст рисунок или орнамент как индивидуальный дизайн;

• покраска происходит на разобранной мебели, а услуги по сборке входят в стандартный прайс;

• реставрация старой мебели (не будет царапин, сколов и других мелких дефектов);

• равномерное покрытие краской;

• использование специализированных средств для защиты и покраски мебели.

Существенным недостатком покрасочного цеха является только цена услуг. Поэтому обращаться туда с 1 стулом можно, но только если он вам дорог как память. В противном случае проще будет купить новый.

Красим стул самостоятельно: этапы

Если вы не боитесь экспериментировать, то можно попробовать покрасить стул самостоятельно. Вероятно, получится не так идеально, как в профессиональном цеху. Но вполне достойно.

Справка! Будьте готовы к тому, что процесс займет не один день. Так что вам потребуется выделить место для сушки стула. Уголок с хорошей вентиляцией, но не под прямыми солнечными лучами.

Шлифовка

В первую очередь необходимо снять старый слой краски. Для начала стоит соскоблить ее металлической щеткой. Но когда цвет уйдет, следует воспользоваться наждачной бумагой.
Наждачка с зернистостью крупной фракции также хорошо подойдет, чтобы стереть краску. А вот мелкозернистая бумага необходима для шлифовки. С ее помощью можно идеально ровно затереть дерево, убрать неглубокие царапины, сгладить сколы.
На шлифовку уйдет от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от вашего упорства. Если есть возможность, ускорит работу шлифовальный аппарат.

Грунтовка

Отшлифованное дерево выглядит уже очень прилично. Но в таком виде стул долго не проживет. Особенно, если вы собираетесь использовать его на даче и часто выставлять на улицу. Чтобы ножки не сгнили за год от влажности и их не поточили короеды, нужно пропитать дерево специальной грунтовкой.
Преимущество профессиональной покраски в цеху в том, что мастера прекрасно разбираются в разновидностях грунтовки и подбирают ее не просто в соответствии с материалов. Даже порода дерева учитывается.
У обычного человека нет таких глубоких познаний, поэтому для деревянного стула грунтовка выбирается с обязательной маркировкой “для дерева”. Подойдет масляная или алкидная грунтовка. Она обеспечивает влагоустойчивость и сохранность материала. Кроме того она достаточно плотная, чтобы “запаять” поры, открывшиеся при шлифовке. Это хорошо подготовит дерево к дальнейшей покраске.
Наносится грунтовка обычной кисточкой довольно плотным слоем. После нанесения необходимо оставить стул для просушки на сутки.

Справка! Не страшно, если вы не слишком аккуратно нанесли средство. После высыхания с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости можно убрать излишки грунтовки.

Нанесение краски

Покрасить стул в домашних условиях можно:

• кисточкой;

• пористой губкой;

• распылителем.

Последний вариант наиболее удобный, так как даже без опыта вы добьетесь равномерного окрашивания. Такие краски продаются в баллонах и могут стоить немного дороже, но они того стоят.
Если вы собрались распылять краску, то делать это стоит следующим образом:

1. Красьте стул на открытом воздухе. Краска имеет довольно неприятный запах.

2. Обложите все вокруг пленкой или старыми газетами, так как при распылении часть красико кажется не только на стуле.

3. Наденьте резиновые перчатки, так как краска довольно едкая и плохо отмывается.

4. Держите баллон прямо на расстоянии около 20 см от поверхности, которую будете окрашивать.

5. Распылите краску тонким слоем по всему стулу. Если цвет покажется неудовлетворительным, повторите распыление в несколько слоев. Дожидаться высыхания не обязательно. Но после сушки цвет может слегка измениться и стать более светлым.

Краску тоже стоит выбирать с маркировкой “по дереву”. В продаже есть множество оттенков на любой вкус. Можно также самостоятельно сделать морилку. Натуральная или химическая морилка не могут полностью тонировать дерево. Они лишь затемняют его на несколько тонов. Это отличный вариант, если после шлифовки все еще есть натуральный рисунок массива и вы хотите его сохранить.

Нанесение лака

После полного высыхания краски рекомендуется нанести лак. Благодаря нему краска будет держаться дольше. Работать с лаком в домашних условиях немного тяжелее, чем с обычной краской.
Для стула подойдут следующие виды лака:

• алкидный;

• нитроцеллюлозный;

• спиртовой.

В идеале снова купить распылитель, так как добиться кисточкой равномерного слоя лака в домашних условиях сложно. А полировку самостоятельно лучше не проводить.
Время сушки лака зависит от его типа. Алкидный, например, может сохнуть несколько дней. Все это время мебель должна быть в закрытом помещении с хорошей вентиляцией. Любая пыль или грязь намертво приклеится к стулу, если попадет на него до полного высыхания.

Миссия Журнала Этажи

Недвижимость — это та сфера, которая нас часто интересует, потому что каждый третий занят квартирным вопросом или связан ипотекой с банком. Мы каждый день интересуемся рынком недвижимости, чтобы знать больше, быть подкованными в юридических вопросах о недвижимости, покупки квартиры, дома или участка. Нас интересует буквально всё по вопросу покупки и продажи недвижимости, потому что мы каждый день просыпаемся с вопросами о том, как выгоднее вложится в строительство многоквартирного дома, в каком районе лучшие квартиры, где обитают честные застройщики.

Для того, чтобы отвечать на вопросы клиентов и во время реагировать на их запросы агентство недвижимости «Этажи» стало выпускать свой онлайн-журнал. Журнал Этажи рассказывает о новостях в сфере недвижимости, подробно описывает недавние события в сфере строительства, ипотеки и других связанных с недвижимостью вопросах. Также Журнал Этажи выпускает статьи с интересным контентом для читателей, интересующихся вопросами недвижимости.

Новости, которые описывает данный журнал, посвящены наболевшим проблемам в сфере недвижимости. Например, программа реновации, которая известна лишь по Московскому опыту, а здесь идёт рассуждение на тему возможностей проведения реновации по всей стране. То есть все новости, которые касаются обычных граждан и высшей власти помещены в одном месте для свободного доступа.

Также интересные статьи на самые разные темы во многом облегчают жизнь тем, кто задавался такими вопросами как — аренда или покупка, услуги ЖКХ, инвестиции в недвижимость. Темы присутствуют на данном ресурсе самые разные и безусловно важные, даже острые. Практически любой вопрос, который когда-либо касался каждого, подробно рассмотрен в Журнале Этажи и позволяет задуматься, узнать много нового, быть более эрудированным по некоторым вопросам. Статьи из Журнала Этажи помогают разобраться с ипотекой, решить брать её или нет, узнать в каком банке лучше это сделать. Данный журнал помогает выбрать между арендой и покупкой офиса до совершения сделки, что явно облегчает жизнь и позволяет не совершить ошибок. Также Журнал Этажи может помочь справится с некоторыми страхами, связанными с покупкой вторичной недвижимости.

Чтобы вы не пропустили важные новости Журнал Этажи делает качественные статьи, помогающие следить за основными событиями в мире недвижимости. Теперь вы точно ничего не пропустите и возможно уже сейчас захотите решить свой квартирный вопрос или купить дом. Ведь часто мы не решаемся на некоторые покупки из-за страха, а когда мы проинформированы и знаем основные принципы и правила на рынке недвижимости, нам легче выбрать, купить и наслаждаться своим домом.

Как сделать кессон для скважины своими руками

Для защиты верхней части обсадной колонны от морозов, атмосферных осадков и вандалов мастера предпочитают монтировать кессон для скважины из кирпича, бетона, ЖБ колец или полимера. Работы можно выполнить своими руками, зная основные принципы и этапы монтажа камеры.

Виды самодельных кессонов

Кессон для скважины из кирпича

Мастер может сделать специальную камеру для размещения в ней насосного оборудования, автоматики, гидроаккумулятора из таких материалов:

• Железобетонные кольца. Этот вариант хорош лишь тем, что при высоком УГВ и сильной пучинистости грунта камера не сдвинется с места из-за своей массы. Но здесь важно учесть, что места стыков колец часто имеют свищи. Кессон будет периодически подтапливаться. Монтаж такой защитной камеры потребует серьезных затрат: доставка ЖБ элементов, аренда спецтехники для их установки.
• Монолитная бетонная заливка. Считается более прочной, чем конструкция из колец. К тому же работы хоть и трудоёмкие, но под силу даже одному мастеру. При правильном армировании итоговый бетонный кессон будет прочным, герметичным, долговечным. Чаще такую камеру делают квадратной из-за особенностей установки опалубки. Так же как и под ЖБ кольца, под бетон необходимо прочное основание.
• Металл. Подобную камеру монтируют все реже, поскольку сталь склонна к коррозии, а значит, к разрушению со временем. Чтобы этого избежать, при устройстве металлического кессона придется дополнительно обрабатывать материал специальными красками. К тому же качество сварных швов не всегда идеально, что приводит к образованию свищей и дальнейшему подтоплению камеры.
• Кирпич. Оптимальный вариант кессона, если мастер хочет самостоятельно выполнить монтаж камеры. Особенно актуален такой её вид, если на участке имеются остатки блоков от построенного коттеджа. Кирпичный кессон отличается прочностью и надежностью. Главное — обработать его наружные стенки битумной мастикой для полной герметизации.
• Полимер. Здесь можно использовать большую бочку, либо купить пластиковый кессон с ребрами жесткости. Работать с полимерными резервуарами легче, чем с иными. К тому же служат пластиковые кессоны от 50 и более лет.

Выбирая вид камеры по типу материала, мастер должен опираться на такие критерии, как скорость монтажа, затратность процесса, долговечность кессона, определенные сложности при его устройстве.

Необходимые инструменты и материалы

При строительстве кессона стыки между бетонными кольцами нужно тщательно загерметизировать

Если мастер принял решение монтировать монолитный бетонный кессон, следует подготовить такие материалы:

• цемент М-400 и выше;
• среднефракционный щебень (30 мм);
• речной песок;
• арматурная сетка или прутья;
• битумная мастика;
• доски для опалубки.

Для монтажа кессона из кирпича следует подготовить:

• цемент М-400 и выше;
• щебень (фракция 20-25 мм);
• песок речной;
• блоки кирпича (количество штук высчитывается по предполагаемой ширине и высоте стенок, делённой на ширину и высоту одного блока);
• битумная мастика.

Из инструментов понадобятся:

• бетономешалка или специальный поддон для приготовления раствора вручную;
• лопата штыковая и совковая;
• трамбовка;
• рулетка;
• молоток и гвозди;
• мастерок;
• киянка;
• ведра;
• строительный уровень;
• газовая горелка.

Для всех остальных видов кессона (из полимера или колец) потребуются сами емкости плюс лопата и трамбовка.

Подготовительные работы

Начальный этап при монтаже любого кессона — подготовка котлована под него и устройство основания. Яму роют по габаритам будущей камеры плюс 20-30 см со всех сторон, включая дно. В итоге горловина кессона должна возвышаться над уровнем земли на 20 см. Это позволяет исключить попадание атмосферных осадков в защитное сооружение.

Низ котлована хорошо трамбуют. Подсыпают песчаную подушку слоем 10 см и хорошо уплотняют её. Если предусмотрен монтаж бетонного, кирпичного или кессона из ЖБ колец, обязательно делают цементную площадку толщиной 15-20 см. Её лучше армировать. Как только основание готово, можно приступать к устройству кессона.

В месте стыка бетонной плиты с обсадной колонной желательно проложить гидроизоляционный материал. Перед заливкой раствора трубу нужно обработать мастикой из битума или плотно обтянуть рубероидом.

Этапы монтажа кессонов своими руками

Монтаж монолитного бетонного кессона

Монолитный бетонный резервуар заливают таким образом:

• На подготовленное основание устанавливают опалубку, отступив от стенок ямы оставленные 20-30 см. Можно выгонять каркас из досок постепенно (по 30 см) или сразу на всю высоту.
• В опалубку устанавливают арматурную сетку.
• Готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 соответственно. Сыпучие разводят водой до получения смеси сметаноподобной густой консистенции.
• Готовый раствор порциями заливают в опалубку и аккуратно трамбуют металлическим прутом, чтобы выгнать остатки воздуха.
• Как только резервуар полностью застынет, опалубку снимают и при помощи перфоратора делают в стенах отверстия под вывод кабелей, водопроводной магистрали. Все технические бреши заделывают цеметно-песчаным раствором.
• Наружные стенки готового кессона обмазывают битумной мастикой.

Верх камеры можно обустроить при помощи деревянного щита, укрытого рубероидом либо залить монолитную плиту, установив сначала деревянную опалубку из прочных досок. В плите важно оставить отверстие под люк.

Кессон из ЖБ колец

Поскольку сделать кессон для скважины из бетонных колец своими руками сложно, здесь понадобится помощь спецтехники. Элементы перед монтажом нужно обработать с обеих сторон битумной мастикой. После её высыхания кольца поочередно опускают в котлован на заранее подготовленное основание. Все стыки желательно промазать монтажной пеной и после её высыхания еще раз пройтись мастикой.

С помощью перфоратора делают технические боковые отверстия, а зазоры герметизируют.

Верх кессона из колец может быть из бетонной плиты с люком или просто металлического приваренного щита.

Кирпичный кессон

С учетом того что дно котлована уже подготовлено (имеется бетонная площадка) по периметру будущей кладки следует уложить полосы рубероида. Только после этого приступают к кладке. Класть кирпич нужно с угла, продвигаясь к противоположному с одной и другой стороны. Толщина раствора между блоками — 1-1,5 см. Важно установить металлические гильзы там, где предположительно будут находиться выводы труб водопровода и кабели. Потом выгоняют стенки кессона до нужного уровня.

Как только камера полностью просохнет, её оштукатуривают и обмазывают битумной мастикой снаружи и изнутри. После высыхания гидроизоляции проводят обратную засыпку камеры.

Верхняя часть кессона может быть выполнена из готовой бетонной плиты, монолитной заливки или деревянного щита, укрытого рубероидом. В нем обязательно делают люк.

Полимерный кессон

Пластиковый кессон с ребрами жесткости

Можно сделать кессон для скважины из пластиковой бочки или купить готовую прочную конструкцию с ребрами жесткости. Второй вариант предпочтительнее, так как резервуар сможет выдерживать давления пучинистого грунта.

Часто под монтаж полимерного резервуара допустимо не делать мощного бетонного основания. Достаточно песчаной подсыпки толщиной 10-15 см.

Технология установки полимерного кессона:

• Камеру устанавливают на деревянные балки, предварительно сформировав в дне техническое отверстие под обсадную колонну.
• Аккуратно надевают кессон на трубу и опускают вниз.
• Под вывод труб и кабеля желательно сразу на поверхности сделать дополнительные отверстия.
• Обратную засыпку полимерной камеры делают из песчано-цементной смеси. Ее немного смачивают и хорошо послойно уплотняют.
• Оборудование в пластиковом кессоне лучше располагать в 10 см от стенок резервуара.

При устройстве защитного сооружения для скважины своими руками всегда стоит учитывать особенности рельефа участка (наличие каменистых пород) и уровень промерзания грунта в регионе.