Как покрасить мебель из ламинированного ДСП

Привет, друзья! Сегодня речь пойдет про то, как покрасить старую мебель из ламинированного ДСП своими руками. Эту переделку я делала в начале 2017 года, но до сих пор получаю письма и вопросы по процессу.

Я вообще за то, чтобы окружать себя вещами с историей и ценить то, что у нас есть. Поэтому считаю, что старым вещам можно и нужно давать новую жизнь. И иногда новая жизнь старой вещи может оказаться прекрасней первой :)

Вот так выглядела старая советская тумбочка ДО переделки и ПОСЛЕ.

Что вам понадобится для перекраски мебели из ДСП:

• наждачная бумага
• обезжириватель (например, нашатырный спирт)
• грунт для акриловых красок
• акриловая или алкидная краска
• кисти
• велюровые валики
• ванночка для валика
• растворитель (например, уайт спирит)
• чистые тряпки
• укрывная пленка для защиты пола
• малярный скотч

Если планируете декорировать, то еще новые мебельные ручки, мебельные ножки, пластиковый, полиуретановый или любой другой декор, сверхсильный клей, дрель-шуруповерт, саморезы.

На перекраску небольшого предмета мебели (тумбочки, стула, комода, сайтьного столика) вам понадобиться около 4 дней с учетом времени высыхания слоев. Непосредственно на работу над моей тумбочкой из этих четырех дней у меня ушло всего часа 3.

Теперь давайте пройдемся по процессу перекраски:

Подготовьте рабочее пространство

Если собираетесь работать дома, то обязательно застелите пол пленкой и зафиксируйте ее по периметру малярным скотчем.

Если красите из баллончика, то можно соорудить из пленки подобие тента. А само помещение должно быть очень хорошо проветриваемым.

Демонтируйте фасады и фурнитуру

Открутите старые ручки, выньте ящики и снимите с петель дверцы.

Если до этого стояли ручки с двойным креплением, а вы хотите ручку-кнопку, то зашпаклюйте лишние отверстия затиркой по дереву или автомобильной шпатлевкой. Высохшую шпатлевку зашкурьте.

Разметьте новые отверстия и просверлите их.

Доработайте конструкцию

Необязательный шаг, если вы не собираетесь ничего менять в конструкции. Я ставила тумбочку на ножки. Для этого мне пришлось перенести цоколь вперед и закрепить заподлицо с боковыми опорами, чтобы получился цельный фасад.

Зашкурьте и очистите поверхности

За время эксплуатации на поверхности ДСП могут появляться незаметные царапинки и сколы, может что-то налипать или подплавливать пленку. Ваша задача — отшлифовать все поверхности перед окрашиванием, чтобы их выровнять и улучшить сцепление с краской.

Но скажу вам так. Если используете качественный праймер, то есть грунтовку, то шкурить ради сцепления не обязательно.

Даже глянцевая поверхность ДСП отлично поддается окраске, если вы соблюдаете все этапы подготовки.

Обезжирьте и загрунтуйте поверхность

После ошкуривания, хорошенько очищаем поверхность и проходимся обезжиривателем. Я использовала нашатырный спирт и чуть с ума не сошла от его паров, щипавших нос и глаза.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте маску.

Обезжириватель очень быстро испаряется, поэтому практически сразу можем приступить к грунтованию. Если хотите получить ровную профессионально выполненную поверхность, а не кустарщину, грунтовка обязательна.

После высыхания первого слоя, скорей всего, понадобится нанести второй.

Тип грунтовки должен подходить тому типу краски, который вы выбрали.

Приступайте к окрашиванию

Сначала кисточкой проходимся по труднодоступным местам, стыкам и углам, затем уже проходимся валиком. Валик также разровняет бороздки от кисти.

Если деталь двусторонняя, то сначала дождитесь полного высыхания одной стороны и только потом переворачивайте и приступайте к обратной.

Дождитесь полного высыхания одного слоя и только потом наносите второй.

Покройте лаком

Для лакирования вы можете использовать и лаки из той же серии, что ваша краска, и специальные мебельные лаки, и даже паркетный лак. Но будьте внимательны — некоторые виды лака могут иметь желтоватый оттенок или желтеть со временем. Это некритично на темных поверхностях, а вот на светлых может получиться катастрофа :((

Лучше предварительно проверить ваш лак на ненужной светлой поверхности, например, на листе бумаги. Оставьте на ней хорошую жирную каплю в самом начале процесса покраски мебели. К тому моменту, как вы будете готовы приступить к лакированию, вы уже будете понимать, дает ваш лак желтый оттенок или нет.

Чтобы узнать, пожелтеет ли ваш лак со временем, почитайте отзывы в интернете. В дешевых видах лака экономят на присадках, которые препятствуют воздействию ультрафиолета на состав.

Декорируйте вашу мебель

В зависимости от того, что вы задумали, на этом этапе вы можете приклеивать разные детали, забивать декоративные мебельные гвоздики, устанавливать декоративные накладки и, конечно, монтировать новые мебельные ручки. Если ставите мебель на ножки, то устанавливаете и их.

Я приклеила на жидкие гвозди пластиковые накладки, которые я отковыряла от советской стенки, стоявшей на балконе.

Как долго сохнет краска и что важно знать, чтобы не повредить поверхность мебели

Во-первых, на банке с краской обязательно будут указаны сроки высыхания "на отлип" и полного высыхания. Придерживайтесь этих сроков.

"На отлип" означает, что вы уже можете нежно трогать окрашенную деталь, и на поверхности не останется отпечатков, и к ней не прилипнут пушинки или частички пыли. Переносить деталь с места на место на этом этапе можно, но очень аккуратно, и только если она нетяжелая.
В зависимости от вида краски, высыхание "на отлип" может наступить и через 30 минут, и через 3 часа.

Полное высыхание означает, что вы можете наносить второй слой краски или производить сборку мебели. Но ставить на эту мебель тяжелые и острые предметы или стучать по ней ногтями пока не стоит.
Некоторые краски сохнут за 12 часов, но чаще за 24.

Еще очень важный показатель, который не указывается на банке с краской — это срок полимеризации. Алкидная и акриловая эмаль окончательно полимеризуются в течение нескольких суток. Это означает, что состав переходит из "высохшей жидкости" в твердое состояние с прочными связями. Если с вами случалось такое, что через два дня после окрашивания дорогой эмалью по всем правилам вы немного задели окрашенную деталь, и на ней осталась царапина, то это не краска плохая, это просто вы не дождались полной ее полимеризации.

После перекраски кухонного гарнитура из ДСП алкидной краской с двумя слоями лака, я в течение двух лет задевала ее сковородками, нечаянно ударяла по фасадам тяжелыми предметами, и в итоге ни одного скола или царапины на ней не осталось.

Вот вам для вдохновения еще примеры переделки и перекраски мебели из ДСП:

Как надежно закрепить поликарбонатную теплицу

Поликарбонатная теплица – современный аналог устаревших стеклянных конструкций, которые применяются все реже. Они имеют большой спрос у покупателей за счет высокой прочности, простоты монтажа, небольшого веса. При покупке, Вы можете заказать монтаж постройки у фирмы-продавца или же выполнить монтажные работы самостоятельно. Если Вы выбрали второй вариант, то из этой статьи можно узнать, как установить теплицу из поликарбоната своими руками.

Выбор места под теплицу

Перед тем как поставить теплицу из сотового поликарбоната, нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий. На начальном этапе важно определить место, где будет размещена постройка, независимо от того, будет ли использоваться фундамент или нет. Выбирая вариант без основания, при необходимости, на следующий сезон Вы сможете изменить место расположения парника.

Рассмотрим правила, которые помогут определить оптимальную площадку для тепличной конструкции:

• Чтобы тень от других построек на участке не замедляла рост тепличных культур, расстояние между ними и теплицей должно равняться как минимум 3 метрам.
• Длинные стенки оптимально размещать параллельно восточно-западной линии, чтобы культуры могли получать тепло от солнца, которое курсирует с востока на запад. Оптимальное расположение торцов – «меридионально».
• При выборе места, необходимо отдаляться от высоких деревьев и кустов не только из-за создающейся тени, но и из-за того что у них мощная корневая система, которая отнимает влагу у растений в парнике.

Желательно, чтобы место, где будет возведена теплица, было защищено от сквозняков, из-за которых охлаждается поликарбонат. Это позволит предотвратить потери тепловой энергии. Оградиться от сквозняков можно забором из профлиста, однако чаще всего такие расходы экономически нецелесообразны. Лучше изначально подобрать площадку, которая будет защищена от сквозняков сооружениями, расположенными на участке.

Нужен ли фундамент для теплицы

Вес арочной теплицы составляет примерно 70 кг. В случае воздействия на тепличную конструкцию сильным ветром, она может сдвинуться с места. По этой причине, для надежности, создается фундамент, к которому крепится парник.

Если правильно установить теплицу из поликарбоната на фундаменте, то такая постройка будет иметь много плюсов:

• Увеличенный срок службы.
• Создание крепкого основания для парника.
• Защита от сорняка, паводков.
• Лучший прогрев почвы.
• Возможность возведения на любой почве.

В поликарбонатных теплицах, которые сооружаются без фундамента, не получится создать высокие грядки, по этой причине рассада высаживается на 2-3 дня позже.

Сегодня в качестве основания для парников применяются такие конструкции:

• Ленточная.
• Свайная.

Срок эксплуатации поликарбонатных листов составляет до 20 лет, при этом деревянный фундамент прослужит максимально 7 лет. По этой причине, чтобы предотвратить разборку парника для ремонта основания, выбор фундамента осуществляется с учетом срока службы покрытия сооружения.

Опора из бруса

Брусовые опоры применяют, когда нужно срочно создать теплицу для выращивания новых культур, которые нуждаются в отдельном месте. Такие конструкции помогут сэкономить деньги и отлично подходят в качестве сезонных парников.

Перед тем как установить теплицу на участке при помощи этого технологии, нужно оценить преимущества основания из бруса:

• Быстрая установка и демонтаж для транспортировки на другом месте.
• Возможность создания каркаса с правильной геометрией.
• Экологичность, безопасность.
• Создание оптимального микроклимата для культур за счет сохранения тепла, хорошей воздухопроницаемости.
• Простой ремонт при гниении и повреждениях бруса вредителями.

Сделать брус более долговечным можно при помощи специальных антисептических средств.

Установка на грунт

Далее рассмотрим, как правильно поставить теплицу на грунт, и какие плюсы есть у этого решения. Если Вы не определили на что поставить поликарбонатную теплицу, прислушивайтесь к советам профессионалов. Всегда можно соорудить парник на идеально ровном участке земли.

Для этого не потребуется утрамбовывание грунта, из-за чего снижается его плодородность. Летние парники устанавливаются непосредственно на подготовленный грунт, без сооружения бетонного основания.

Перед тем как ставить теплицу на грунт, оцените преимущества решения:

• Экономия бюджета.
• Простая технология сборки.
• Мобильность.
• Выполнение работ без посторонней помощи специалистов.
• Легкая и быстрая разборка.

К сожалению, эта технология не лишена минусов. Парник теряет больше тепла, а также создается доступ к растениям для грызунов, насекомых, сорняков. На небольших площадках нельзя разместить сразу два парника, но за счет отсутствия фундамента, возможен перенос постройки к другое место с лучшей почвой.

Обустройство площадки

Для примера, возьмем участок под парник с размером 3х8 метра, с залеганием подземных вод на достаточно глубине (не требуется устройство дренажа). В качестве подстилающего грунта применяется песок, пропускающий воду.

Пошаговая подготовка участка:

• Разметка участка 4х9 м при помощи колышек.
• Снятие дерна и бугров (перепады до 5 см).
• Выкапывание траншеи на глубину 30 см и 40 см в ширину (предварительно отступаем 30 см от края участка).
• Для обкладывания внешней стенки траншеи подойдет рубероид.

Проверка горизонтальности дна осуществляется с помощью строительного ватерпаса.

Деревянный каркас

Рассмотрим, как установить теплицу своими руками с применением деревянного каркаса. Такой парник отличается ремонтопригодностью. Он собирается по принципу конструктора, а со временем, детали, которые прогниют, можно заменять. Благодаря обработке антисептическим средством можно защитить деревянные элементы от гниения. Постройки из дерева отличаются легкостью, не требуют сооружения сверхпрочного основания. Для возведения нужны столбики длиной 3 метра, с сечением 10-12 см. Для их установки подготавливаются ямы глубиной в 0.5 метра. Это позволит соорудить парник высотой 2.5 метра. Такая высота оптимальная для большинства культур

При сооружении постройки с размерами 3х6 м, нужно подготовить 6 столбиков (2 в середине и 4 по углам). После монтажа опор, они заливаются раствором до полного высыхания. Следующий этап – сборка каркаса. На столбики набиваются бруски по горизонтали и по вертикали (сечение 10 см). Стропила крепятся на верхних балках (шаг 50 см). Это позволяет сделать конструкцию более устойчивой. Для крепления стропильной системы и несущих опор применяются саморезы.

Перед сборкой конструкции, продумывается, где будут располагаться форточки и двери. Для такого парника подойдет дверная коробка 1.8х0.8 м, которая монтируется с северной стороны.

Конструкция из металлического профиля и обшивка

Сборка металлокаркаса начинается с торцов. Изначально к торцевым дугам крепится дверная и оконная рамы, а также усиливающие планки. Далее скрепляются составляющие нижней обвязки с последующим присоединением Т-образных ножек. Обвязка с опорами устанавливается в заранее подготовленную траншею, причем важно, чтобы обвязка была на 10 см выше поверхности земли. Далее проверяется горизонтальность, при необходимости вносятся корректировки. Если парник устанавливается на брус, то каркас прикрепляется при помощи стальных уголков. При этом рубероид укладывается не только сбоку, но и под брус, для создания качественной гидроизоляции. Также элементы конструкции, которые помещаются в грунт, дополнительно обрабатываются при помощи битума для защиты от вредителей и коррозии. Далее к обвязке прикрепляются остальные дуги, к которым закрепляются листы поликарбоната.

Крепление листов осуществляется светозащитной пленкой наружу. Пленка снимается перед монтажом или сразу после него. В противном случае уф-лучи поспособствуют усилению действия клея. Монтаж поликарбонатных листов начинается с торцов (предварительно нужно демонтировать оконные и дверные рамы). Крепление листов осуществляется целиком (при необходимости прикрепленный лист обрезается до нужных размеров). Снятые рамы закрываются и прикрепляются на место вместе с поликарбонатом.

При установке поликарбоната на остальную часть каркаса, укладка листов происходит поперек и без нахлеста. Стыки оформляются при помощи специального соединительного профиля. Зачастую, они закрепляются на каждую дугу в нескольких местах. На заключительном этапе по периметру укладывается земля на 5 см выше основания, что создаст дополнительную преграду для насекомых. Если парник без основания, можно дополнительно создать обвязку из бруса, предварительно обработанного битумом или олифой.

Крепление теплицы к грунту анкерами

Перед тем как крепить теплицу нужно подобрать крепежные элементы. Металлические анкеры шнекового типа длиной 76 см – качественный материал с антикоррозийным покрытием. Отличаются удобством в использовании, для вкручивания не нужно прилагать большие усилия. Комплект включает зажим и трос.

Заключение

Как видим, работы по креплению парника из поликарбоната не представляют ничего сложного. Если придерживаться рекомендаций из этой статьи, Вы сможете создать надежный парник, который прослужит Вам на протяжении многих лет.

Встраиваемые вентиляторы для вытяжки в ванной комнате

Вентиляторы в ванной для вытяжки решают многие проблемы. Их установка помогает обеспечить благоприятные условия в помещении и продлить срок службы сантехнического оборудования. Монтаж этих устройств можно осуществить своими руками, однако следует учесть требования безопасности, а также особенности дизайна помещения. При выборе особое внимание нужно обратить на надежность и долговечность оборудования, его эксплуатационные характеристики.

Смысл устанавливать вентилятор в ванной

Нужен ли вентилятор в ванной комнате? Этот вопрос вполне закономерен, т. к. в многоэтажных жилых домах существует вентиляционная система, выходы которой располагаются в т. ч. в этом помещении. Однако во многих случаях возникают условия, когда она не справляется со своей задачей. Можно выделить такие причины, как засорение вентиляционных шахт, некачественный монтаж, недостаточная тяга. В частности, тяга заметно ухудшается в квартирах на верхнем этаже и при повышенной температуре воздуха снаружи.

Ситуация усугубляется при активной хозяйственной и бытовой деятельности – стирка белья с использованием запаривания, частое пользование душем (особенно контрастного типа), приверженность к горячим ваннам и т. п. Все это существенно повышает влажность в помещении, а она ведет к застою воздушной массы, избыточной сырости, появлению плесени и грибков, неприятным запахам. При использовании деревянных элементов интерьера увеличивается риск гниения древесины.

Указанные проблемы и риски можно минимизировать благодаря использованию вытяжного вентилятора. Это сравнительно недорогое электрическое устройство имеет такие плюсы: возможность регулирования микроклимата в помещении (в т. ч. влажности и температуры), содействие тому, чтобы повышать долговечность отделочных покрытий за счет уменьшения процессов гниения, независимость от тяги в вентиляционной системе дома. Оно легко монтируется и удобно в эксплуатации.

Среди минусов установки вентиляторов отмечаются такие факторы: шум при работе, дополнительные расходы на электроэнергию, перекрытие ранее предусмотренного канала. Недостатки устраняются при использовании современных, бесшумных устройств с малым потреблением электроэнергии. Возможность использования вентиляционной системы при отключении вентилятора обеспечивается установкой решетки двойного типа.

Вентиляторы в ванной для вытяжки решают многие проблемы. Их установка помогает обеспечить благоприятные условия в помещении и продлить срок службы сантехнического оборудования. Монтаж этих устройств можно осуществить своими руками, однако следует учесть требования безопасности, а также особенности дизайна помещения. При выборе особое внимание нужно обратить на надежность и долговечность оборудования, его эксплуатационные характеристики.

Разновидности устройств

Вентиляторы для вытяжки в ванной подразделяются на несколько типов в зависимости от своих особенностей.

По способу монтажа:

1. Настенные (накладные) устройства. Такие вентиляторы крепятся на стеновой поверхности в любом месте, а вывод воздушной массы осуществляется по собственным каналам. Главный их недостаток – они явно заметны на фоне стены, что нарушает интерьер помещения.
2. Встроенные модели. Они углубляются в стену и чаще всего устанавливаются на выходе вентиляционной шахты. Такое оборудование более замаскировано и малозаметно.
3. Потолочные вентиляторы для вытяжки в ванной. В отличие от предыдущих вариантов, они монтируются на потолке. Такие устройства легко вписываются в любой интерьер. Недостаток – потребность в частой чистке из-за скопления пыли и грязи.

С учетом конструктивных особенностей:

1. Осевой тип. Его конструкция включает крыльчатку, располагающуюся в корпусном цилиндре. Воздушный поток направляется вдоль оси трубы корпуса за счет небольшого наклона лопастей крыльчатки. Вентиляторы выпускаются прямого и реверсивного типа. Основные недостатки – малая мощность, шум при работе (до 40-55 дБ). Преимущества: низкая цена и возможность монтажа внутри вентиляционного канала.
2. Радиальный тип. Вентилятор имеет рабочий орган в виде бочонка с лопастями, загнутыми в переднем или заднем направлении. Воздушный поток за счет особой формы лопастей направляется к поверхности корпуса. Преимущества: малые габариты, пониженный уровень шума, экономный расход электроэнергии.
3. Канальный (центробежный) тип. В настоящее время такие вентиляторы пользуются наибольшей популярностью. Они обладают достаточной мощностью, бесшумностью, привлекательным внешним видом. Выпускаются для малых и крупных воздуховодов (например, диаметры 125 и 160 мм соответственно). Минусы: повышенная стоимость, сложный монтаж, требующий изоляции корпуса устройства от стенок вентиляционного канала.

Выбор типа вентилятора зависит от конкретных факторов: площадь помещения, размеры и расположение вентиляционного отверстия, тип облицовочного покрытия, стиль интерьера. В частности, при площади ванной комнаты более 16 кв. м рекомендуется использовать канальную разновидность.

Критерии выбора

Выбор вытяжного вентилятора для ванной осуществляется по следующим критериям:

1. Производительность, т. е. объем воздуха, удаляемый за определенный временной период. Этот параметр напрямую связан с мощностью устройства. Для определения необходимой потребности используется простая формула — Q=кV, где Q– требуемая производительность вытяжки; V=hхS – объем ванной комнаты, причем h – ее высота, а S– площадь; к – коэффициент кратности воздухообмена, зависящий от числа постоянных жильцов (до 3 человек – принимается равным 6, при более 3-х человек – 8).
2. Уровень шума во время работы. Он лимитируется в пределах 42 дБ. Современные бесшумные модели имеют значительно меньший уровень шума. Бесшумными принято называть устройства с уровнем шума ниже 25 дБ. Такой шум не слышен уже на расстоянии 1-1,5 м. При использовании «шумливых» устройств его можно понизить с помощью изолирования корпуса звукоизоляционными материалами.
3. Размеры вентиляторов для вытяжки в ванной. Их выбор зависит от размеров вентиляционного отверстия. Корпус вентилятора должен легко проходить через него, но внешняя часть должна плотно закрывать канал сверху. Условно можно выделить малогабаритные устройства (диаметр до 130 мм) и вентиляторы для крупных воздуховодов (диаметр более 140 мм).
4. Эксплуатационная безопасность. Вытяжные вентиляторы являются электрическими устройствами, а потому имеется риск короткого замыкания при попадании воды. При их выборе следует обращать внимание на класс защищенности, который для ванных комнат должен быть не ниже IP44.
5. Внешний вид. Он должен соответствовать интерьеру. Широкий ассортимент моделей позволяет сделать нужный выбор.

Основная функция рассматриваемых вентиляторов – вытяжка воздуха, т. е. обеспечение воздухообмена в помещении. Однако современные модели позволяют получить дополнительные преимущества, которые создают удобства при эксплуатации. Выделяются такие функциональные возможности:

1. Регулирование мощности (автоматическое или ручное). Эта функция позволяет обеспечить оптимальный расход электроэнергии, изменяя мощность устройства в зависимости от интенсивности использования ванной.
2. Контроль влажности. Введение в цепь управления датчика влажности дает возможность включения вентилятора только в период, когда влажность превышает норму.
3. Использование датчика движения. Этот элемент способен обеспечить работу вентилятора только во время нахождения человека в ванной комнате.
4. Задание режима работы. С этой целью устройства комплектуются таймером, который автоматически переключает вентилятор на определенный режим по установленной программе.
5. Вентилятор с обратным клапаном. Данный дополнительный элемент защищает ванную от проникновения неприятных запахов из вентиляционной шахты, исключает обратный воздушный поток.
6. Режим «Проветривание». Этот режим поддерживается постоянно и обеспечивается на минимальной мощности. Увеличение вытяжки осуществляется только при повышении влажности выше определенного уровня.

Расширение функциональных возможностей дает возможность обеспечения оптимального режима и экономии электроэнергии. Однако полная автоматизация ведет к значительному удорожанию прибора, причем не всегда она необходима. Рекомендуется выбирать вентилятор с контролируемым ручным пуском и настраиваемым (программируемым) автоматическим режимом эксплуатации.

Особенности монтажа

При выборе вентилятора для ванной необходимо тщательно проработать такие вопросы — как установить вентилятор в вытяжку ванной комнаты, как подключить его к электросети и как снять прибор при необходимости чистки, ремонта или замены. Каждый тип устройства имеет свои монтажные особенности, которые подробно изложены в прилагаемой к нему инструкции. Можно отметить общую последовательность действий при монтаже:

1. С помощью отвертки снимается лицевая панель вентилятора.
2. Крепление корпуса в вентиляционном канале. Чаще всего на крышку корпуса снизу наносится клеевой состав с герметизирующими свойствами. Затем она прижимается к поверхности стены (потолка), обеспечивая приклеивание. В некоторых моделях на крышке предусмотрены отверстия, через которые осуществляется крепление с помощью дюбелей.
3. Подключение электрической части.
4. Установка специальной сетки, исключающей проникновение насекомых внутрь устройства.
5. Закрепление лицевой, декорирующей панели.

Особое внимание следует уделить системе подключения к электрической сети. Она может обустраиваться следующими способами:

1. Совмещение с освещением. Питание осветительного прибора и вентилятора обеспечивается по одной цепи из ответвительной коробки, с использованием одного выключателя. Так обеспечивается запуск устройства в момент вхождения человека в ванную комнату.
2. Раздельное электропитание. Линии на освещение и вентиляцию выходят из одной коробки, а для включения используется двухклавишный выключатель. Обеспечивается отдельное включение вентилятора (одна клавиша) и совместное включение светильника и вентилятора (вторая клавиша).
3. Независимое включение. Линии на включение освещения и вентиляции опускаются из разных коробок, а выключатели не зависят друг от друга.

В некоторых моделях выключатель строен непосредственно в конструкцию вентилятора, а запуск производится вручную или с помощью пульта.

Конечно, это создает определенные удобства монтажа электропроводки, но в то же время может возникнуть риск «забывчивости», т. е. вентилятор может оказаться выключенным в нужный момент. Какой системе отдать предпочтение, должен решить сам владелец жилья.

Модели вентиляторов

В настоящее время вытяжные вентиляторы выпускаются в широком ассортименте, многочисленными производителями. Поступающие отзывы потребителей такой продукции позволяют выделить следующие модели:

1. Soler & Palau SILENT-100 CHZ. Этот вентилятор оснащен датчиком влажности и таймер для задержки включения. Производительность – 96 куб. м/ч. Уровень шума – не более 27 дБ. Потребители в своих отзывах отмечают такие минусы: высокая стоимость и сложность настройки датчика влажности.
2. VENTS 100 Квайт. Производительность составляет 98 куб. м/ч при мощности 7,5 Вт. Вентилятор считается недорогим и экономичным бытовым устройством с достаточным уровнем влагозащищенности. Отмечаются небольшие проблемы с обратным клапаном из-за недостаточно плотного его прилегания.
3. Electrolux EAF-150. Этот вентилятор предназначен для больших помещений. Производительность превышает 300 куб. м/ч. Мощность – 26 Вт. Особо отмечается эстетичный вид лицевой панели. Шум при работе на полной мощности не превышает 34 дБ.
4. Soler & Palau SILENT-100 CZ – один из лучших бесшумных вентиляторов. Производительность составляет 94 куб. м/ч, мощность – 9 Вт. Судя по отзывам, имеет небольшой недостаток – неудобство при чистке.

Вентиляционная система в жилых домах далеко не всегда справляется со своими задачами. В ванной комнате систематически повышается уровень влажности, что влияет на долговечность сооружений и здоровье жителей. Вытяжные вентиляторы способны эффективно решить эту проблему. Для этого необходимо правильно выбрать устройство и обеспечить его оптимальную эксплуатацию. Дополнительные функциональные возможности и система автоматизации режимов повышают эффективность работы вентиляторов.

Что вы думаете по этому поводу? Оставьте комментарий, нам важно Ваше мнение ?

Как сделать кровать за 4000 рублей и 2 дня

Всем привет. Это мой первый пост, не судите строго. Я обычный парень 24 лет от роду, работаю в сфере рекламы, подрабатываю таксистом.

Не у всех этот год был плохим. Мне наконец-то удалось купить пусть и маленькую, но свою студию и переехать сюда со своей девушкой.

Сразу же остро встал вопрос спального места, потому что даже при условии ремонта во всей квартире, спать где-то надо, а диван за 5 тысяч быстро надоел и я решил по-быстрому сделать кровать своими руками.

Много смотрел роликов на Ютубе, листал сайты и на посте про похожий проект на Пикабу созрел до собственной самоделки.

1. Скачал приложение SketchUP и создал в нём модельку кровати.

Размеры подбирал под материалы, которые были в Стройландии и Леруа. Также, выбирал такие соединения, которые можно свободно сделать, имея на руках лишь циркулярку от бати, дрель, шуруповёрт и обычные инструменты, типа ножовки, отвёртки, газового баллончика с горелкой (позже узнаете зачем) и т.д.

2. Расчёты, замеры и закуп материала.

Когда обмозговал и продумал все элементы, поехал и купил рейки 2,5*5, брус 5*5 под каркас и доски 12,5*2.

3. Разметка и нарезка.

Взял второй раз в жизни в руки циркулярку и нарезал всё по размерам.

4.

Обратите внимание: Как поставить диван и кровать в одной комнате?.

Первый раз подогнал детали друг к другу и собрал всю конструкцию.

Сравнил с моделькой из Скетча в одном и том же ракурсе. Вроде сошлось.

5. Понял, что нужно будет добавить изюминки от себя и решил проверить, как поведут себя материалы при обжиге.

И прозрел. По первоначальному плану хотел покрывать белой краской, но вдруг из такого

Получил такую красоту.

Решил отказаться от покраски и обжигать все материалы.

Гарь снимал обычным куском войлока, а обжигал с помощью баллончиков с газом и газовой горелки.

6. Сделал ножки.

Напомню, на руках была обычная дрель, и чтобы сделать ножки 10*10, пришлось сначала сверлить, а потом клеить 4 бруска 5*5. Но зато не пришлось тратиться на 6 метровый брус, ради 1 метра ножек.

7. Нарезал и обработал ламели, начал собирать каркас.

8. Бета тест всей кровати и финальная сборка.

На фото матрас из всем известной красной сети. Через 2 месяца пришлось продать, так как совершенно не устраивал по параметрам.

Итоги.

Все материалы обошлись всего в 3965 рублей.

Конечно, не стоит забывать, что инструменты у меня уже были, ну и матрас не входит в эту стоимость, по итогу на нем экономить не стали и потратили в 7 раз больше, чем на кровать.

Надеюсь, вам понравился мой опыт мебелировщика и вы тоже захотите что-нибудь сделать своими руками.

Пишите, подписывайтесь, в следующих постах могу рассказать о себе и других своих поделках)

Больше интересных статей здесь: Мебель.

Источник статьи: Как сделать кровать за 4000 рублей и 2 дня.