Круглые металлические трубы в строительстве загородных домов

Как правило, в частном строительстве используются профтрубы с квадратным или прямоугольным сечением, но круглая металлическая труба для жилых и нежилых построек используется не менее часто. При ее использовании получается прочная, надежная и устойчивая конструкция. Дополнительное преимущество полых труб в том, что они имеют небольшой вес. При возведении загородных жилых построек можно использовать облегченные типы фундаментов.

Преимущества круглых труб для строительства небольших объектов

По сравнению с квадратным или прямоугольным по сечению профилем, круглая труба имеет ряд преимуществ:

• высокая устойчивость к сдавливанию и разрыванию металла;

• эластичность;

• универсальность (подходит для создания конструкций с любыми формами);

• низкая повреждаемость при вибрации и механических ударах;

• возможность сделать любую постройку (производители предлагают широкий выбор металлопроката).

Круглые трубы различного диаметра в загородных домах используются в качестве несущих колонн и различных опорных элементов, а также для прокладки инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, вентиляция). Их использование позволяет удешевить и ускорить строительство, воплотить в жизнь нестандартные проекты.

Недостатков у этого вида стройматериала практически нет. Единственный минус заключается в том, что под воздействием влаги от атмосферных осадков на металлоизделиях начинает появляться коррозия. Снизить повреждения металлических элементов поможет антикоррозийная обработка специальными грунтующими и лакокрасочными составами.

Минусов у круглых труб практически нет, зато преимуществ много. И самое главное – широкий выбор металлопроката здесь https://pr-metall.ru/ не ограничен никакими рамками. Можно подобрать трубу с любым диаметром и толщиной стенок, которые станут оптимальным вариантом для разных видов частного строительства. Из них можно будет создать прочный каркас дома и сформировать межкомнатные перегородки.

Решая, где заказать круглые трубы в Москве, стоит обратить внимание на фирмы, специализирующиеся на металлопрокате. Это позволит недорого приобрести необходимые для строительства круглые трубы.

Сотрудничество с производителем металлопродукции всегда удобно и выгодно. Цена ниже потому, что заводы по изготовлению металлоконструкций работают без посредников и торговых накруток, а качество изделий высокое. Это позволяет потребителю получить качественный товар с доступной стоимостью.

В компаниях, занимающихся металлопрокатом, работает служба доставки. Производитель доставляет товар на стройплощадку, экономя время заказчика. Заказать услугу доставки можно при оформлении заявки.

Что такое водоносный слой и как узнать на какой глубине он находится при бурении скважины на воду

При подготовке к бурению скважины желательно провести предварительные разведывательные работы. Они помогают выяснить, на каком расстоянии от поверхности земли расположились пласты, насыщенные влагой. Здесь пригодится карта залегания водоносных горизонтов в конкретном регионе. Если ее нет, глубину расположения пласта можно определить по типу растительности сверху и виду выбираемых пород при бурении.

Что такое водоносный слой

Водоносный пласт — это горизонтально расположенный в толще земли участок грунта, в полостях и трещинах которого движется вода. Именно для его поиска выполняют бурение, чтобы впоследствии иметь доступ к постоянно производительной скважине.

Все водоносные пласты можно характеризовать по таким параметрам:

• Производительность. Определяется в м3 объема ресурса за единицу времени.
• Глубина залегания кровли и подошвы горизонта (в метрах от поверхности земли).
• Амплитуда колебания ресурса в течение года. Зависит от сезона, температуры, количества осадков, атмосферного давления.
• Мощность. Толщина грунта, насыщенного водой.

Чем глубже гидрогеологический пласт, тем более постоянной будет его производительность.

Виды водоносных слоев

В первую очередь гидрогеологические горизонты делят на два вида — безнапорные и напорные. Первые располагаются максимально близко к поверхности земли и имеют нестабильную производительность. Вторые — локализуются гораздо глубже. Не зависят от количества атмосферных осадков или температуры воздуха.

Что касается глубины расположения водоносных горизонтов, то их классифицируют по мере углубления/отдаления от поверхности земли;

• Верховодка. На неё можно наткнуться уже в 5 метрах от верхней точки бурения. Насыщение этого пласта происходит исключительно за счет атмосферных осадков. Часто в жару уровень воды здесь серьезно снижается, а то и вовсе пропадает. К тому же жидкость из верховодки вбирает в себя все загрязнения с почвы, атмосферы, близ расположенных промышленных предприятий, нужников – все, что впитывается в почву с дождями или стоками. Особенно опасно пользовать ресурс из верховодки, если рядом есть кладбища, уличные туалеты с выгребной ямой, сложные химические, промпредприятия. Важно обратить внимание на то, что в северных регионах этот горизонт часто локализуется в зоне промерзания грунта. Поэтому забор воды зимой отсюда будет затруднен. Дополнительный минус жидкости из верховодки — постоянное наличие в ней кислорода. В воде живут и размножаются микроорганизмы.
• Грунтовая вода. Пласт уходит на глубину около 10 метров. Его основная составляющая в качестве опоры – глина. Считается, что и этот водоносный горизонт содержит недостаточно чистую воду, поскольку такой глубины еще мало для качественной её фильтрации.
• Межпластовые воды. Глубина их локации может варьироваться от 15 до 100 м. Чаще они располагаются между двумя водонепроницаемыми горизонтами. Дебет таких пластов стабилен. Но важно учитывать, что вода, дошедшая до межпластовых жил, может быть перенасыщена минералами, солями металлов, которые впитывает в себя на всем пути своего движения вниз. Поэтому жидкость из этих горизонтов требует тщательного анализа и правильно подобранной системы фильтрации.
• Артезианские воды. Располагаются на глубине от 100 м и более. Вода здесь максимально чистая, прошедшая много степеней природной фильтрации. Согласно закону РФ «О недрах» артезианские скважины находятся на особом контроле у государства. Поэтому на бурение и дальнейшую эксплуатацию такого источника нужна лицензия.

Артезианскую скважину лучше бурить на несколько семей или домовладений, поскольку её дебит серьезно превышает потребности даже 3-5 человек.

Карта водоносных горизонтов

При проведении гидрогеологических исследований обязательно составляются специальные документы (в том числе карта глубин артезианских скважин, верховодки, межпластовых вод) по региону или местности. В дальнейшем это облегчает поиск источника и подбор оборудования для бурения.

Каждая карта содержит информацию о типах грунтовых вод, схемах и глубине их залегания. Также сюда включены обозначения водоупоров и всех почвенных слоев, направление свободных потоков.

Самые популярные гидрогеологические карты:

• Гидроизогипс. Создается для безнапорных пластов. На ней показана система движения потоков в водоносных слоях. С помощью таких схем можно понять, каков уклон и направление воды, где запитывается или разгружается пласт, где стыкуется с природными водоемами.
• Гидроизопьез. Их выполняют по имеющимся точным данным. Пьезометрическую поверхность выводят для артезианских источников. Под ней подразумевают высоту, на которую способна подняться вода во вскрытой скважине. По этому показателю подбирают суммарную длину обсадной колонны.
• Карта измерения уровня подземных (грунтовых) вод.
• Документация по гидрогеологическим разрезам.
• Карты амплитуды уровней жидкости в источниках.

Такие схемы и документы можно отыскать в местных архивах населенного пункта. Если осваиваются новые, ранее незаселенные территории, для них составляются новые гидрогеологические карты.

Как определить уровень воды при бурении

Зная народные методы и приметы, можно определять водоносный слой при бурении скважин на воду своими руками даже без специального оборудования. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на растительность в зоне проведения работ, поскольку в местах близкого расположения подземной влаги даже в засушливое время года обильно растет сочная, пышная зелень. Трактовать здесь результаты нужно следующим образом в зависимости от её разновидности:

• рогоза располагается там, где имеет место верховодка глубиной 1-1,5 м;
• камыш любит места с расположением подземного пласта на уровне 1-3 метра, здесь же предпочитает располагаться тополь черный;
• сарсазан облюбовывает зоны с уровнем подземной воды до 5 м;
• полынь менее прихотлива и может свободно расти там, где пласт залегает в 7 метрах от поверхности земли;
• песчаная полынь любит места с расположением водоносных пластов на уровне 9-10 м, именно на эту глубину делают скважину-иглу для полива, применения ресурса в технических целях;
• люцерна хорошо себя чувствует при 15-метровой глубине подземного водоносного горизонта.

Если на участке расположились растения с мощной корневой системой, значит, уровень водных ресурсов располагается глубоко. Если же у растительных культур небольшие корни, подземные пласты недалеко от поверхности земли.

Узнать глубины залегания воды для скважины можно по типу выбираемого песка при бурении. Если песчинки крупные, пласт удален на более чем 8 метров. Чем мельче крупинки, тем скорее мастер наткнется на водоносный горизонт.

Точные результаты от одних только наблюдений невозможны. Чтобы максимально правильно определить глубину залегания гидрогеологической точки, желательно обратиться к специалистам.

Как узнать глубину уже пробуренной скважины

Для определения уровня расположения водоносного пласта можно использовать такие инструменты:

• Специальный каротажный кабель, оснащенный мерным роликом. Его калибровка базируется на таком принципе: 1 метр глубины равен одной размотке.
• Глубиномер ИУГС. С его помощью можно узнавать угол и глубину источника за счет посланного и отраженного от дна скважины эхо-сигнала.
• Рулетка гидрогеологическая РГЛМ. С ее помощью можно измерить до 50 м глубины. Если такой рулетки нет, используют просто шнур с грузом (булыжником или металлическим элементом).

При бурении шахты источника важно отличать плывун от настоящего водоносного пласта. Первый имеет большое количество глины в забранной воде и сложен для бурения.

Замена столешницы на кухне: выбираем материал и цвет, процесс и инструменты

Кухня – одно из самых посещаемых помещений в доме. Ее удобство и внешний вид имеют огромное значение для создания уютной атмосферы. Кухонная мебель постоянно подвергается испытаниям: перепадам температуры, колебаниям влажности, частой влажной уборке с применением средств бытовой химии. Со временем назревает потребность в ее ремонте или замене. Одна из самых распространенных операций – замена столешницы на кухне. Можно ли провести эту операцию самостоятельно? И какие моменты надо обязательно учесть?

Заменить или отреставрировать?

Столешница – это наиболее привлекающий к себе внимание элемент в кухонном гарнитуре. Она несет немалую функциональную нагрузку: на ней постоянно готовят пищу, на поверхность ставят нагретую посуду, проливают жидкости, ее царапают различными предметами. Из-за этого со временем она теряет привлекательность.

Что выгоднее: отреставрировать старую столешницу или установить новую?

Небольшие повреждения, такие как царапины и сколы, довольно легко устранить на всех типах столешниц, за исключением стеклянных. Наиболее просто реставрируются рабочие поверхности из дерева или ламинированного ДСП. Но следует помнить, что по внешнему виду у новой детали практически всегда будет преимущество перед отреставрированной. Да и прослужит новая намного дольше. При существенных повреждениях вариант один – замена.

Почему портятся столешницы и зачем их менять

Основные причины порчи детали:

• Использование абразивных или агрессивных моющих средств.
• Перепады температур при контакте с нагретой посудой, варочной поверхностью или газовой плитой, установленной рядом.
• Влага, проникающая внутрь и оставляющая следы на поверхности.
• Давление на края и уголки плиты, приводящее к их расслаиванию или излому.
• Выгорание под воздействием прямых солнечных лучей.
• Механический износ при выполнении рутинных кухонных операций.
• Неправильная или некачественная установка.

Столешницу, потерявшую внешнюю красоту или целостность структуры, придется заменить.

Как избежать частой замены столешницы?

Как и для любого другого изделия, продлить срок службы изделия можно, соблюдая правила эксплуатации:

• Влажную уборку проводить при помощи мягкой ткани, используя неагрессивные, неабразивные средства – например, жидкость для мытья посуды.
• Горячую посуду или нагревающиеся кухонные приборы ставить на специальные подставки.
• Сразу вытирать влагу, попавшую на рабочую поверхность, надежно защитить от ее проникновения в толщу материала.
• Не выполнять тяжелых операций на краях и уголках плиты.
• Обязательно пользоваться разделочной доской.
• Оборудовать ножки бытовой техники, расположенной на столешнице, мягкими подкладками, чтобы не поцарапать поверхность при ее передвижении.
• Защитить от прямых лучей солнца при помощи штор или жалюзи на кухонных окнах.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:Фильтры насадки на кран для очистки воды: виды, принцип работы, выбор

Когда можно установить столешницу самостоятельно

Желание сэкономить, выполнив установку собственными силами, не всегда приводит к хорошему результату. Самостоятельно установить столешницу не так уж сложно, но процесс требует определенных навыков и инструментов. Поэтому самостоятельный монтаж возможен, если:

• Деталь изготовлена из мягкого, легко обрабатываемого материала. Например, дерева или ламинированного ДСП.
• Полностью понятна технология монтажных работ.
• Есть необходимый инструмент, расходные материалы и элементы крепежа.
• Имеются определенные навыки по использованию инструмента и сборке мебели.

Решившись на установку своими силами, вы должны четко оценить риск испортить столешницу. Возможно, что дешевле и проще будет обратиться к профессиональным сборщикам мебели.

Когда следует воспользоваться услугами профессионалов

Лучше заказать установку, если:

• Вы приобретаете дорогую деталь. В этом случае цена ошибки будет очень велика.
• Нет специального инструмента или навыка его использования для выполнения монтажа. Например, для вырезания отверстия в детали из натурального или искусственного камня под мойку.
• Неизвестна или непонятна технология монтажа.
• Услуги по монтажу уже включены в стоимость изделия.

Столешницу из какого материала выбрать?

Для изготовления этой детали кухонного гарнитура используются разные материалы:

• Искусственный камень, изготавливаемый из смеси акрила и кварца. За счет окрашивания всей толщины плиты на ней меньше заметны мелкие повреждения. Образуется прочная и гладкая поверхность, невосприимчивая к воздействию влаги или перепадам температур, легкая в повседневном уходе. Такой вариант прослужит долго, но установка усложняется из-за веса детали и сложности ее обработки.
• ДСП с ламинированной поверхностью. Наиболее низкозатратный вариант. Хорошо переносит перепады температур, устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям, имеет небольшой вес. Столешницы из ДСП окрашиваются в широкий спектр оттенков, имитируют самые разные поверхности. Их легко отреставрировать или заменить своими руками. Главный недостаток – не переносят попадания влаги через незащищенные торцы плиты внутрь.
• Покрытие из пластика, закрепленное поверх плиты из МДФ или ДСП. Такую поверхность легко содержать в чистоте, она устойчива к появлению царапин и потертостей, не боится попадания воды.
• Натуральный камень. Очень дорогой материал. И тяжелый: не каждый кухонный гарнитур способен выдержать такую нагрузку. Твердая гладкая поверхность легко чистится, хорошо переносит перепады температур, но может впитывать жир и сильные запахи. Плохо переносит ударные нагрузки.
• Стеклянная столешница. Стильная и гигиеничная, но лопается при перепаде температуры, не поддается реставрации и не может быть установлена самостоятельно.
• Массив натуральной древесины. Превосходно выглядит, но нуждается в постоянном специфическом уходе: такую столешницу периодически надо полировать и пропитывать маслом. Поверхность легко поцарапать, она не переносит излишнюю влагу. Легко реставрируется.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:Какие обои клеить на кухню: советы дизайнера, 23 фото

Выбор цвета

Покупаемая столешница по цвету должна вписываться в интерьер кухни:

• Яркие цвета утомят глаза при готовке. Такая деталь будет привлекать к себе лишнее внимание.
• Для помещения, выполненного в классическом стиле, подойдут темные тона. Но на темной поверхности, особенно глянцевой, будут хорошо заметны любые загрязнения.
• Пастельные или бежевые тона, особенно с мелким рябым рисунком оптимальны для кухни. На них не так заметны повреждения и мелкие загрязнения.
•  Для стиля хай-тек подойдет столешница белого цвета или с металлической поверхностью.

Размеры

Выгоднее заказать единую столешницу, объединяющую все элементы кухонного гарнитура. Получится удобная ровная поверхность без стыков, в которые может попадать влага, крошки и другой мусор. Единственная сложность, которую необходимо учесть, – это транспортировка изделия и его занос в кухню.

По ширине столешница должна немного нависать над шкафами спереди и сзади. Это позволит спокойно разместить за кухонным гарнитуром трубы и коммуникации. Козырек спереди защитит торцы мебели от попадания влаги и мусора сверху, снизит риск зацепиться за ручки и дверцы шкафов при активной эксплуатации.

Чем толще плита изделия, тем оно прочнее. Но следует учесть размеры встраиваемой мойки или варочной панели, высоту газовой плиты.

При самостоятельной установке лучше перестраховаться и взять размеры с небольшим запасом: обрезать деталь просто, а вот нарастить уже вряд ли получится.

Подготовка к замене

Пред началом демонтажа:

• Перекрывается подача воды и газа. Отключается электричество.
• Снимаются шланги, патрубки, убираются провода.
• Вынимается содержимое шкафов, снимаются выдвижные ящики.
• Мойка отсоединяется от столешницы, снимается варочная панель.

Комплект необходимых инструментов и материалов

Для замены потребуются:

• Крепежные элементы (из комплекта поставки или приобретаются самостоятельно).
• Влагостойкий герметик для столешницы, изготовленной из ЛДСП.
• Для каменной столешницы – клей-пломбиратор.
• Для разметки – маркер или строительный карандаш, рулетка, угольник, лекало.
• Электрический лобзик с комплектом пилок.

• Дрель и шуроповерт с необходимыми сверлами и битами.
• Шпатель.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:Шланги для газовых плит: размеры и виды, срок службы и максимальная длина

Замена столешницы

• Аккуратно, стараясь не повредить шкафы, снимают старую столешницу. Мастера советуют сохранять крепеж и старую плиту: они пригодятся для различных хозяйственных нужд.
• При помощи строительного уровня выравнивают кухонные шкафы. При необходимости затягивают соединения. Очищают место крепления от старого герметика.
• Все открытые торцы новой детали обрабатывают влагостойким герметиком. Он быстро сохнет, поэтому производить операцию надо быстро.
• Производят тщательную разметку. При использовании ножовки для подгонки, линию наносят на лицевую сторону, а если применяется электролобзик – на внутреннюю поверхность.
• Предохранить от скола ламинированный слой можно, наклеив по линии реза полоску малярного скотча.
• Крупные неровности убирают при помощи мелкого напильника или шлифовальной бумаги.
• Если столешница сборная, то обезжиривают и обрабатывают герметиком стыки. После монтажа их шлифуют. Такое соединение будет практически незаметно.
• Фиксируют плиту при помощи крепежных деталей. Щели и зазоры заполняются герметиком или пломбиратором.

• На торец изделия из ДСП при помощи утюга наклеивается меламиновая пленка. Возле плиты лучше использовать плинтус из металла. Он более устойчив к нагреву и не будет отслаиваться.

Монтаж мойки, варочной панели, плинтуса

В столешнице, изготовленной из твердых материалов, самостоятельно делать вырез под мойку или варочную панель не рекомендуется. Это требует специального навыка и инструмента.

Использовать для разметки старую плиту нежелательно: отверстия в ней могут увеличиться в процессе эксплуатации.

• К плите прикладывается мойка или варочная панель, обводится по контуру.
• Линия реза смещается на 1,5 см внутрь контура. Лучше сделать отверстие чуть меньше: расширить его можно всегда.
• Просверливается несколько отверстий, чтобы завести в них полотно электрического лобзика.
• По проклеенной малярным скотчем разметке выпиливается отверстие. Выпиливаемый кусок лучше поддерживать снизу, чтобы плита не обломалась.

• Внутреннюю кромку полученного отверстия и поверхность, прикрываемую мойкой, обрабатывают герметиком.

• Закрепляется мойка, подсоединяется по инструкции варочная панель.

• Примыкание столешницы к стене закрывается декоративным плинтусом.

• На мойку устанавливается смеситель, подключается канализация.

Советы профессионалов

• Не приобретайте бывшие в употреблении элементы. Даже в случае их хорошего состояния ресурс такой детали будет значительно меньше. И в скором времени потребуется ее замена.
• Не вырезайте самостоятельно отверстия под мойку в дорогих столешницах. Слишком велик риск ошибиться, а исправить допущенные погрешности практически невозможно. Лучше доверьте это профессионалам.
• Внимательно отнеситесь к транспортировке детали. Нередки случаи повреждения поверхности или даже перелома плиты при доставке к месту назначения.

Журнальный стол из картона своими руками

Опустим водичку и приступим сразу к делу. Для нашего столика нам потребуется из материалов:

1. Спрессованный картон (толщиной 3мм). Важно приобрести именно его, т.к. он гораздо прочнее гофрированного.
2. Гофрированный картон (его нужно немного тоже, далее все расскажу)
3. Грунтовка
4. Шпаклевка
5. Краска (я брала краску в балончике)

Из инструментов:

1. Карандаш
2. Канцелярский нож, либо эл. лобзик (для лобзика берите лезвия по металлу, чтоб зубцы не разорвали картон)
3. Клей пистолет, и собственно сам клей
4. Шлифовальная шкурка

Также я делала стеклянную столешницу, для нее нужно стекло, которое можно заказать на любом стекольном заводе.

Итак, приступим.

Начнем мы с того, что нужно расчертить на картоне продольные и поперечные детали стола. Можете воспользоваться моими чертежами.

Продольных всего 5шт. (2 лицевые, 3 внутренние), они все одного размера. Поперечные детали отмечены на чертеже вертикальными полосками, они соответствуют высоте участка, куда вы его вставите.

Далее на всех деталях следует сделать разрезы, на чертеже они отмечены жирными линиями. Их высота равна половине высоты участка.

Если у Вас есть возможность использовать лобзик, выберите именно его, резать такой картон канцелярским ножом не просто и не быстро.

Листов картона мне понадобилось около 8-10 шт.

Например, в начале стола, надо вырезать на трех продольных деталях разрезы по 0.7 см в ширину, 16.5 см в высоту. Поперечные детали это прямоугольники шириной 42.9 см (это ширина стола), высотой 33 см, в которых так же нужно сделать разрезы по по 0.7 см в ширину, 16.5 см в высоту.

Помимо прорезей, на продольных внутренних вырежем полочку. И для нее же необходимо вырезать "пол и потолок".

Когда все разрезы готовы, соберем "скелет "стола. Поперечные вставим в продольные детали и получим это:

Желательно, все стыки проклеить горячим клеем для надежности.

Дальше приклеим лицевые стороны и обклеим полку. Выглядеть это должно таким образом:

Следующий шаг будет заключатся в обшивании верха и низа стола. Для этого я взяла трехслойный гофрированный картон (обычная коробка) и вырезала из него одну длинную полоску (волокнами поперек, чтоб можно было сгибать, это важно). Не забудьте вырезать в нем отверстие для полочки.

Стол, можно сказать, почти готов! Дело осталось за малым.

Шпаклюем его, шкурим и грунтуем. Красим на свое усмотрение. Я красила в два цвета, внутри шоколад, снаружи белый шоколад.

Шпаклюем только гофрированный картон, дабы избавиться от ямочек. Грунтуем полностью.

И я решила, что со стеклянной столешницей будет комфортнее и прочнее, например если поставить чашку кофе. Поэтому я заказала два стекла, покрасила их и приклеила на своеобразные ножки к столу. Итог таков:

Вот и все! На все ушло несколько дней. Стол прочный, выдерживает вес 50 кг, проверено лично!

Если что-то не понятно, задавайте вопросы, на все отвечу и помогу. Хорошего дня!