Как выбрать место для бурения скважины под воду на участке

При обустройстве автономного источника большое значение имеет расположение скважины на участке. К этому пункту есть ряд требований, ограничений со стороны контролирующих органов (регламентировано СНиП), а также общие рекомендации от профессиональных бурильщиков.

Непригодные места для локации источника

При выборе места для скважины нужно руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами

Основное условие для бурения скважины — наличие производительного водоносного пласта в конкретно обозначенном месте. И все же при этом условии не всегда возможен монтаж ствола шахты. Запреты на устройство скважины:

• Близко расположенные к зоне будущего бурения канализационные отстойники, туалеты с выгребными ямами, точки сброса промышленных вод.
• Наличие рядом с будущей скважиной природных источников, имеющих загрязненную воду.
• Массивные насаждения с большой корневой системой.

Это рекомендуемые параметры, которые следует учитывать при бурении.

Санитарные нормы

В СНиП 2.1.4.110-02 регламентированы следующие запреты и требования к обустройству скважин:

• Под монтаж шахты на водоносный пласт нужно отвести участок 4х4 м. В этих пределах не должно быть никаких хозяйственных построек. Поэтому вопрос о том, где лучше делать скважину — в доме или на участке, отпадает сам собой. Размещать ее нужно только снаружи постройки.
• Запрещен полив растений на огороде с применением химических веществ, если насаждения расположены не дальше чем на 20 м от будущего источника.
• Важно, чтобы в радиусе 300 метров от гидротехнического сооружения не локализовались кладбища, промышленные предприятия, скотомогильники, свалки и др.

Полностью обеспечить соблюдение регламентированных норм на частном участке невозможно. Но максимально приблизиться к ним следует. Это обеспечит правильную эксплуатацию источника и экологическую безопасность для потребителей водного ресурса.

Дополнительные правила расположения источника

Специалисты советуют придерживаться и таких рекомендаций при выборе места расположения источника:

• Локацию скважины лучше осуществлять на границе с автомобильным подъездом к дому (если это возможно в 4-6 метрах от въездных ворот). Хорошее место — газон.
• Если так расположить источник невозможно, лучше предусмотреть одну съемную секцию ворот в зоне гидротехнического сооружения. При необходимости её просто демонтируют.
• Категорически запрещено бурить под имеющимися линиями электропередач. Особенно под высоковольтной. Это чревато аварийными ситуациями: специалистов или позднее хозяев участка может поразить током.
• Допускается бурение в уже иссохшем колодце. Но такая технология обойдется владельцу участка дороже.

Чтобы определить максимально правильное место, на котором можно бурить скважину под воду на участке относительно дома, лучше пригласить специалиста. Он проведет нужные геологические изыскания и наметит оптимальную зону локации гидротехнического сооружения.

Способы расположения скважины на участке

Водоносный слой может пересохнуть, если к нему подведено несколько скважин

Всего выделяют два типа локации источника на участке — в подвальном помещении дома и за пределами постройки.

Первый вариант осуществляют еще до строительства коттеджа. Здесь действуют скорее по принципу «где нашел, там пробурил». Потом приступают к планировке здания, уже исходя из того, что имеют. Плюсы такого бурения заключаются в следующем:

• наличие скважины в почти обогреваемом подвальном помещении, а значит, исключение промерзания системы зимой;
• минимальные расстояния для транспортировки воды, что требует менее мощного насосного оборудования.

Минусов здесь больше:

• постоянная влага в подвале;
• шум работающего насосного оборудования;
• сложности с подведением спецтехники в случае необходимости проведения ремонта, промывки источника.

Таким образом «внутренне» бурение скважины — не самый лучший вариант. К тому же он сильно расходится с санитарными требованиями.

Что касается локации гидротехнического сооружения снаружи здания, то здесь преимуществ больше:

• удобство подъезда спецтехники при необходимости выполнения технического обслуживания;
• меньше шума от работающего насоса;
• возможность свободного полива сада, огорода без необходимости тянуть длинный шланг из подвала;
• обустройство кессона или оголовка в интересных ландшафтно-дизайнерских вариантах.

Из минусов — необходимость монтажа защитной площадки и утепления верхней части обсадной колонны, чтобы избежать промерзания системы зимой.

Чтобы выбрать хорошее место под бурение важно учитывать такие параметры:

• Глубину водоносного пласта. Причем если на него уже устроены несколько соседских сооружений, важно удалить новое максимально, чтобы все они не питались от одного участка горизонта. Иначе производительность всех скважин упадет.
• Наличие насаждений в предполагаемом месте устройства источника. Здесь лучше выбирать менее озелененные (окультуренные) зоны.
• Рельеф участка. Скважину не делают в нижней его части на склонах, поскольку в сезон дождей сюда будет стекаться большое количество атмосферных осадков, и кессон будет подтапливаться.

Важно учитывать, что к источнику должен быть свободным подъезд для спецтехники. Иначе в случае аварийной ситуации машина повредит ландшафтный дизайн местности.

Какие критерии влияют на выбор места для скважины

Если скважина расположена в доме, отремонтировать ее при повреждении обсадной трубы или загрязнении будет практически невозможно

При определении зоны локации источника нужно учитывать такие моменты:

• Возможность свободного подъезда к скважине в любое время года. Если для того чтобы пробуривать шахту, мастер загоняет технику через соседний, еще не застроенный участок, это явление временное. Когда-то его купят и обязательно обживут. Вряд ли будущие соседи позволят гнать технику через свой двор.
• Необходимость консервации источника со временем. Сделать это со скважиной, размещенной в доме (подвале), будет нереально. Минимально запретный вариант расположения гидротехнического сооружения в здании — это возведение над ним теплицы. Ее, в крайнем случае, можно быстро разобрать. К тому же источники, которые решено располагать внутри дома, неремонтопригодны. А значит, являются одноразовыми конструкциями.

Сиюминутная недальновидность при выборе места под бурение часто оборачивается большими проблемами в ходе эксплуатации готового автономного источника.

Почему заилилась скважина и как ее прочистить

Автономный источник водоснабжения на загородном участке — хорошая альтернатива централизованной коммуникации. Чаще мастера предпочитают обустраивать скважину или колодец. При правильном монтаже и эксплуатации источников их дебит остается постоянным. Но нередки случаи, когда гидротехническое сооружение в нижней части обрастает илом, что приводит к уменьшению его производительности. Если скважина заилилась, ее нужно прочищать. Методов промывки несколько. Важно подобрать свой в соответствии с имеющимися возможностями и финансами.

Признаки заиливания

При длительном простое стенки и дно источника заиливаются

Проблема обрастания источника илом больше затрагивает скважины на песок. Такова особенность их конструкции. Песчинки, преодолевающие даже самую мелкую фильтрующую сетку, рано или поздно плотно заполняют нижнюю часть обсадной колонны. Это мешает свободному поступлению воды в шахту. Верными признаками заиливания источника являются — снижение дебита (особенно после зимнего простоя гидротехнического сооружения) и примесь большого количества мутности, песка в воде.

Обрастание илом характерно и для артезианской скважины. Но такие явления более редки.

Основные причины проблемы

Запесочивание, а затем и заиливание нижней части гидротехнического сооружения происходит при таких провоцирующих факторах:

• Эксплуатация источника периодами. Если скважину пользуют только сезонами, чередование интенсивности потока снизу само собой провоцирует оседание ила на фильтрах. При сильном выкачивании жидкости ее объемы как бы произвольно промывают сетку. Как только поток останавливается, все песчинки медленно оседают на дно и формируют плотную илистую корку.
• Неправильный монтаж нижней части обсадной колонны. Если она располагается вне зоны водоносного горизонта или в той его части, где вода прибывает медленнее, рано или поздно возникнут проблемы с зарастанием фильтра, поскольку динамика движения жидкости здесь крайне низкая.
• Неправильное расположение насоса. Если он не доходит до дна (в норме 1 м от самой нижней его точки) и к тому же имеет верхний забор, заиливания не избежать.
• Применение роторного насосного оборудования, которое нельзя опускать ниже отметки 10 м. При таких ситуациях все взбаламученные частички глины или песка оседают на дно.

Немаловажным фактором является и полная герметичность обсадной трубы. Если в артезианской скважине колонна повреждена, грунт, песок и глина могут сочиться в нее вместе с подземными водами верхних горизонтов.

Способы очистки скважин от ила

Желонка для прочистки скважины

Очистку скважины от ила можно провести своими силами или пригласить для этого специалистов. Все зависит от глубины источника и масштаба проблемы.

Чистка с помощью желонки

Это самый простой самодельный способ, позволяющий прочищать неглубокие гидротехнические сооружения (до 15 метров). Глубже одному уже не справиться. Для выполнения работ потребуются:

• прочная лебедка (желательно электрическая);
• отрез стальной трубы с зубцами на одном конце и специальными створками (желонка);
• насос мощный, максимально производительный (можно дренажный или фекальный) для откачки загрязненной илом воды.

Работу проводят в такой последовательности:

• Откачивают из источника воду по максимуму.
• Лебедку устанавливают строго над скважиной.
• Крепят к ней желонку зубцами вниз. Её диаметр должен быть меньше сечения обсадной колонны.
• С силой (при свободном падении с высоты примерно 1-1,5 м) опускают стальную колбу на дно источника. При ударе об ил створки желонки откроются и захватят часть загрязнений с водой. При подъеме колбы лопасти закроются и не позволят грязи снова попасть в ствол шахты.

Таким образом действуют до тех пор, пока объемы поднимаемого ила не снизятся в разы.

При работе желонкой параллельно включают насос для откачки разбаламученной воды. Работу выполняют непрерывно, пока из скважины не потечет максимально чистая жидкость.

Использование эрлифта

Этот метод подразумевает применение специального компрессора. Для начала в обсадную колонну устанавливают трубу меньшего сечения. Уже в неё подают сжатый воздух, который будет рыхлить иловые залежи и таким образом прочищать дно источника. Смешанная с воздухом и илом вода преобразуется в пену, которая при измененном внизу давлении выталкивается наверх.

Выполнять такую работу своими силами относительно сложно. Здесь нужно обладать определенными навыками и контролировать уровень воды во внутренней трубе.

При откачке заиленного объема можно установить рядом с гидротехническим сооружением резервуар с ситом или механическим фильтром. Сливая сюда ресурс, его очищают от примесей и потом используют в технических целях или на полив.

Механизированный метод чистки

Промывка скважины двумя насосами

Потребуются два вида насоса — один для подачи чистой жидкости под большим давлением на дно скважины, другой — дренажный для откачки заиленной воды снизу. Включают оба агрегата одновременно. Причем дренажный насос нужно расположить максимально близко ко дну источника. Подачу чистой воды под напором делают примерно с высоты 50 см от нижней точки колонны.

Помощь пожарной машины

Такой метод подходит тем, кто уверен в крепости обсадной трубы с фильтром и имеет достаточно средств на аренду техники. Принцип чистки источника заключается в подаче струи воды в скважину через пожарный рукав и такой же обратной откачке жидкости с илом. Времени на промывку при помощи спецтехники уходит до получаса. Но если элементы скважины хлипкие, есть риск повредить их. Чистить таким способом гидротехническое сооружение удобно.

Комплексная прочистка источника

Задействуют одновременно несколько методов, чтобы почистить источник. В первую очередь из шахты максимально удаляют воду и весь крупный мусор. Затем под большим напором подают в колонну воду, размывая заиленное дно. Параллельно при помощи мощного насоса откачивают грязь. Следующим этапом важно промыть фильтр и трубу специальными реагентами или кислотами.

Важно учитывать, что неверно подобранные пропорции химикатов способны нанести вред здоровью. В основном с кислотами и реагентами работают профессиональные бурильщики.

В завершение выполняют гидроудар при помощи спецтехники. Он убирает остатки ила, использованных химических веществ.

Профилактика заиливания

Для предотвращения образования песчано-органической корки со стороны дна в скважине нужно принять ряд профилактических мер:

• Четко следовать установленной технологии бурения и обеспечить полную герметичность обсадной трубы.
• Тщательно прокачать скважину после ее монтажа до появления абсолютно чистой воды.
• Смонтировать оголовок и защитить ствол шахты от попадания в него атмосферных осадков, мелкого мусора.
• Правильно смонтировать погружной насос с соблюдением оптимальной глубины (в метре от дна), который не позволяет песку заиливать фильтровальную сетку.
• Применять только вихревой или центробежный насос, но не вибрационный.
• Эксплуатировать источник постоянно, чтобы обеспечить динамичное движение жидкости в нем. Если проживание на участке сезонное, лучше выкачивать из скважины по 100 литров воды ежемесячно.

При соблюдении таких рекомендаций гидротехническое сооружение не будет доставлять владельцу проблем, заиливаться.

Клетка Своими руками для кроликов, схема сборки этой клетки которую ты не видел. Как с ЗАВОДА Быстрее смотри пока не удалил.

В настоящее время все большее число людей стремится поскорее покинуть шумный и загазованный город, и поселиться загородом, где чистый и полезный воздух, нет привычной суеты и автомобильных пробок.

Жизнь загородом дает массу возможностей для обеспечения независимости граждан от цен на самые необходимые продукты питания, позволяя обеспечивать свежим мясом, молоком и яйцами не только свою семью, но и соседей.

Для тех, кто решил заняться разведением кроликов, я подготовил данную статью, в которой постараюсь подробно рассказать о том, как можно построить будку для кроликов своими руками. Разумеется, можно не «заморачиваться» со строительством, а купить уже готовый бывший в употреблении крольчатник, но где гарантия в том, что жившие в нем ранее ушастики не болели различными инфекционными или вирусными заболеваниями.

Выбор места и материала для крольчатника

Чтобы исключить вероятность возникновения у кроликов простудных заболеваний, необходимо на своем приусадебном участке найти место, надежно защищенное от ветра и сквозняков. В качестве основного строительного материала лучше использовать деревянные бруски, доски, влагоустойчивую фанеру и мелкоячейстую металлическую сетку. Для покрытия крыши лучше использовать шифер или черепицу но, ни в коем случае не железо или рубероид, так как рубероид на жаре плавится и выделяет вредные испарения, а металл раскаляется. Так как взрослых самцов, самок и молодняк придется рассаживать, то вам нужно будет построить небольшой жилой комплекс.

Размеры клеток

Прежде чем приступать к строительству будки для кролей, необходимо найти в интернете или нарисовать самостоятельно чертеж, и привести его к необходимым размерам.

• Для взрослых кролей. Чтобы два взрослых кроля чувствовали себя комфортно, клетку лучше построить в форме прямоугольного ящика, размером 240 х 65 х 70 сантиметров, разделенного отделением для сена или травы. С увеличением поголовья, будку для кроликов можно надстраивать в высоту, что позволит сэкономить место.
• Для крольчихи с потомством. Будка для потомства и крольчихи состоит из двух частей, соединенных между собой лазом. Чтобы малыши не перебрались к крольчихе и не выбрались из гнезда, лаз располагается выше пола на 10-15 сантиметров. Маточник, он же домик для приплода, имеет размеры 40 х 40 х 20 сантиметров. Домик для приплода лучше устанавливать непосредственно перед окролом.
• Будка для молодняка. Обычно молодых крольчат держат группками в будке, где на каждого молодого кролика приходится 1200 квадратных сантиметров площади.

  Обратите внимание: Кухня своими руками: выбор материала, сборка гарнитура, фото чертежей и схем.

  Таким образом, оптимальным размером будки для содержания молодняка является 300 х 100 х 60 сантиметров.

Будка для кролей-великанов. Если вы решили заняться разведением кролей-великанов, то минимальный размер крольчатника должен составлять 0,80 х 0,60 х 1,8 метра.

Правила строительства крольчатника

Для того чтобы вам в дальнейшем не пришлось переделывать крольчатник, необходимо соблюдать ряд очень важных правил.

• чтобы питомцы не получили отравление, не используйте антисептик;
• кролики по своей природе являются грызунами, поэтому чтобы клетки прослужили значительно дольше, необходимо обшить внутренние деревянные элементы крольчатника металлом;
• чтобы отходы жизнедеятельности кроликов не скапливались у них под ногами, пол лучше сделать из мелкоячеистой сетки, немного приподнятой над наклонным полом, по которому они (каловые массы) скатываются к специальному бункеру. Оптимальный размер ячеек половой сетки составляет 25х25 миллиметров;
• как мы уже писали выше, крыша для уличного крольчатника не должна быть покрыта металлом;
• Каркас будок изготавливается из брусков, при этом стены, находящиеся с подветренной стороны всегда делаются глухими, а фасадные выполняются либо из сетки, либо из досок. Чтобы животные не травмировались, все деревянные изделия должны быть тщательно обработаны от щепок и заусенец.

Клетка для кроликов своими руками

Перед началом строительства заготавливаем строительные материалы. Подготовив их заранее, вы избавите себя от дополнительных затрат времени на дополнительные поиски всего необходимого. Итак, для постройки крольчатника вам понадобится:

• деревянные бруски в количестве 10 штук, размером 30 на 50 миллиметров, и длиной 3 метра;
• два листа влагоустойчивой фанеры толщиной 10 миллиметров и площадью 1,5 на 1,5 метра;
• 2 килограмма саморезов по 30 и 70 миллиметров;
• 3 метра металлической сетки с ячейками по 15 миллиметров;

столярный инструмент.

Сборка крольчатника

После того, как вы запаслись чертежом, строительными материалами и определились с местом установки крольчатника, можно приступать к его сборке.

1. На ровной поверхности собираем из деревянных брусков каркас, размером 3х0,7х1,2 метра, при этом задняя часть конструкции должна иметь высоту 1 метр;
2. К поверхности пола пришиваем металлическую сетку, доходящую до маточника, так как пол будки для приплода должен быть сплошным;
3. Заднюю стенку изготавливаем из плотно подогнанных досок или фанеры. Пришиваем материал при помощи саморезов;
4. Чтобы установить маточник, необходимо к вертикальному бруску саморезами прикрутить лист фанеры и проделать в нем лаз. Далее пришиваем крышу маточника к его стеновым брускам;
5. Из брусков и фанеры изготавливаем конусообразную кормушку. Для этого, посередине будки вертикально прикрепляем брусок и присоединяем к нему две кормушки шириной 30 сантиметров и высотой 7 сантиметров. Выше кормушки на высоте 20 сантиметров прикручиваем два бруска, которые будут служить направляющими. Далее, из фанеры изготавливаются V-образные стенки кормушки, которые верхней стороной упираются в направляющие, а низом непосредственно в кормушку;
6. После этого все свободное пространство обшивается струганными досками или фанерой. Затем монтируется крыша, которая должна выступать дальше стен на 10-15 сантиметров;

В заключительном этапе устанавливаются дверки размером 30 на 50 сантиметров.  В центральной части дверок пришиваем мелко-ячеистую сетку.

Заключение

В заключительной части данной статьи можно добавить, что будку для кроликов можно не только сделать своими руками или купить бывшую в употреблении, но и приобрести, воспользовавшись удобной формой расположенной в одной из разделов нашего сайта. Так вы сможете получить от наших специалистов высококвалифицированную помощь по всем, интересующим вас вопросам.

Больше интересных статей здесь: Мебель.

Источник статьи: Клетка Своими руками для кроликов, схема сборки этой клетки которую ты не видел. Как с ЗАВОДА Быстрее смотри пока не удалил..

Не выкидывайте старые двери! Как МОДНО использовать изжившую дверь. Свежие идеи для оформления интерьера

Почти всегда где-то у кого-то есть #двери, которые уже изжили себя, не нужны, пора бы выбросить, но не спешите! Вы знали, что старые двери могут быть очень интересным объектом и дополнить ваш #интерьер ?

Как же применить, чтобы не выглядело нелепо?!

Вот, вариант 1, использовать как спинку стула или кресла, поверьте, такой арт объект никого не оставит равнодушным!

Вариант 2, #полки  , #вешалки , #сиденья для обуви в коридоре, очень гармонично смотрятся и не выглядят как двери, а как интересная #дизайнерская мебель .

Вариант 3 это #Столы, просто прекрасно выглядят, очень необычно, привлекают взгляд, вряд ли у ваших знакомых есть подобный.

Конечно же #зеркала , 4 вариант использования не обязательно старых дверей, а еще и дверцев от шкафчиков. Создают #уют , неправда ли?

Вариант 5 сделает ваш интерьер дерзким и незабываемым!

Можно оставить их пошарпанными, сделать #декор или покрасить, зависит от ваших вкусов.

Спасибо, что дочитали до конца, вам также может быть интересно:

КАК СТИЛЬНО ОФОРМИТЬ ИНТЕРЬЕР В ДЕТСКОЙ

НОВЫЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ СТИЛЬ- ДЖАПАНДИ

КАКУЮ МЕБЕЛЬ ВЫБРАТЬ В 2021 ГОДУ

СОЗДАЕМ УЮТНЫЙ УГОЛОК ДОМА

КАК ОФОРМИТЬ МАЛЕНЬКУЮ КУХНЮ САМОМУ В 2020-2021 ГОДУ?

КАК ПРЕОБРАЗИТЬ КУХНЮ ДЕШЕВО И БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ

КАК БЫСТРО И ДЕШЕВО ПРЕОБРАЗИТЬ ГОСТИННУЮ

10 ИДЕЙ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ БАЛКОНА И ЛОДЖИИ

15 СОВЕТОВ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО САНУЗЛА

ДО И ПОСЛЕ. РЕМОНТ В ДВУШКЕ

НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ СТАРЫЕ КОВРЫ! КАК МОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БАБУШКИН" КОВЕР. СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА

НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ! МОДНЫЕ ИДЕИ ДИЗАЙНА СОВЕТСКИХ "СТЕНОК" И ТУМБ

НАДОЕЛИ ОДНООБРАЗНЫЕ СТЕНЫ? ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ПОКЛЕЙКИ ОБОЕВ ЗДЕСЬ! ИЗ "КАК У ВСЕХ" В НАСТОЯЩИЙ СТИЛЬ

НЕОБЫКНОВЕННАЯ КРАСОТА! АКРИЛОВЫЕ ПОТОЛКИ. ТОП 10 СВЕЖИХ ИДЕЙ ДИЗАЙНА